Wenn es ein Thema gibt, das Fragen aufwirft und begeistert, dann ist es die Permakultur. Überzeugen Sie sich selbst: In Frankreich wird dieser Begriff durchschnittlich 49.500-mal pro Monat bei Google eingegeben, während der Suchbegriff „Gemüsegarten“ nur 14.800 Suchanfragen verzeichnet.
Wie lässt sich diese Begeisterung erklären? Liegt es daran, dass die Permakultur tatsächlich revolutionär ist und die Welt retten wird? Oder liegt es eher daran, dass es auf die Frage „Was ist Permakultur?“ eine Vielzahl mehr oder weniger präziser Antworten gibt?
Ich muss Ihnen sagen, dass ich mir heute Morgen in den Finger beiße, weil ich mich freiwillig für dieses nebulöse Thema gemeldet habe. Aber nun sind wir schon dabei, also legen wir los … 😉
Was ist Permakultur?
Fragen Sie doch einmal Wikipedia. Dort finden Sie folgende Antwort: „Permakultur ist eine systemische und ganzheitliche Methode zur Gestaltung von Systemen, zum Beispiel menschlicher Siedlungen und landwirtschaftlicher Systeme. Sie kann jedoch auf jedes beliebige System angewendet werden. Dabei orientiert sie sich an der natürlichen Ökologie (Biomimikry) und an der Tradition“
Damit sind Sie jetzt sicher viel schlauer, oder?
Um es einfach zu halten, schlage ich Ihnen die Definition der Ferme du Bec Hellouin vor, einem Vorbild auf diesem Gebiet: Bei der Permakultur oder „dauerhaften Landwirtschaft“ geht es darum, sich an der Natur zu orientieren, um unsere Bedürfnisse zu decken, ohne den Planeten zu schädigen.
Die Ethik und die großen Prinzipien
Die Ethik nimmt in der Permakultur einen wichtigen Platz ein. Sie beruht auf drei grundlegenden Prinzipien, die von ihren Begründern, Bill Mollison und David Holmgren, formuliert wurden: Sorgen Sie für die Erde, sorgen Sie für die Menschen und teilen Sie gerecht.
Bei dieser Methode betrachten Sie den Garten als Ganzes. Sie berücksichtigen dabei sowohl die vorhandenen Gegebenheiten als auch die Wechselwirkungen zwischen allen Elementen: Pflanzen, Tiere und Menschen. So können Sie schrittweise autonomer werden, indem Sie überall dort, wo es möglich ist, essbare Pflanzen anbauen. Gleichzeitig sparen Sie natürliche Ressourcen und Zeit.
Wie sieht Permakultur in der Praxis aus?
In der Permakultur gibt es eine große Bandbreite an Methoden. Sie betrachtet den Garten als ein System, in dem alles eng miteinander verbunden ist. Deshalb müssen Sie Ihre Techniken immer wieder an die Entwicklung Ihres Gartens anpassen. Von den zahlreichen Methoden erscheinen mir drei besonders wichtig:
Die Planung oder das „Design“
Damit ein permakulturelles System funktioniert, ist die Planung entscheidend. Sie hilft Ihnen, die einzelnen Bereiche zu ordnen und miteinander zu verbinden. Dabei bezieht sie auch das Wohngebäude ein und stützt sich auf eine sorgfältige Beobachtung der vorhandenen Gegebenheiten und der Natur. Diese Planung bildet den Ausgangspunkt. Sie soll den Garten jedoch nicht unveränderlich festlegen. Der Garten wird sich im Laufe seiner Entwicklung und durch Experimente weiter verändern.
Beispiel für ein Design – Quelle: permaculture.org.uk via Pinterest
Der respektvolle Umgang mit dem Boden
Die Bodenbearbeitung nach traditionellen Methoden spielt in der Permakultur kaum eine Rolle. Statt den Boden mit dem Traktor tief zu pflügen, widmen Sie den Lebewesen, die ihn bewohnen und zur Humusbildung beitragen, besondere Aufmerksamkeit. Wie im Biogarten spielt auch die Mulchschicht in der Permakultur eine wichtige Rolle. Sie verringert den Unkrautaufwuchs und den Wasserbedarf, schützt den Boden und erhält seine Fruchtbarkeit. Im eigentlichen Sinn gibt es keinen Abfall: Alles ist eine Ressource!
Der Anbau auf Hügelbeeten
Zu den bekanntesten Methoden gehören Hügelbeete. Sie sind typisch für die Permakultur. Es gibt zahlreiche Varianten, darunter mit Holz gefüllte Hügelbeete, Schichtbeete und sogar Lasagnebeete. Hügelbeete sind wegen ihrer ergonomischen Gestaltung beliebt und ermöglichen auf kleiner Fläche reiche Ernten. Sie gelten als selbstfruchtbar und pflegeleicht und sind langlebig. Nach dem Anlegen benötigen sie keine weitere Bodenbearbeitung. Zwar sind Hügelbeete nicht überall notwendig, doch in geschädigten Böden und überall dort, wo die Bodentiefe nicht ausreicht, können sie eine hervorragende Lösung sein.
Beispiel für ein „Hugelkultur“-Hügelbeet – Quelle: Fermes d'Avenir
Unter den zahlreichen Beispielen für erfolgreiche permakulturelle Projekte möchte ich Ihnen die Bücher von Joseph CHAUFFREY empfehlen. In der Normandie erntet er jährlich fast 300 kg Obst und Gemüse in seinem 150 m2 großen Garten. Davon dienen nur 25 m2 dem Gemüseanbau.
Die Schattenseiten der Permakultur: Vorsicht vor Gurus!
Die Permakultur wird nicht nur als Methode für den Garten- oder Gemüseanbau, sondern manchmal auch als Philosophie dargestellt. Genau darin liegt gelegentlich das Problem. Denn zwischen Philosophie und Religion liegt manchmal nur ein kleiner Schritt. Dieser kann schnell getan sein, begleitet von einer ganzen Reihe teils abwegiger und mehr oder weniger offener Ansichten.
Auch die Permakultur scheint dem Gesetz von Angebot und Nachfrage nicht zu entgehen. Während Kurse zum naturnahen oder biologischen Gärtnern eher selten sind, ist das Angebot an Permakulturkursen in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Neben seriösen Einrichtungen gibt es inzwischen zahlreiche E-Books und Onlinekurse von zweifelhafter Qualität. Wie Sie sich sicher denken können, werden diese Kenntnisse nicht kostenlos vermittelt. Die Preise können leicht mehrere Hundert Euro erreichen. Lassen Sie sich nicht täuschen: In wenigen Stunden wird niemand zum Permakultur-Experten!
Ich hoffe, Sie haben nun einen kurzen Überblick über die Permakultur erhalten. Wenn Sie Methoden ausprobiert haben oder bereits überzeugt sind, berichten Sie uns gerne von Ihren Erfahrungen!
Weitere Informationen:
- „Der Permakultur-Ratgeber für den Garten“ – Carine Mayo – Editions Terre Vivante
- „Das Wesen der Permakultur“ – eine Zusammenfassung der Konzepte und Prinzipien von David Holmgren (kostenlose PDF)
- „Permakultur – Die Erde heilen, die Menschen ernähren“ von Perrine und Charles HERVE-GRUYER – Editions Acte Sud
Websites zum Thema Permakultur:
Wenn es ein Thema gibt, das Fragen aufwirft und begeistert, dann ist es die Permakultur. Überzeugen Sie sich selbst: In Frankreich wird dieser Begriff durchschnittlich 49.500-mal pro Monat bei Google eingegeben, während der Suchbegriff „Gemüsegarten“ nur 14.800 Suchanfragen verzeichnet. Wie lässt sich diese Begeisterung erklären? Liegt es daran, dass die Permakultur tatsächlich revolutionär ist und […]
Der November ist im Gemüsegarten eher ein ruhiger Monat, denn sofern Sie nicht in einer besonders milden Region leben, geht es mehr ums „Aufräumen“ als ums Säen. Da ich – aus Überzeugung ebenso wie aus Zeitmangel – ein großer Fan gemäßigten Arbeitseinsatzes bin, ist dies meine liebste Zeit, um den Boden zu pflegen und die Erde auf einen langen, erholsamen Winterschlaf vorzubereiten.
1) Das letzte Gemüse ernten und im Gemüsegarten für Ordnung sorgen
Überall dort, wo wegen der Belegung des Beetes keine Aussaat von Gründüngung möglich war, führe ich die letzten Ernten durch. Statt die Pflanzen auszureißen, schneide ich sie an der Basis ab und lasse die Wurzeln in der Erde. Sie werden von selbst verrotten und den Boden mit Stickstoff versorgen – bei Leguminosen oder Hülsenfrüchtlern wie Bohnen. Die wertvollen Pflanzenreste bewahre ich für später auf oder gebe sie auf den Kompost. Anschließend jäte ich bei Bedarf noch ein wenig Unkraut.
2) Den Boden vor dem Winter schnell lockern
Da der Boden im Gemüsegarten ständig gemulcht wird, bleibt er schön locker. Doch die Mulchschichten verschwinden mit der Zeit. Und ich weiß aus Erfahrung, dass meine lehmig-schluffige Erde bis weit ins Frühjahr hinein schwer bleibt. Deshalb lockere ich sie lieber im Herbst, auch wenn es nur schnell geht. Zum einen gilt: Was erledigt ist, muss später nicht mehr gemacht werden. Zum anderen ist das Risiko geringer, dass ich den Boden dabei zerstöre, als wenn ich diese Arbeit im März oder April unter Zeitdruck und bei ungünstigen Bedingungen erledigen würde. Dafür verwende ich keinen Spaten, sondern eine „Bio-Bêche“ oder „Grelinette“. Dieses Gerät gehört zu meinen Lieblingswerkzeugen, denn seine langen Zinken lockern den Boden tiefgründig, ohne ihn zu wenden, und schonen dabei meinen Rücken.
3) Organisches Material ausbringen: Kompost oder Mist
Ich versuche, die Fruchtfolge im Gemüsegarten so weit wie möglich einzuhalten. Aber sechs Monate im Voraus den Standort jedes Gemüses festzulegen, übersteigt ehrlich gesagt meine Kräfte … Die Planung der Fruchtfolge verschiebe ich auf die langen Regentage, an denen dieser gedankliche Ausblick auf das Frühjahr – zusammen mit meiner großen Saatgutbestellung – genau das Richtige ist, um meine Stimmung zu heben!
Deshalb beschränke ich mich darauf, die Beete festzulegen, die keinen Kompost erhalten sollen – dort, wo ich im nächsten Jahr Dicke Bohnen, Erbsen, Bohnen, Knoblauch und Zwiebeln anbauen werde. Auf allen anderen Beeten bringe ich eine „mittlere“ Menge von etwa 2–3 kg pro Quadratmeter aus. Im Frühjahr kann ich bei stark zehrenden Kulturen wie Kürbis immer noch zusätzlich Kompost verteilen. Wenn Ihnen der eigene Kompost ausgeht, können Sie gut verrotteten Stallmist oder auch getrockneten Mist in Form von Pellets verwenden.
Der ausgebrachte, reife oder halbreife Kompost wird nicht tief eingearbeitet, sondern lediglich auf dem Boden verteilt und rasch oberflächlich eingearbeitet. Dieses organische Material ist nämlich nicht unmittelbar für die Erde bestimmt, sondern soll die Lebewesen ernähren, die in ihr leben. Und glauben Sie mir: Diese finden das Material sehr zuverlässig – zum Glück! Denn wenn ich eine Sache aus den Lehren von Denis Pépin behalten habe, dann diese: Regenwürmer arbeiten, indem sie fressen, und fressen, indem sie arbeiten. Und solange etwas auf dem Tisch liegt, gibt es keinen Streik: Sie graben weiter ihre Gänge und beschenken uns mit ihrem Wurmkot!
Der Vorteil dieser Methode liegt also darin, dass Sie die Bodenarbeit ganz natürlich „auslagern“ und gleichzeitig die Bodenfruchtbarkeit erhalten.
4) Den Boden großzügig mulchen
Sobald die Beete gedüngt sind, kann das Mulchen beginnen. Bei mir zieht es sich über mehrere Wochen hin, manchmal bis Mitte Dezember. Das Ziel bleibt immer dasselbe: die Erde zu schützen – vor Unkraut, Verschlämmung durch Regen und Auswaschung – und vor allem ein günstiges Umfeld für die Arbeit der Bodenlebewesen zu schaffen.
Wie gewohnt verwende ich alles, was mir in die Schubkarre fällt: den Rasenschnitt meines Nachbarn – ich mulche meinen Rasen –, Reste aus dem Gemüseanbau, die frei von Krankheiten sind, Stroh, wenn ich welches finde, und vor allem Laub, ein wertvolles Material im Biogarten. Falls Sie nichts davon zur Hand haben, können Sie braune Pappe verwenden. Das ist zwar nicht besonders hübsch, aber immer noch besser als nichts!
Sie können das Laub ganz einfach mit Rechen oder Schaufel einsammeln – nach der Methode von Prévert. Das ist eine langwierige und mühsame, bei windigem Wetter allerdings auch recht komische Arbeit. Ich persönlich bevorzuge den Rasenmäher, der das Laub aufsaugt und zerkleinert – schnell und effizient! Da unser Garten noch jung ist, ist dieser Vorrat jedoch schnell erschöpft. Deshalb habe ich mir angewöhnt, die technischen Dienste meiner Gemeinde um Hilfe zu bitten. Im Herbst wissen sie oft nicht, wohin mit dem Laub, und liefern mir in der Regel 3 oder 4 Kubikmeter. Ich verteile es vor allem im Gemüsegarten, aber auch in den Staudenbeeten und unter den Hecken.
Die Mulchschicht ist sehr großzügig: Ich häufe bis zu 30 cm Laub auf den Beeten an, sodass eine regelrechte Daunendecke oder ein Anorak entsteht. Dieser Schutz isoliert sehr gut gegen Kälte und ermöglicht es den Regenwürmern, ihre Arbeit auch bei Minustemperaturen fortzusetzen.
Im Frühjahr wird fast alles verschwunden sein, und mir bleibt nur noch, zu pflanzen oder den Mulch zur Seite zu schieben, um auszusäen!
Und wie sieht es bei Ihnen mit den Herbstarbeiten im Gemüsegarten aus? Haben Sie weitere Methoden, die Sie mit uns teilen möchten?
- „Kompost et Paillis“ von Denis Pépin – Editions Terre vivante
PS: Nach verschiedenen Gesprächen mit Denis Pépin erschien es uns sinnvoll, einige Punkte zu präzisieren: Die Regenwürmer im Boden ernähren sich nicht von Kompost, sondern von sich zersetzenden Pflanzenresten, die reich an Zellulose sind – etwa von weichem Mulch, der an der Oberfläche ausgebracht wird: Erntereste, grüne Blätter, weiches Falllaub und feine Zweige. Der Kompost wiederum dient dazu, stabilen Humus und Nährstoffe für die Pflanzen des folgenden Jahres bereitzustellen. Vor wenig anspruchsvollen Kulturen ist Kompost nicht unbedingt erforderlich, sondern nur vor stark zehrenden Kulturen.
Das Lockern im Herbst ist wichtig, um einen verdichteten Boden zu belüften, denn die Bodenlebewesen – vor allem Bakterien – benötigen viel Sauerstoff. Das gilt ganz besonders im Herbst, wenn ihre Aktivität am höchsten ist. Dadurch wird die Erde im Frühjahr weniger verdichtet und lässt sich leichter bearbeiten.
Der November ist im Gemüsegarten eher ein ruhiger Monat, denn sofern Sie nicht in einer besonders milden Region leben, geht es mehr ums „Aufräumen“ als ums Säen. Da ich – aus Überzeugung ebenso wie aus Zeitmangel – ein großer Fan gemäßigten Arbeitseinsatzes bin, ist dies meine liebste Zeit, um den Boden zu pflegen und die […]
Kennen Sie Gründüngung? Weißer Senf, Wicke, Büschelschön, Echter Buchweizen … um nur einige zu nennen, werden im Herbst oder Frühjahr häufig als „Gründüngung“ eingesetzt. Im biologisch bewirtschafteten Gemüsegarten und ganz allgemein im Garten gehört der Anbau einer oder mehrerer Gründüngungspflanzen zu den guten Methoden, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zugleich für eine gute Bodenstruktur zu sorgen. So verbessern und schützen Sie Ihren Boden auf umweltfreundliche Weise – und das zu geringen Kosten. Sicherlich werden Gründüngungspflanzen auch deshalb in der Permakultur so häufig eingesetzt.
Was ist Gründüngung und wie funktioniert sie?
Gründüngung ist eine Kultur, die nicht geerntet wird, deshalb aber keineswegs verloren ist – ganz im Gegenteil. Diese einjährigen oder mehrjährigen Pflanzen sind zwar kein Wundermittel (ich glaube nicht an Wundermittel im Garten), aber sie werden angebaut, um:
- den Boden mit Nährstoffen anzureichern und diese für die nächste Kultur bereitzustellen,
- geschädigte Böden wiederzubeleben und Unkraut zu unterdrücken,
- die Bodenstruktur zu verbessern und die Erde zu schützen.
Funktionsweise und Nutzen der Gründüngung
Um die Funktionsweise der Gründüngung besser zu verstehen, sehen wir uns diese drei Punkte an:
1) Gründüngungspflanzen reichern den Boden mit Nährstoffen an und geben sie an ihn zurück
Im Gemüsegarten gibt es, wie überall sonst auch, keine Magie. Nichts entsteht aus dem Nichts, alles wird umgewandelt: Gemüse wächst nicht einfach so (wobei … auf die Leguminosen kommen wir später noch zu sprechen). Für ihr Wachstum entziehen die Pflanzen dem Boden Nährstoffe, darunter Stickstoff, den Sie während der Kultur mit Dünger, Mist und/oder Kompost eingebracht haben. In den meisten Fällen „verbrauchen“ die Gemüse nicht alles. Nach der Ernte bleibt noch verfügbarer Stickstoff im Boden. Dieser kann durch die Herbst- und Winterniederschläge ausgelaugt werden und ins Grundwasser gelangen. Hier kommen die als Gründüngung verwendeten Pflanzen ins Spiel: Sie nehmen die verbleibenden Nährstoffe für ihr eigenes Wachstum auf und speichern den Reststickstoff in ihrem Gewebe. Nach dem Mähen wird dieser Stickstoff dank der Arbeit der Bodenlebewesen (Würmer, zersetzende Insekten) und der Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) wieder in einer für Pflanzen verfügbaren Form an den Boden abgegeben. Daher spricht man von „Gründüngung“. Das gilt auch für andere Nährstoffe, die Pflanzen benötigen, etwa Phosphor und Kalium.
Bei Gründüngungspflanzen aus der großen Familie der Fabaceae, den früher so genannten Leguminosen, wie Wicke, Platterbse oder Lupine, ist es etwas anders. Wie wir hier gesehen haben, besitzen sie die bemerkenswerte Fähigkeit, atmosphärischen Stickstoff im Boden zu binden. Sie bringen Stickstoff aus der Luft in den Boden, anstatt lediglich als „Sammler“ anderer Gründüngungspflanzen zu wirken. Deshalb sind sie besonders interessant, um arme Böden anzureichern.
2) Gründüngungspflanzen beleben geschädigte Böden und begrenzen das Unkraut
Wenn Sie einen Garten anlegen, ganz gleich, ob es sich um einen Gemüse- oder Ziergarten handelt, können Sie den Boden nur selten auswählen. Und wenn Sie ein Haus bauen, achten nur wenige Handwerksbetriebe auf den Schutz des Bodens. Baumaschinen verdichten ihn, Erdarbeiten bringen seine Schichten durcheinander. Die Erde ist danach oft völlig verändert.
Auch wenn Sie einen Gemüsegarten anlegen, wählen Sie dafür einen sonnigen Standort. Und ausgerechnet dort wachsen in 90 % der Fälle Quecke, Ampfer und andere Knöteriche.
In beiden Fällen können Sie zunächst Gründüngung aussäen, um den Boden wiederzubeleben und ihn aufzulockern. Zum einen dringen die Wurzeln in den Boden ein, zum anderen regen sie die Tätigkeit der Regenwürmer an, die sich von den Pflanzenresten ernähren. Regenwürmer sind die bekanntesten und sichtbarsten Bodenorganismen. Es gibt jedoch noch viele weitere, deren Leben durch Gründüngung gefördert wird. Vor allem aber treten die Gründüngungspflanzen in Konkurrenz zu den Unkräutern – und gewinnen sogar! Zu den wirksamsten Arten gehören Echter Buchweizen und Roggen.
3) Gründüngungspflanzen verbessern die Bodenstruktur und schützen die Erde
Nichts ist schlimmer als ein unbedeckter Boden: Sandiger Boden wird zu einem Sieb mit großen Löchern, durch die Nährstoffe ausgewaschen werden. Schwerer Boden verdichtet sich im Handumdrehen und wird hart wie Beton. Eine Mulchschicht schützt den Boden wirksam. Allerdings fehlt zu bestimmten Jahreszeiten manchmal die nötige Menge an Gartenabfällen. Auch die Zeit zum Zerkleinern und Verteilen ist nicht immer vorhanden.
Dann ist Gründüngung besonders hilfreich. Die Aussaat gelingt schnell, und die Pflanzen wirken auf zwei Ebenen:
- oberirdisch als Vegetationsdecke, die den Boden vor Verschlämmung durch Regen, Auswaschung und Oberflächenabfluss schützt;
- unterirdisch, weil das Wurzelsystem eine mechanische Wirkung entfaltet, die sehr stark sein kann.
Welche Gründüngung sollten Sie wählen?
Die Wahl der Gründüngung hängt von mehreren Kriterien ab:
- dem Aussaatzeitpunkt,
- der gewünschten Wirkung (Stickstoffzufuhr, Auflockerung des Bodens …),
- der anschließend geplanten Kultur, denn die Gründüngung wird in die Fruchtfolge einbezogen. Vor dem Anbau von Kohl sollten Sie beispielsweise keinen Senf verwenden, da beide zu den Kreuzblütlern gehören. Büschelschön lässt sich sehr flexibel einsetzen, weil es zur Familie der Hydrophyllaceae gehört, der kein Gemüse angehört.
Damit Sie den Überblick behalten, finden Sie hier eine kleine Übersicht der wichtigsten Gründüngungspflanzen:
| Pflanze | Botanische Familie | Lebenszyklus | Aussaat | Nutzen |
| Leindotter | Kreuzblütler | einjährig | April bis Juni | lockert den Boden, belüftet ihn und hält Unkraut zurück – winterhart, für arme Böden geeignet |
| Bockshornklee | Fabaceae (Leguminose) | einjährig | Ende März bis Ende Juli | reichert den Boden mit Stickstoff an – für kalkhaltige Böden und trockene Klimate geeignet |
| Luzerne | Fabaceae (Leguminose) | mehrjährig | März bis September | für eine langfristige Begrünung, lockert den Boden |
| Weißer Senf | Kreuzblütler | einjährig | März bis September | bindet Nitrate, wächst schnell und unterdrückt Unkraut |
| Büschelschön | Hydrophyllaceae | einjährig | April bis August | verbessert die Bodenstruktur – bienenfreundlich |
| Futter-Esparsette | Fabaceae (Leguminose) | mehrjährig | März bis Juni | sehr winterhart (-10 °C), bindet atmosphärischen Stickstoff – ideal für flachgründige, kalkhaltige und trockene Böden |
| Echter Buchweizen | Polygonaceae | einjährig | Mai bis Juni | reinigt und lockert den Boden, ideal für schwere, saure Böden und feuchte Klimate |
| Weiß-Klee, Rot-Klee | Fabaceae (Leguminose) | mehrjährig | März bis Mai | lang anhaltende Bodenbedeckung, bindet Stickstoff im Boden, bienenfreundlich |
| Inkarnat-Klee | Fabaceae (Leguminose) | einjährig | August bis September | bindet Stickstoff, ist bienenfreundlich und blüht attraktiv rot |
| Roggen | Poaceae (Gräser) | zweijährig | September bis November | reinigt den Boden und bildet im Winter eine gute Vegetationsdecke |
| Sommerwicke | Fabaceae (Leguminose) | einjährig | März bis April | üppiges Wachstum, bindet atmosphärischen Stickstoff und blüht attraktiv blau |
| Zottige Wicke | Fabaceae (Leguminose) | einjährig | August bis Oktober | für schwere und arme Böden geeignet |
Übrigens können Sie Gründüngungspflanzen einzeln oder kombiniert in einer Bodenverbesserungsmischung verwenden.
In der Praxis: Aussaat und Beseitigung der Gründüngung
Die Aussaat von Gründüngungspflanzen ist einfach und schnell. Sie stellen nur geringe Ansprüche und begnügen sich mit einem rasch gelockerten, grob geharkten Boden. Säen Sie breitwürfig und beachten Sie dabei die empfohlene Saatgutmenge pro m². In der Regel müssen Sie die Kultur nicht gießen.
Die Gründüngung wird auf natürliche Weise durch Frost oder durch mehr oder weniger rasches Mähen beseitigt. Mähen Sie in jedem Fall vor der Samenbildung, damit Sie eine Selbstaussaat vermeiden.
Nach der Beseitigung können Sie die Gründüngung:
- zerkleinern und in die obersten Bodenschichten einarbeiten (organisches Material wird nicht tief eingegraben, da sonst Schnellkäferlarven auftreten können). Die nächste Kultur ist dann erst drei Wochen später möglich;
- als Mulch an Ort und Stelle liegen lassen. Die Pflanzenreste zersetzen sich dort innerhalb weniger Wochen;
- aufsammeln und auf den Kompost geben, damit Sie die Fläche rasch wieder kultivieren können.
Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie bis zum Ende gelesen haben 😉 Nun wissen Sie genug über Gründüngung, um den traditionellen „blauen Dünger“ links liegen zu lassen … Stellen Sie mir gerne alle Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe!
Kennen Sie Gründüngung? Weißer Senf, Wicke, Büschelschön, Echter Buchweizen … um nur einige zu nennen, werden im Herbst oder Frühjahr häufig als „Gründüngung“ eingesetzt. Im biologisch bewirtschafteten Gemüsegarten und ganz allgemein im Garten gehört der Anbau einer oder mehrerer Gründüngungspflanzen zu den guten Methoden, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zugleich für eine gute Bodenstruktur […]
Seit einigen Jahren erobern Hühner die Gärten – und das ist auch gut so! Sie legen frische, schmackhafte Eier, verringern die Menge an Gartenabfällen und beleben den Garten auf sehr idyllische Weise. Um Ihre Pflanzungen jedoch vor ihrem unermüdlichen Scharren zu schützen und weil ein kleines eigenes Zuhause besser ist als ein großes bei anderen, sollten Sie vorsichtshalber ein Gehege einrichten.
Eine kleine Anekdote: Zu Beginn ließen wir als naive Neu-Landbewohner unsere Hühner frei herumlaufen, bis das Zusammenleben kompliziert wurde. Die sehr zutraulichen Tiere drangen regelmäßig ins Haus ein. Abends machten sie es sich statt im Hühnerstall auf der Fensterbank bequem. Wir hatten es bald satt, sie jeden Abend zu Bett zu bringen, und befürchteten, dass sie sich irgendwann auf dem Sofa niederlassen oder in einem halb offenen Schrank ein Ei legen würden. Deshalb richteten wir kurzerhand ein „landschaftlich gestaltetes“ Gehege ein – bitte sehr!
Wenn auch Sie glückliche Besitzer von Hühnern sind, finden Sie hier eine Auswahl an Bäumen und Sträuchern, mit denen Sie ihnen ein kleines Paradies schaffen können.
Im Gehege brauchen Hühner Schutz
1) Apfelbaum im Obstgarten 2) Sanddorn 3) Stechpalme 4) Fasanenbeere 5) Weißer Maulbeerbaum 6) Vogelbeere 7) Schwarzer Holunder 8) Apfelbeere
Streunende Hunde, Füchse, aber auch Steinmarder sind auf dem Land keine Seltenheit. Wir haben unser Gehege einfach eingefriedet, statt einen hohen, eingegrabenen und/oder elektrifizierten Zaun aufzustellen, und die Brombeerranken wachsen lassen. Ihre dichte, dornige Vegetation bietet einen wirksamen Schutz. Allerdings erfordert ihr üppiges Wachstum häufige Rückschnitte. Als Alternative können Sie zur Sicherung des Geheges Sträucher für eine wehrhafte Hecke pflanzen: Feuerdorn, Europäische Stechpalme und Sanddorn eignen sich dafür hervorragend.
Hühner bekommen Läuse … und der Hühnerstall auch!
Hühner können sich Läuse einfangen, die sich in ihrem Gefieder einnisten – die sogenannten „Knoterläuse“ –, aber auch im Hühnerstall. Aus Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass Rote Vogelmilben ein wahrer Albtraum sind. Diese winzigen Tiere befallen den Stall und greifen bei Einbruch der Dunkelheit das Geflügel an. Um sie zu vermeiden oder zumindest das Risiko zu begrenzen, verwenden wir zusätzlich zu Natron oder „Bi-Poux“ mehrere getrocknete Gewürz- und Heilkräuter als Streu: Minze, Lavendel, Balsamkraut und auch Weißblühender Beifuß. Das ist ein recht wirksamer natürlicher Schutz.
Hühner lieben die Sonne, aber auch Schatten! Außerdem sind sie Feinschmecker …
Hühner sonnen sich im Frühjahr ebenso gern, wie sie im Sommer ein Nickerchen im Schatten halten – ein bisschen wie wir, nur ohne Mojito.
Am besten halten Sie Hühner in einem Obstgarten, denn beim Aufstöbern von Schädlingen sind sie unübertroffen. Dazu gehört auch der gefürchtete Apfelwickler. Und für Imker interessant: Sie fangen sogar die Asiatische Hornisse, wie Sie hier sehen können. Wenn kein Obstgarten vorhanden ist, erweisen Sie Ihren Hühnern mit einem Schattenbaum einen großen Gefallen. Der im Süden besonders geeignete Weiße Maulbeerbaum und die Vogelbeere spenden Kühle und tragen essbare Früchte für die Hühner. Der Nachteil: Ein Baum braucht einige Jahre, bis er Schatten spendet. Der deutlich schneller wachsende Schwarze Holunder ist daher eine gute Wahl.
Anstelle dieser Bäume oder als Ergänzung können Sie auch verschiedene Fruchtsträucher pflanzen, zum Beispiel die Filzige Apfelbeere, die Fasanenbeere, Johannisbeere, Himbeere oder andere Beerenfrüchte. Hühner lieben sie, und die Früchte liefern ihnen wertvolle Vitamine.
Und schließlich säen wir im Gemüsegarten immer etwas zu viel Kopfsalat aus. Das macht wenig Arbeit, kostet nichts und ist ein Festmahl für unsere acht verwöhnten Hühner!
Mehr erfahren:
- Kleine Enzyklopädie des Huhns und des Hühnerstalls – Michel Audureau – Terre Vivante
- Ich halte Hühner in meinem Garten – Michel Audureau – Ulmer
Seit einigen Jahren erobern Hühner die Gärten – und das ist auch gut so! Sie legen frische, schmackhafte Eier, verringern die Menge an Gartenabfällen und beleben den Garten auf sehr idyllische Weise. Um Ihre Pflanzungen jedoch vor ihrem unermüdlichen Scharren zu schützen und weil ein kleines eigenes Zuhause besser ist als ein großes bei anderen, […]
Hausgemachter Kompost wird traditionell im Frühjahr und Herbst gesammelt und verwendet. Beim Öffnen des Behälters erleben manche jedoch Enttäuschungen. Anstelle von schwarzer Blumenerde findet man dort allerlei Dinge: unzersetzte, mehr oder weniger identifizierbare Materialien ("Oh, eine blaue, behaarte Orange noch dazu!"), grünliche und schleimige Klumpen und sogar Pflanzen im Anfangsstadium des Wachstums ("Sieh mal, die Kartoffel vom letzten Jahr macht gerade Nachwuchs..."). Das Ganze verströmt einen wenig einladenden Geruch. Ich gestehe, da ist ein wenig Erfahrung dabei. Kurz gesagt, alles andere als guter Kompost, den Ihr Gemüsegarten und Ihr Garten im Allgemeinen jedoch dringend benötigen!
Warum? Ganz einfach: Manchmal kostenlos verteilt, um das Abfallvolumen der Familien zu reduzieren, wird der Komposter oft wie eine gewöhnliche Mülltonne verwendet. Ein fataler Fehler.
Was ist guter Kompost und wozu dient er?
Guter Kompost ist in erster Linie gut zersetzt. Er ähnelt ein wenig Blumenerde, ist dunkel, fast schwarz und riecht angenehm nach Waldboden. Es können noch einige grobe Elemente vorhanden sein, aber im Großen und Ganzen sind die kompostierten Materialien nicht mehr identifizierbar.
Über sein Aussehen hinaus ist guter Kompost vor allem ein erstklassiger organischer Dünger. Ausgewogen, ohne übermäßigen Stickstoffgehalt, düngt er effektiv, aber schonend und wirkt als Ferment. Reich an Mikroorganismen, erhält er die biologische Aktivität und damit das Bodenleben. Zusammenfassend ist er der unverzichtbare Bestandteil für die Bildung von Humus, der selbst die Grundlage jedes natürlichen und biologischen Gartens ist, der etwas auf sich hält.
Wie macht man guten Kompost?
Seien wir klar, ausgezeichneten Kompost herzustellen ist nicht für jeden machbar, es gibt einen Grund, warum es Ausbildungen zum Maître composteur gibt. Dennoch ist es nicht kompliziert, einen akzeptablen Kompost zu produzieren.
Also, um ein für alle Mal mit misslungenem Kompost Schluss zu machen, hier sind 5 wichtige Grundsätze, die zu beachten sind:
1) Der richtige Standort
Der beste Standort für einen Komposter ist im Schatten oder Halbschatten, geschützt vor sommerlicher Hitze. Aus offensichtlichen praktischen Gründen, aber auch weil ein gut geführter Kompost nicht riecht, installieren Sie ihn in Nähe des Hauses oder an einem leicht und schnell zugänglichen Ort.
2) Ein gutes Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis
Um einen ausgewogenen Kompost zu erhalten, sollte man eine gute Proportion jeder Art von Abfall einhalten. Grob gesagt, zu den sogenannten "ausgewogenen" Abfällen fügt man, unter Mischen, 2/3 "Braun" für 1/3 "Grün" hinzu.
Hier sind einige Beispiele, um sich zurechtzufinden:
| Ausgewogene Abfälle |
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| Grüne Abfälle = Stickstoffdominant |
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| Braune Abfälle = Kohlenstoffdominant |
|
NB: Was auch immer manche sagen mögen, kein biologisch abbaubarer (und natürlich nicht verschmutzender) Abfall ist im Kompost formell verboten, es ist alles eine Frage der Dosierung und des Gleichgewichts.
3) Kleine Stücke
Um zu "verdauen", benötigen die zersetzenden Organismen und Insekten (ja, die Arbeit erledigt sich nicht von selbst!) regelmäßige Nahrung, aber in kleinen Stücken. Daher müssen die Abfälle zerkleinert werden: mit dem Messer für Schalen, mit ein paar Schnitten der Gartenschere für Gartenabfälle, mit dem Rasenmäher für Blätter oder mit dem Häcksler für Schnittabfälle. Sie werden für diese Mühen reichlich belohnt durch die schnelle Reifung Ihres Komposts.
Kleiner Einblick in die Bewohner des Komposts:
4) Luft: Regelmäßiges Umschichten
Ohne Luft keine Zersetzung, nur Gärung... Daher die wesentliche Bedeutung regelmäßigen Umschichtens, idealerweise bei jeder Zugabe. Verwenden Sie dazu eine einfache Gabel oder, besser, in einem Silosilo, einen Kompostwender. Dieses Werkzeug, in Form einer großen Feder, ermöglicht sowohl das Mischen als auch das Belüften des Haufens.
5) Optimale Feuchtigkeit (weder zu viel noch zu wenig)
Von Natur aus werden Ihre Abfälle feucht (das "Grüne") oder trocken (das "Braune") sein, dies sollte ausreichen, um eine optimale Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, Sie denken daran, den Deckel des Komposters zu schließen. Dennoch kann es bei großer Hitze vorkommen, dass die Materialien austrocknen: Kontrollieren Sie die Feuchtigkeit und gießen Sie bei Bedarf, gerade genug... denn die Abfälle dürfen auch nicht durchnässt sein, daher die Nützlichkeit des Deckels!
Nun sind Sie gerüstet, dieses Jahr guten Kompost herzustellen... und um weiterzugehen, zögern Sie nicht, unseren Ratgeber zu konsultieren: "Grünabfälle: Lösungen zur Wiederverwertung und Aufwertung im Garten".
Hausgemachter Kompost wird traditionell im Frühjahr und Herbst gesammelt und verwendet. Beim Öffnen des Behälters erleben manche jedoch Enttäuschungen. Anstelle von schwarzer Blumenerde findet man dort allerlei Dinge: unzersetzte, mehr oder weniger identifizierbare Materialien („Oh, eine blaue, behaarte Orange noch dazu!“), grünliche und schleimige Klumpen und sogar Pflanzen im Anfangsstadium des Wachstums („Sieh mal, die […]
