Rosen sind seit jeher die unbestrittenen Stars des Gartens und symbolisieren zugleich Liebe und Schönheit. Damit diese Königinnen des Gartens ihre Blütenblätter prächtig entfalten, braucht das Pflanzen besondere Sorgfalt. Eine der weitverbreitetsten und wirksamsten Methoden ist das Pflanzen wurzelnackter Rosen. Diese Methode verspricht kräftiges Wachstum und eine üppige Blüte. In diesem Artikel erklären wir Ihnen die wichtigsten Schritte, um Ihre wurzelnackte Rose mit Wurzelballen erfolgreich zu pflanzen – vom Pralinieren bis zu den Geheimnissen des richtigen Gießens. Folgen Sie unserem Ratgeber und verwandeln Sie Ihren Garten in eine Oase prächtig blühender Rosen!
Wurzelnackte Rose oder Rose mit Wurzelballen? Da kann man schon einmal den Überblick verlieren
„ Sie bestellen Ihre Rosen nicht wurzelnackt? – Doch, natürlich. Sehen Sie! – Nein, diese hier haben einen Wurzelballen. – Ja, aber sie sind trotzdem wurzelnackt … nur eben mit Wurzelballen. – Ach so. Wenn ich Sie wäre, hätte ich wurzelnackte Rosen im Anzuchttopf gekauft. – Sehr witzig! Das ist ja clever …“
Wurzelnackte Rosen, die mit einem Wurzelballen aus Substrat geliefert werden, sind eine ausgezeichnete Wahl für alle Gartenfreunde. Diese Lieferform verbindet die Vorteile der beiden gängigsten Arten, Pflanzen zu versenden: wurzelnackte Pflanzen und Pflanzen im Container.
Wenn eine Rose (oder eine andere Pflanze) wurzelnackt geliefert wird, bedeutet das, dass sie ohne Erde an den Wurzeln versendet wird. Dieses Verfahren bietet mehrere Vorteile, insbesondere geringere Transportkosten und ein besseres Anwachsen nach dem Pflanzen. Allerdings müssen Sie die Pflanze nach dem Erhalt rasch pflanzen, um Stress und das Austrocknen der Wurzeln zu vermeiden.
Ein Wurzelballen aus Blumenerde um die Wurzeln ist beim Transport ein kluger Kompromiss. Er hält die Wurzeln während des Transports feucht. Dadurch verringert sich der Transportstress und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Anwachsens steigt. Außerdem gewinnen Sie etwas Zeit, bevor Sie Ihre neue Rose pflanzen müssen – aber übertreiben Sie es bitte nicht!
Wann bestellen? Wann pflanzen?
Wurzelnackte Rosen sind in der Regel von November bis März erhältlich. Dieser Zeitraum fällt mit ihrer Dormanz zusammen. Dadurch lässt sich der Stress für die Pflanze verringern und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Anwachsens erhöhen. Die beste Pflanzzeit liegt ebenfalls während der Dormanz. In dieser Phase ist die Pflanze weniger anfällig für Temperaturschocks und Wasserstress.
Wie pflanzen Sie eine wurzelnackte Rose?
Packen Sie zunächst den Wurzelballen aus, indem Sie die schützende Kunststofffolie entfernen. Dabei kann etwas Substrat auf Ihre Füße oder sogar in Ihre Schuhe fallen. Das ist völlig normal – mir passiert das auch jedes Mal! Außerdem brauchen Sie das Substrat nicht unbedingt weiter. Bewahren Sie es dennoch auf, wenn Sie es beim Pflanzen verwenden möchten, insbesondere bei sehr schwerem Boden.
- Wahl des Standorts: Wählen Sie einen sonnigen Standort mit gut durchlässigem Boden. Rosen benötigen täglich mindestens sechs Stunden direkte Sonne.
- Kontrolle der Wurzeln: Untersuchen Sie die Wurzeln Ihrer Rose zunächst sorgfältig. Entfernen Sie beschädigte oder faule Stellen mit einer scharfen, desinfizierten Gartenschere. Gesunde Wurzeln sind entscheidend für ein gutes Anwachsen.
- Wässern und Pralinieren: Stellen Sie die Wurzeln der Rose einige Stunden in einen Eimer mit Wasser, damit sie sich vollsaugen können. Sie können die Wurzeln auch pralinieren. Dabei tauchen Sie die Wurzeln in eine Mischung aus möglichst lehmiger Erde, Kompost oder Mist und Wasser. Es entsteht ein dicker Brei. Dieser Schritt fördert das Anwachsen und das Wurzelwachstum, weil sich der Kontakt zwischen Wurzeln und Erde verbessert.
- Vorbereitung des Pflanzlochs: Graben Sie ein ausreichend großes Pflanzloch, in dem sich die Wurzeln ausbreiten können. In der Regel reichen 50 cm Tiefe und 60 cm Breite aus.
- Bodenverbesserung: Mischen Sie den Aushub mit gut verrottetem Kompost. So verbessern Sie den Boden und versorgen die Pflanze mit wichtigen Nährstoffen.
- Einsetzen der Rose: Setzen Sie die Rose in die Mitte des Pflanzlochs und breiten Sie die Wurzeln vorsichtig aus. Die Veredelungsstelle, die Sie als Verdickung am unteren Ende des Triebs erkennen, muss auf Höhe des Bodens oder etwas darüber liegen.
- Auffüllen und Andrücken: Füllen Sie das Pflanzloch mit der angereicherten Erdmischung auf. Drücken Sie die Erde mit der Hand leicht an, damit keine Hohlräume bleiben.
- Gießen: Gießen Sie die Rose unmittelbar nach dem Pflanzen reichlich. So entsteht ein guter Kontakt zwischen den Wurzeln und der Erde.
- Mulchen: Bringen Sie eine Mulchschicht aus Stroh oder Holzspänen auf. Sie hält die Feuchtigkeit im Boden und hemmt das Wachstum von Unkraut.
- Pflege nach dem Pflanzen: Halten Sie den Boden in den ersten Wochen feucht, aber nicht nass. Sobald sich die ersten Wachstumssignale zeigen, können Sie einen speziellen Rosendünger ausbringen.
Rosen sind seit jeher die unbestrittenen Stars des Gartens und symbolisieren zugleich Liebe und Schönheit. Damit diese Königinnen des Gartens ihre Blütenblätter prächtig entfalten, braucht das Pflanzen besondere Sorgfalt. Eine der weitverbreitetsten und wirksamsten Methoden ist das Pflanzen wurzelnackter Rosen. Diese Methode verspricht kräftiges Wachstum und eine üppige Blüte. In diesem Artikel erklären wir Ihnen […]
Ah, das Gärtnern! Diese wunderbare Kunst der Geduld, Präzision und des Fachwissens. Aber warten Sie einmal: Wer hat gesagt, dass jeder einen Garten wie aus einer Wohnzeitschrift möchte? Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, Ihre grüne Oase in einen wilden Dschungel oder eine trockene Wüste zu verwandeln, sind Sie hier genau richtig. Ja, Sie haben richtig gelesen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie beim Pflanzen von Sträuchern garantiert alles falsch machen !
Von der falschen Auswahl der Arten bis zum völlig unberechenbaren Gießen erfahren Sie, wie Sie sicherstellen, dass Ihre Sträucher nicht länger als eine Saison überleben – vielleicht nicht einmal eine Woche! Also, ohne weitere Verzögerung: Hier kommt Ihr ultimativer Leitfaden, um das Pflanzen von Sträuchern in 5 unvergesslichen Lektionen gründlich zu vermasseln.
Lektion Nr. 1: Pflanzen Sie irgendetwas!
Sie denken vielleicht, dass jeder Strauch geeignet ist, aber weit gefehlt! Wenn Sie Ihre Pflanzung wirklich zum Scheitern bringen möchten, wählen Sie die Arten oder Sorten, die am wenigsten zu Ihrem Garten passen. Exotische Arten mit mäßiger Winterhärte – oder ganz ohne Winterhärte – sind für das örtliche Klima oft ungeeignet. Damit ist ein spektakulärer Misserfolg garantiert.
Aber auch der Boden ist wichtig! Wählen Sie Sträucher, die Ihren Bodentyp verabscheuen. Wenn Ihr Boden sauer ist, entscheiden Sie sich für Sträucher, die alkalischen Boden bevorzugen, und umgekehrt. Das Ergebnis? Sträucher, die ums Überleben kämpfen und schon nach kurzer Zeit eingehen.
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Wenn Ihr Garten wie ein unkontrollierter Dschungel aussehen soll, greifen Sie zu schnell wachsenden Sträuchern. Sie überwuchern nicht nur andere Pflanzen, sondern werden auch rasch unbeherrschbar. Ein doppelter Misserfolg! Wählen Sie außerdem Arten, die viel zu groß für Ihren kleinen Garten werden.
Der letzte Tipp, um bei der Auswahl Ihrer Sträucher wirklich alles falsch zu machen, ist ganz einfach: Fragen Sie niemanden um Rat. Ignorieren Sie das Personal in der Baumschule, Ratgeberartikel zum Gärtnern und sogar den Onkel, der schon immer einen grünen Daumen hatte. Schließlich ist Scheitern ein einsamer Weg.
Lektion Nr. 2: Pflanzen Sie irgendwann!
Wer muss schon bis zum Frühjahr oder Herbst warten, um Sträucher zu pflanzen? Sie jedenfalls nicht! Nehmen Sie all Ihren Mut zusammen und gehen Sie mitten im Winter pflanzen. Der gefrorene Boden erschwert das Anwachsen Ihrer Sträucher zusätzlich – perfekt für einen garantierten Misserfolg. Wenn Sie aber keine Lust auf eisige Kälte haben, wählen Sie doch das andere Extrem: Pflanzen Sie Ihre Sträucher mitten im Sommer unter sengender Sonne. Hohe Temperaturen und Wassermangel verursachen Wasserstress und führen Ihre Pflanzen direkt ins Verderben.
Für morgen ist ein Gewitter angekündigt? Perfekt, das ist der ideale Zeitpunkt zum Pflanzen! Zu viel Wasser in Verbindung mit einer schlechten Bodenvorbereitung (siehe Lektion Nr. 3) verwandelt Ihren Garten in ein echtes Sumpfgebiet.
Und warum sollten Sie planen, wenn Sie alles in letzter Minute erledigen können? Kaufen Sie Ihre Sträucher am selben Tag und pflanzen Sie sie ohne nachzudenken. Oder noch besser: Warten Sie mehrere Wochen, bevor Sie Ihre wurzelnackten Sträucher endlich pflanzen, die achtlos hinten in einer Garage lagern. Mangelnde Vorbereitung ist schließlich ein hervorragendes Rezept für eine Katastrophe.
Herbst oder Frühjahr? Bei der Wahl des besten Zeitraums helfen Ihnen diese beiden Ratgeber: Was pflanzt man im Frühjahr? & Was pflanzt man im Herbst? sowie Die besten Pflanzzeiten
Lektion Nr. 3: Pflanzen Sie irgendwie!
Wenn Sie die ersten beiden Lektionen befolgt haben, wissen Sie bereits, dass Eile Ihr bester Freund ist. Verschwenden Sie also keine Zeit mit der Bodenvorbereitung. Graben Sie hastig ein Loch, werfen Sie Ihren Strauch hinein und hoffen Sie auf das Schlimmste!
Vergessen Sie die Drainage des Bodens! Eine schlechte Drainage sorgt dafür, dass Ihre Sträucher „nasse Füße“ bekommen, besonders im Winter. Das fördert Krankheiten und Wurzelfäule ganz hervorragend.
Kümmern Sie sich auch nicht um den pH-Wert des Bodens: sauer, alkalisch, neutral … Das ist alles nur etwas für Gärtner, die Erfolg haben möchten. Wenn Sie den pH-Wert Ihres Bodens ignorieren, wählen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit völlig ungeeignete Sträucher aus. Perfekt für einen denkwürdigen Misserfolg.
Der Chemieunterricht liegt vielleicht schon eine Weile zurück. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in diesem Artikel: Der pH-Wert des Bodens: Was ist das?
Ist Ihr Boden arm, verdichtet und wenig humusreich? Versuchen Sie bloß nicht, daran etwas zu ändern, indem Sie organisches Material, Mist, Kompost oder getrocknetes Blut einarbeiten. So müssen Ihre Sträucher um die Nährstoffe kämpfen, die sie benötigen, und werden schwach und krank. Gut gemacht!
Werfen Sie auch einen Blick auf Die Bodenfruchtbarkeit: Woran erkennt man einen reichen oder armen Boden?
Sie haben die falschen Sträucher ausgewählt, den Pflanzkalender ignoriert und die Bodenvorbereitung vernachlässigt? Bravo! Aber ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus, denn es gibt noch weitere Möglichkeiten, Ihr Gartenprojekt zu sabotieren. Eine der wirksamsten besteht darin, die Wurzeln verkehrt herum einzupflanzen. Ja, Sie haben richtig gelesen! Nehmen Sie Ihren Strauch und pflanzen Sie ihn mit dem Kopf zuerst in den Boden. Das Ergebnis ist garantiert. (Anmerkung der Redaktion: Lachen Sie nicht, genau das ist bei einem Kunden mit wurzelnackten Rosen bereits passiert …).
Für eine zusätzliche Misserfolgsschicht verwenden Sie die falschen Werkzeuge zum Pflanzen Ihrer Sträucher. Ein Teelöffel oder eine Sandschaufel eignen sich dafür bestens. Je ungeeigneter, desto besser!
Lektion Nr. 4: Vergessen Sie das Gießen!
Sie haben bereits hervorragende Arbeit geleistet und die bisherigen Schritte beim Pflanzen Ihrer Sträucher sabotiert. Warum sollten Sie jetzt aufhören? Das Gießen bietet eine weitere hervorragende Gelegenheit, das Scheitern Ihres Gartenprojekts zu garantieren.
Verwandeln Sie Ihren Garten an einem Tag in einen Sumpf und lassen Sie ihn am nächsten zu einer trockenen Wüste werden. Ihre Sträucher wissen nicht, was sie erwartet, und leiden unter Wasserstress. Oder vergessen Sie einfach, Ihre jungen Sträucher mehrere Tage oder sogar Wochen zu gießen. Wenn Sie sich wieder daran erinnern, ist es wahrscheinlich zu spät. Dann können Sie diesen Misserfolg Ihrer Liste erfolgreicher Fehlschläge im Garten hinzufügen.
Ach ja, und vergessen Sie die Gießkanne oder ein geeignetes Bewässerungssystem. Ein Gartenschlauch mit hohem Wasserdruck macht doch viel mehr Spaß!
Gießen ist gar nicht so einfach. Jean-Christophe erklärt Ihnen in seinem Artikel alles über die Kunst des Gießens: Den Garten gießen: Wie geht das?
Lektion Nr. 5: Ignorieren Sie die Pflege!
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es fast geschafft, das Pflanzen Ihrer Sträucher vollständig zu vermasseln! Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Es bleibt noch ein letzter Schritt, um das Schicksal Ihres Gartens zu besiegeln: Ignorieren Sie die Pflege Ihrer Pflanzen vollständig. Auch wenn die meisten Sträucher bei guter Auswahl ohne großen Aufwand wachsen, trägt es entscheidend zum allgemeinen Scheitern Ihres Gartens bei, wenn Sie sie niemals pflegen, schneiden, verwöhnen oder auch nur ansehen. Schließlich ist Pflege etwas für Schwächlinge, und Sie sind ein Gärtner im Hardcore-Modus.
Und falls Sie jemand fragt, warum Ihre Sträucher nicht richtig wachsen – was geht ihn das überhaupt an? –, weisen Sie jede Verantwortung von sich. Leugnen Sie alles! Geben Sie dem Wetter, den Vögeln, der Baumschule, die Ihnen die Pflanzen verkauft hat, oder sogar dem Mond die Schuld. Schließlich ist es ja nicht Ihre Schuld, wenn bei Ihnen nichts wächst …
Ah, das Gärtnern! Diese wunderbare Kunst der Geduld, Präzision und des Fachwissens. Aber warten Sie einmal: Wer hat gesagt, dass jeder einen Garten wie aus einer Wohnzeitschrift möchte? Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, Ihre grüne Oase in einen wilden Dschungel oder eine trockene Wüste zu verwandeln, sind Sie hier genau richtig. Ja, Sie […]
Eine Pariser Freundin, die außerdem eine berühmte Gartenkolumnistin ist (und trotz allem eine ausgezeichnete Gärtnerin, was zwei wichtige Unterschiede zwischen uns ausmacht), sagte kürzlich zu mir: „Mich ärgert es, dass es mir nicht gelingt, Lavendel am Leben zu halten …“
Das war, muss ich sagen, eine immense Erleichterung für mich: Ich war nicht der Einzige, der dieses beschämende Geheimnis mit sich herumtrug: wiederholt an einer der angeblich einfachsten Pflanzen im Garten zu scheitern – am Lavendel.
Das hat mich dazu gebracht, mich öffentlich zu outen und allen experimentierfreudigen Gärtnern dieses besondere Wissen weiterzugeben: Wie Sie Lavendel in 5 Lektionen zum Scheitern bringen!
Natürlich sind nicht alle gleich gut aufgestellt: Wer wie ich das Glück hat, in einem kalten, niederschlagsreichen Klima mit schwerem Boden zu leben, wird einen Lavendel viel leichter erfolgreich zum Scheitern bringen als jemand, der das Pech hat, in der Sonne der Provence zu wohnen.
Wenn Sie diese einfachen und praktischen Tipps, die für jeden zugänglich sind, aufmerksam befolgen, bin ich jedoch sicher, dass auch viele von Ihnen ihre Lavendel zum Absterben bringen werden.
Lektion Nr. 1: Ersticken Sie den Lavendel, wenn Sie ihn töten wollen!
Lavendel stammt aus dem Süden und liebt die steinigen, durchlässigen Böden des Südens. Schwere Böden verabscheut er, weil seine Wurzeln darin im Winter faulen. Deshalb pflanzen gute Gärtner ihn lieber im Frühjahr als im Herbst.
Sie können Lavendel auch in schweren Boden pflanzen. Dann müssen Sie jedoch für eine gute Drainage sorgen: Heben Sie ein Pflanzloch aus, das mindestens doppelt so groß wie der Topf ist. Fügen Sie Splitt oder Flusssand hinzu, notfalls auch Torf.
Wenn Sie Ihren Lavendel also zum Scheitern bringen wollen, pflanzen Sie ihn zur falschen Jahreszeit (zum Beispiel zwischen November und Februar) in schweren, lehmigen Boden, den Sie nicht gelockert oder aufgebessert haben, idealerweise in ein zu kleines Pflanzloch. Treten Sie bei Bedarf ein paar Mal wütend mit der Ferse auf den Wurzelballen, damit er hineinpasst!
Das ist eine sehr zuverlässige Methode, um Lavendel zum Scheitern zu bringen. Ich habe sie in unseren Kartoffeläckern im Norden oft angewendet.
Eine ziemlich boshafte Variante dieser Methode besteht darin, Ihre Lavendel in die Lage von Gladiatoren bei den Zirkusspielen zu versetzen: Pflanzen Sie Lavendel sehr dicht, sagen wir mit einem Abstand von 15 cm. Dann beschatten sich die Pflanzen gegenseitig. Im ständigen Kampf schwächen sie einander, und zumindest ein Teil Ihrer Pflanzen wird schließlich absterben. Die übrigen werden schwarz – was besonders eindrucksvoll aussieht.
Lektion Nr. 2: Ertränken Sie den Lavendel, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen!
Lavendel verträgt wiederholte Wassergaben im Übermaß nicht. Er ist eine Pflanze des Mittelmeerklimas.
Wenn Sie Lavendel töten wollen, gießen Sie ihn nicht nur nach dem Pflanzen reichlich (das tut ihm wie allen Pflanzen gut), sondern auch während seines gesamten kurzen Lebens. Dann verschwindet er bereits im ersten Winter. Um sein Ende zu beschleunigen, formen Sie eine Gießmulde, die den Wurzelballen während der tristen Jahreszeit feucht hält. Erfolg garantiert!
Lektion Nr. 3: Stellen Sie den Lavendel in den Schatten, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen
Lavendel liebt die Sonne … Im Schatten vergeilt er, verlängert seine Zweige traurig auf der Suche nach Licht, blüht gar nicht oder nur wenig und stirbt rasch ab.
Wenn Sie ihn in den Schatten pflanzen (in tiefen Schatten, denn leichten Schatten verträgt er recht gut und blüht dort meist noch), erzielen Sie im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie mit der vorigen Lektion. Sie können die Lektionen 1, 2 und 3 natürlich auch miteinander kombinieren, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.
Lektion Nr. 4: Mästen Sie den Lavendel, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen!
Lavendel ist an nährstoffarme Böden gewöhnt und entwickelt sich in einem nährstoffreichen Umfeld sehr schlecht: Er nimmt zu viel Nahrung auf, wird immer größer und größer … und fällt schon bald jämmerlich auseinander. In seiner Mitte bleibt ein hässliches schwarzes Loch zurück.
Diese weniger bekannte Methode eignet sich besonders für empfindsame Gemüter. Sie ermöglicht es Ihnen, Lavendel (und vieles andere) mit gutem Gewissen durch übermäßige Fürsorge zum Scheitern zu bringen: Pflanzen Sie ihn in nährstoffreiche Blumenerde, die Sie großzügig mit Kompost angereichert haben, und geben Sie regelmäßig zu viel Dünger, vorzugsweise Kunstdünger. Vielleicht töten Sie ihn damit nicht, aber sein Aussehen wird mit Sicherheit ziemlich monströs – wie ein pflanzliches Tschernobyl.
Meist genügt bereits falsches Pflanzen, um den Lavendel zum Scheitern zu bringen. Für den Fall, dass Ihr Lavendel dennoch Widerstand leistet, hier vorsichtshalber noch ein Pflegetipp:
Lektion Nr. 5: Schneiden Sie den Lavendel regelmäßig im „Irokesenschnitt“, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen
Wie fast alle Pflanzen mit immergrünem Laub verträgt Lavendel weder einen zu starken noch einen zu tiefen Rückschnitt.
Natürlich können Sie die trockenen Blütenstände einmal im Jahr problemlos abschneiden und daraus hübsche Duftsträuße binden. Auch einige zu üppig wachsende junge Zweige dürfen Sie entfernen. Schneiden Sie jedoch nicht ins alte Holz: Dort treibt die Pflanze nie wieder aus!
Wenn Sie den Lavendel also zum Scheitern bringen wollen, schneiden Sie ihn brutal und so tief wie möglich zurück: Im besten Fall machen Sie ihn dadurch erheblich unansehnlicher und verhindern eine gute Blüte, im schlimmsten Fall töten Sie ihn. Bemerkenswert ist, dass diese Methode sogar in Saint-Rémy-de-Provence gut funktioniert.
Ein kleiner Bonus für alle, die den Mut hatten, den gesamten Text zu lesen: Es gibt eine besonders einfache Methode für Faule, die ich Ihnen ausdrücklich empfehle. Sie können Lavendel auch im Topf zum Scheitern bringen. Pflanzen Sie ihn einfach in einen kleinen Topf (sagen wir: weniger als 20 cm Durchmesser) und gießen Sie ihn nicht. Zwar mag Lavendel übermäßige Wassergaben nicht, aber er ist kein Kaktus. Er braucht Wasser und holt es sich mithilfe eines tief reichenden Wurzelsystems. Deshalb gedeiht er in einem kleinen Topf schlecht und hasst es vor allem, umgestellt zu werden.
Sie können ihn also ganz einfach zum Scheitern bringen, indem Sie ihn in dem winzigen Anzuchttopf lassen, in dem er sich beim Kauf befand, und das Gießen einfach vergessen!
Zum Schluss noch ein Trost für alle Ungeschickten, die trotz dieser klugen Ratschläge einen prächtigen, duftenden Lavendel im Garten behalten: Selbst unter guten Kulturbedingungen – Sonne, durchlässiger Boden und mäßiges Gießen – wird Lavendel nicht besonders alt. Er wird selten älter als 10 Jahre, vor allem in unseren Gärten im Norden, und sieht meist schon nach 5 Jahren ziemlich unansehnlich aus. Sie werden also wahrscheinlich eines Tages Gelegenheit haben, ihn sterben zu sehen!
Entdecken Sie alles Wissenswerte über Lavendel, um die richtige Wahl zu treffen, ihn erfolgreich zu kultivieren, durch Stecklinge zu vermehren oder zu trocknen.
Eine Pariser Freundin, die außerdem eine berühmte Gartenkolumnistin ist (und trotz allem eine ausgezeichnete Gärtnerin, was zwei wichtige Unterschiede zwischen uns ausmacht), sagte kürzlich zu mir: „Mich ärgert es, dass es mir nicht gelingt, Lavendel am Leben zu halten …“ Das war, muss ich sagen, eine immense Erleichterung für mich: Ich war nicht der Einzige, […]
Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: Im vergangenen Frühjahr erschienen im Blog weniger Artikel … Wir hatten nämlich, wie wir es vorsichtig nennen, „eine Phase starken Wachstums“. Das bedeutet: Es war viel los, sehr viel sogar! Um ehrlich zu sein, hatten wir den Eindruck, dass sich alle Gärtnerinnen und Gärtner Deutschlands abgesprochen hatten, um hektisch zu bestellen. Alle waren eingespannt, und sogar der Chef packte Pakete. Dadurch mussten auch diejenigen, die sich wie ich bisher eher hinter ihren Pflegeanleitungen „versteckt“ hatten, auf die E-Mails besorgter oder sogar verzweifelter Gärtner antworten, deren Pflanzen eingingen. Diese manchmal anstrengende Erfahrung war sehr lehrreich. Denn eines kann ich inzwischen behaupten: Ich weiß jetzt, wie unsere Kundinnen und Kunden ihre Pflanzen im Garten zum Eingehen bringen!
So gehen sie ganz konkret vor!
1) Sie verwenden am liebsten reine Moorbeeterde.
Moorbeeterde zu verwenden, entspringt zunächst einer guten Absicht: Sie möchten ein geeignetes Substrat für säureliebende Pflanzen wie den Fächer-Ahorn, Rhododendren oder Hortensien bereitstellen. Diese Pflanzen brauchen einen eher sauren Boden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 6,5, damit sie sich gut entwickeln. Das Vorgehen wirkt auch logisch, denn im Begriff „Moorbeetpflanzen“ steckt schließlich „Moorbeet“. Und wenn das Gartencenter in Ihrer Nähe Moorbeeterde verkauft, muss sie doch verwendet werden! Nun, stellen Sie sich vor: Das stimmt nicht. Moorbeeterde scheint geradezu dafür erfunden worden zu sein, Pflanzen eingehen zu lassen.
Moorbeeterde enthält einen großen Anteil Weißtorf. Sie ist zwar sauer, aber auch sehr arm an Nährstoffen. Außerdem hält sie im nassen Zustand oft zu viel Feuchtigkeit. Ist sie erst einmal ausgetrocknet, lässt sie sich kaum wieder befeuchten. Das Wasser läuft an der Oberfläche ab und dringt nicht mehr bis ins Innere des Wurzelballens vor. Eine Pflanze in reiner Moorbeeterde lässt sich daher kaum richtig gießen. Noch schlimmer: Eine Pflanze, die darin überhaupt wächst, kümmert und geht schließlich aus Nährstoffmangel ein!
Alles Wissenswerte zum Pflanzen von Moorbeetpflanzen finden Sie in Michaels Artikel:
2) Sie gießen jeden Tag ein wenig … oder jeden Tag sehr viel … oder überhaupt nicht.
80 % der Anwachsprobleme sind auf zu viel oder zu wenig Wasser zurückzuführen.
Das Problem: Eine zu stark gegossene Pflanze zeigt ungefähr dieselben Symptome wie eine Pflanze, die zu wenig Wasser bekommen hat: Die Blätter hängen, trocknen ein und fallen schließlich ab. Angesichts dieser Symptome besteht der erste Reflex noch unerfahrener Gärtner darin, erneut zu gießen, und zwar häufiger und reichlicher … bis die Pflanze fast oder tatsächlich eingeht. Wer überhaupt nicht gießt, meldet sich meist nicht. Oft wird die eigene Nachlässigkeit erst bemerkt, wenn es wirklich zu spät ist und keine Rettungsmaßnahme mehr möglich ist. In Wahrheit ist es diesen Menschen vermutlich ein wenig peinlich.
Unser Tipp für richtiges Gießen ist einfach: Um festzustellen, ob Ihre Pflanze Wasser braucht, berühren Sie die Erde! Ist die Erde feucht und bleibt Schlamm an Ihrem Finger kleben, hat die Pflanze zu viel Wasser bekommen. Stellen Sie das Gießen ein. Ist Ihr Finger dagegen trocken und sauber, gießen Sie die Pflanze: Sie ist zu trocken! Ideal ist ein stets frischer, lockerer Boden, an dem etwas feuchte Erde an Ihrem Finger haften bleibt. Je heißer und trockener es ist, desto mehr sollten Sie nicht einfach gießen, sondern die Feuchtigkeit am Fuß der Pflanze überprüfen. Berücksichtigen Sie außerdem die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen: Ein Lavendel braucht keinen ständig feuchten Boden, eine Pestwurz im normalen Gartenboden dagegen schon.
3) Sie pflanzen frostempfindliche Arten dorthin, wo es häufig und stark friert.
Der Begriff Winterhärte führt manchmal zu sehr persönlichen, geradezu fantasievollen Auslegungen. Für viele Gärtner ist eine winterharte Pflanze einfach eine besonders robuste Pflanze, die überall in Deutschland sibirischer Kälte widersteht. Genau hier beginnen die Probleme. Es gibt verschiedene Grade der Winterhärte, und eine Pflanze reagiert nicht in jedem Garten gleich. Ihr Alter, der Standort, die Bodenart und die Drainage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Daher kommt es häufig vor, dass optimistische Gärtner in rauen Klimaregionen wie dem Elsass, den Vogesen oder dem Aveyron ihren Traum vom exotischen Garten mit Zylinderputzer, Musa basjoo oder Riesenrhabarber verwirklichen. Meist rufen sie uns im Frühjahr an, um zu melden, dass ihre Jungpflanze nicht ausgetrieben hat. Und selbstverständlich können wir dann nichts mehr tun!
Um solche Enttäuschungen zu vermeiden, lesen Sie die Informationen in den Pflanzenbeschreibungen aufmerksam durch. Die Winterhärte ist dort eindeutig angegeben. Alles Wissenswerte über winterharte Pflanzen und den Begriff Winterhärte finden Sie in unserem ausführlichen Ratgeber:
4) In Topf und Blumenkasten verwenden sie Gartenerde und verlassen sich beim Gießen auf den Himmel.
Manchmal funktioniert das. Oft funktioniert es nicht.
Pflanzen im Topf zu kultivieren, mag einfacher erscheinen. In der Praxis ist es das aber nicht unbedingt. Sie brauchen nicht nur passende Gefäße, sondern vor allem ein hochwertiges Substrat.
Was wäre dafür besser geeignet als Gartenerde? Wenn sie nährstoffreich und locker ist, kann das funktionieren. Ist sie schwer, etwas verdichtet oder steinig und dadurch sehr durchlässig, sieht die Sache ganz anders aus. In einem Topf müssen Pflanzen mit wenig auskommen: mit einem begrenzten Erdvolumen und mit dem Wasser, das Sie ihnen durch das Gießen zukommen lassen. Außerdem ist ihr Wurzelsystem zwangsläufig etwas eingeengt. Topfpflanzen reagieren daher empfindlicher auf einen möglichen Mangel an Nährstoffen und Wasser. Für gesunde Topfpflanzen ist die Qualität des Substrats deshalb entscheidend! Statt irgendwo Erde auszugraben, um Ihren Balkon oder Ihre Terrasse zu bepflanzen, investieren Sie in hochwertige, nährstoffreiche Blumenerde, die Wasser gut speichert. Greifen Sie möglichst zu Produkten in Profiqualität wie Klasmann und verwenden Sie die Blumenerde pur. Verzichten Sie auf abenteuerliche Mischungen aus Gartenerde von Tante Brigitte, Sand von der Baustelle nebenan und alter Geranienerde von der Nachbarin unter Ihnen.
Alles Wissenswerte über die verschiedenen Arten von Blumenerde und ihre Verwendung finden Sie in unserem Ratgeber:
Verlassen Sie sich beim Gießen nicht auf Regenwasser. Selbst wenn Ihr Garten unter Wasser steht, reicht der Regen wahrscheinlich nicht aus, um die grundlegende Wasserversorgung Ihrer Topfpflanzen sicherzustellen. Warum? Die Blätter bilden häufig eine Barriere, die verhindert, dass das Regenwasser bis zur Erde vordringt. Außerdem speichern Töpfe die Feuchtigkeit nicht so lange wie der Gartenboden. Topfpflanzen müssen daher ohne Übermaß gegossen werden, sobald sie Wasser brauchen (siehe oben). Das gilt das ganze Jahr über, auch im Winter, nach starkem Frost oder bei trockenem Wetter.
5) Sie pflanzen schnell und schlampig in betonharten oder übermäßig bearbeiteten und gedüngten Boden.
Wir vertrauen unseren Kundinnen und Kunden. Da wir unsere Pflanzen jedoch gut kennen, lassen uns manche Misserfolge ratlos zurück. Um Klarheit zu bekommen, bitten wir um ein Foto der eingehenden Pflanze an ihrem Standort. Wir besitzen inzwischen eine Bildersammlung, mit der wir ein kleines Museum des gärtnerischen Grauens eröffnen könnten: Stauden in sichtbar betonhartem, verdichtetem Boden, Unterholzpflanzen in steinigem Boden oder Sträucher, die in den Rasen gepflanzt wurden, nachdem man lediglich ein Loch in Topfgröße ausgehoben hatte …
Andere wiederum geben sich besonders viel Mühe und düngen mit Schubkarren voller Stallmist, manchmal sogar mit frischem. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.
Rufen wir es ein für alle Mal in Erinnerung: Abgesehen von einigen stark zehrenden Gemüsepflanzen wie dem Kürbis brauchen Pflanzen keine solchen Nährstoffmengen. Wenn eine Pflanze nährstoffreiche Böden liebt, spricht man von humusreichem Boden. Der Humus entsteht durch die langsame Zersetzung von ausgewogenem Kompost, einer guten Laub- oder Grünschnittmulchschicht … keinesfalls durch eine brutale oder übermäßige Stickstoffdüngung. Eine solche Düngung schwächt die Pflanzen vielmehr, weil sie sie zu schnellem Wachstum zwingt oder im schlimmsten Fall ihre Wurzeln verbrennt.
Damit sich Pflanzen gut entwickeln, brauchen sie ein günstiges Umfeld: Erde, die mehr oder weniger nährstoffreich, aber niemals überdüngt ist und mindestens gut gelockert wurde. Heben Sie ein ausreichend breites und geräumiges Pflanzloch aus, in dem die Pflanze ihre Wurzeln ausbreiten kann. Lockern Sie vor dem Pflanzen den haarigen Wurzelbereich vorsichtig etwas auf. So können die Feinwurzeln Kontakt mit der umgebenden Erde aufnehmen. Achten Sie auch auf Konkurrenz. Wir empfehlen das Pflanzen in unkrautfreiem Boden nicht, um Sie ins Schwitzen zu bringen, sondern damit Ihre neuen Pflanzen zunächst Kräfte sammeln können, bevor sie sich in der manchmal feindlichen Umgebung des Gartens behaupten müssen!
Und wenn Sie glauben, dass es wirklich schwierig ist, beim Pflanzen von Stauden etwas falsch zu machen, nehmen Sie ruhig ein paar Lektionen!
6) Sie pflanzen Rhododendren in kalkhaltigen Boden und Agaven in feuchten Boden …
Warum auch immer, aber notorische Pflanzenkiller haben eines gemeinsam: Sie träumen von dem, was sie zu Hause nicht kultivieren können. Dazu gehören Hortensien in kalkhaltigem Boden, Riesenrhabarber oder eine Harlekinweide in trockenem Boden sowie Agaven in feuchtem Boden. Das Problem: Sie schreiten trotzdem zur Tat und pflanzen diese Arten, manchmal sogar mit zusätzlicher Moorbeeterde (siehe Punkt 1). Im besten Fall kümmert die Pflanze vor sich hin und kämpft gegen Chlorose oder Wurzelfäule an, im schlimmsten Fall geht sie ein. Meist wenden sich diese Gärtner dann hilfesuchend an den Kundenservice und verlangen Ersatz. Ja, wirklich!
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
Wenn eine Pflanzenart nicht zu Ihrem Boden oder Ihrem Klima passt, geben Sie Ihren Starrsinn auf und machen Sie „Die richtige Pflanze am richtigen Ort“ zu Ihrem Mantra!
Wie bei der Winterhärte finden Sie auch die Angaben zum benötigten Boden in den Beschreibungen unserer Pflanzen. Lesen Sie diese Informationen, berücksichtigen Sie sie oder nehmen Sie sich etwas Zeit für ein Nachschlagewerk wie „Alle Pflanzen für jeden Wunsch und jeden Standort“ von Didier Willery.
7) Sie verlieben sich in eine Staude oder einen Strauch, ohne genau zu wissen, wo sie ihn pflanzen werden.
Diese Variante des vorherigen Punktes betrifft häufig erfahrene Gärtner, deren Garten bereits übervoll ist. Denn auch sie können der Versuchung erliegen, etwa bei einer besonders reizvollen neuen Sorte, einer seltenen Art oder einem spontanen Kauf auf einer Pflanzenbörse. Drei Klicks und 48 Stunden später gehen dieselben Gärtner mit der kleinen Neuerwerbung in der Hand durch den Garten und suchen nach einem freien Platz. Nach 20 Minuten voller Umwege finden sie gewöhnlich einige Quadratzentimeter, in die sie die Pflanze hineinzwängen. Unterwegs haben sie vergessen, welche Ansprüche die Pflanze stellt. Trotz ihrer Erfahrung pflanzen sie eine Schattenpflanze in die pralle Sonne oder umgekehrt. Die Pflanze geht nicht unbedingt ein. Ihr Laub kann jedoch kümmerlich aussehen oder sie blüht nicht. Das bringt uns zweifellos eine kleine Beschwerde ein!
Die Moral: Eine Pflanze am falschen Standort zu pflanzen, ist keineswegs nur ein Anfängerfehler. Auch erfahrene Gärtner können das sehr gut!
8) Sie pflanzen am Tag der Lieferung, selbst bei Hitzewelle oder strengem Frost … oder sie warten sehr lange.
Wir liefern unsere Pflanzen das ganze Jahr über in Töpfen oder Anzuchttöpfen. Das Wetter kann dazu führen, dass sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt eintreffen: bei strengem Frost, großer Hitze oder völlig durchnässtem Boden. Manche pflanzen trotzdem, selbst wenn sie dafür den Eispickel und die Stirnlampe herausholen müssen, weil es im Winter früh dunkel wird. Das beeinträchtigt das Anwachsen erheblich.
Wir verkaufen auch Pflanzen in Winterruhe (in diesem Artikel erklären wir Ihnen, warum). Sie zeigen äußerlich keine Lebenszeichen oder besitzen nur wenige kleine Blätter. Über diejenigen, die solche Pflanzen wütend auf den Kompost werfen, möchte ich mich nicht weiter auslassen. Sie sind selten und gehören meiner Ansicht nach zu den Fällen, in denen wir endgültig nichts mehr tun können. Stattdessen geht es mir um ängstliche Gärtner, die sich trotz idealer Bedingungen nicht trauen, so kleine „Dinge“ in den Garten zu pflanzen, und beschließen, sie erst einmal „kräftiger werden zu lassen“. Auch dieser Wunsch entspringt einer guten Absicht. Das Problem ist zweifach: Die Töpfe werden für die Pflanzen schnell zu klein, und die Nährstoffe sind rasch aufgebraucht. Vor allem brauchen Topfpflanzen fast täglich Wasser! Das Ergebnis: Die Pflanzen gehen ein. Mein Rat: Pflanzen Sie nicht unbedingt sofort nach der Lieferung, aber sobald wie möglich!
Bitte, wir möchten nicht mehr hören: „Ich weiß, dass die Pflanze winterhart ist, aber ich warte trotzdem bis nach den Eisheiligen, bevor ich sie in den Garten setze“ oder: „Ich bestelle jetzt. Ich weiß, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, also lasse ich sie im Topf und pflanze sie im Oktober“. Oder versprechen Sie uns Folgendes: 1) Pflanzen Sie die Pflanze in einen deutlich größeren Topf um, 2) verwenden Sie hochwertige Blumenerde, 3) gießen Sie regelmäßig, sobald es nötig ist, und zwar bis zum Auspflanzen ins Freiland.
Und noch eine kleine Anekdote: Eine Pflanze während Ihres Urlaubs in der Garage stehen zu lassen, selbst wenn Sie dort das Licht eingeschaltet lassen, funktioniert nicht!
9) Sie schneiden, ohne zu wissen, warum oder wie, aber sie schneiden!
Für manche ist der Rückschnitt eine Obsession: Es muss geschnitten werden. Egal wann, warum oder wie – nichts darf überstehen, also werden die Pflanzen radikal zurückgeschnitten. Wenn es sich um einen unkomplizierten Strauch wie Hainbuche, Buchsbaum oder Lonicera nitida handelt, geht das meist gut. Problematisch wird der Rückschnitt:
- wenn Sträucher, die einen solchen Rückschnitt nicht vertragen, bis auf den Boden zurückgeschnitten werden, etwa Fächer-Ahorn, Heideröschen oder Forsythien;
- wenn der Zeitpunkt nicht stimmt: am Ende des Winters bei Sträuchern mit Frühjahrsblüte oder am Ende des Frühjahrs bei Sträuchern mit Sommer- oder Herbstblüte.
Um ganz ehrlich zu sein: Ein falscher oder übermäßiger Rückschnitt bringt eine Pflanze nur selten zum Eingehen. Dieses Gemetzel mit der Schere nimmt Ihnen jedoch die Blüte und zerstört die harmonische natürliche Wuchsform des Strauchs. Das ist fast dasselbe!
Denken Sie daran: Der Rückschnitt eines Strauchs ist nicht unbedingt notwendig. Wenn Sie nicht wissen, wie man schneidet, unternehmen Sie nichts, ohne sich vorher zu informieren!
10) Sie machen sich Sorgen.
„Keine Sorge, der Pflanze war nur etwas zu warm. Geben Sie ihr etwas zu trinken.“ „Ja, sie wird wachsen, das versichere ich Ihnen.“ „Nein, weiße Flecken sind keine schwere Krankheit.“ „Das ist nur ein Parasit, davon gibt es in diesem Jahr besonders viele.“
Nein, Sie befinden sich nicht in der Praxis eines Kinderarztes, sondern beim Kundenservice von promesse de fleurs. Wie junge Eltern entwickeln auch Gärtner alle möglichen Sorgen. Besonders große Angst haben sie vor Krankheiten.
Viele vermeintliche „Krankheiten“ sind jedoch völlig normal. Mehltau an einer jungen Aster oder Indianernessel oder etwas Marssonina an den Blättern einer Rose sind wie eine Erkältung im Kindergarten: normal und harmlos. Sie müssen nicht sofort zum Sprühgerät greifen. Wenn Sie beispielsweise in voller Sonne behandeln, richten Sie mehr Schaden als Nutzen an. Denken Sie daran: Pflanzen sind wie Kinder. Sie brauchen gute Bedingungen, um gesund aufzuwachsen, und sie brauchen Liebe. Lassen Sie sie aber ihr eigenes Leben führen. Nichts ist schlimmer, als zu sehr verwöhnt oder behütet zu werden!
Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: Im vergangenen Frühjahr erschienen im Blog weniger Artikel … Wir hatten nämlich, wie wir es vorsichtig nennen, „eine Phase starken Wachstums“. Das bedeutet: Es war viel los, sehr viel sogar! Um ehrlich zu sein, hatten wir den Eindruck, dass sich alle Gärtnerinnen und Gärtner Deutschlands abgesprochen hatten, um hektisch zu […]
Das Pflanzen von Frühlingszwiebeln gehört für mich zu den herbstlichen „Routinen“, denen ich jedes Jahr gewissenhaft nachgehe. Es ist nicht meine liebste Gartenarbeit, aber ich weiß, dass mein Fleiß im zeitigen Frühjahr mit einem farbenfrohen Blütenreigen reich belohnt wird.
Obwohl die ideale Pflanzzeit für Frühlingszwiebeln bereits seit einigen Wochen begonnen hat, warte ich lieber bis November, bevor ich loslege … Zum einen, weil ich in guten Jahren die Feiertage dafür nutzen kann, vor allem aber, weil ich zu dieser Zeit den besseren Überblick habe, sobald ich die weniger ansehnlichen Stauden zurückgeschnitten habe (selektiv lasse ich die Blütenstände stehen). Und wenn ich Glück habe, finde ich zu Hause außerdem leicht ein Kind, das sich in den Ferien halb zu Tode langweilt und mir zur Hand gehen kann.
Sehen wir uns heute also alles an, was Sie – oder fast alles – über das richtige Pflanzen von Zwiebeln wissen sollten.
→ Entdecken Sie auch unsere Pflanztipps in unserem Audio-Podcast:
Tipp Nr. 1: Das richtige Werkzeug wählen, um Zwiebeln einfach zu pflanzen
Lange Zeit habe ich mich geärgert, weil ich das erste Zwiebelpflanzholz verwendet habe, das mir gerade in die Hände fiel. Sie wissen schon, dieses sogenannte „automatische“ Modell, dessen Kunststoffgriff sich meist schon beim dritten Loch verabschiedet – vorausgesetzt, Sie gärtnern in einem etwas festen Boden?
Und dann setzte ich eines Tages, nachdem ich diese Auswahl gesehen hatte, ein richtiges Pflanzwerkzeug auf meine Wunschliste. Es sollte meine 200 Pflanzlöcher bewältigen, ohne kaputtzugehen – und ohne meinen Rücken zu belasten: ein langstieliges Setzholz mit einer Trittfläche, auf die Sie den Fuß stellen können. Und damit änderte sich alles.
Wenn Sie weniger intensiv pflanzen, greifen Sie zumindest zu einem ausreichend stabilen Werkzeug aus einem Stück. Ein gutes klassisches Setzholz, das Sie auch für Stauden verwenden, reicht völlig aus. Es ist in jedem Fall besser als ein billiges Werkzeug!
Tipp Nr. 2: Für eine üppige Blüte zum richtigen Zeitpunkt pflanzen
Das Ende des Sommers und der Herbst (von September bis November) sind die beste Pflanzzeit für Frühlingszwiebeln. Bei Zwiebeln mit früher Blüte, etwa Schneeglöckchen und Krokus, ist das Prinzip einfach: Je früher Sie pflanzen, desto größer ist die Chance, dass die Blüten bereits im ersten Jahr früh erscheinen.
Zwiebeln mit Blütezeit im späten Frühjahr und frühen Sommer, etwa Camassie oder Knoblauch, können ebenfalls im Spätwinter gepflanzt werden. Wenn Sie sie jedoch im Herbst pflanzen, haben sie mehr Zeit, sich einzuleben, und blühen deutlich besser.
Wenn Ihr Pflanzplan im Herbst bereits ziemlich voll ist oder Sie von Saisonendangeboten profitieren, können Sie die Pflanzzeit problemlos etwas verlängern und die Zwiebeln noch bis zum Winteranfang pflanzen. Das gilt besonders, wenn Sie in einer milden Region leben.
Die Blüte fällt im ersten Jahr zwar weniger spektakulär aus, aber es funktioniert! Für alle Einzelheiten empfehle ich Ihnen unseren Ratgeber: „Frühlingszwiebeln spät pflanzen“
Tipp Nr. 3: Für eine echte Wirkung nicht an der Menge sparen
Der Vorteil von Frühlingszwiebeln besteht nicht nur darin, dass sie uns mit dem nahenden Ende des Winters das Herz erwärmen. Sie können auch die Wirkung eines Sommerbeets vorziehen. Außerdem eignen sie sich hervorragend, um naturnahe Bereiche wie Wiesen oder Obstwiesen unkompliziert und pflegeleicht zum Blühen zu bringen. Damit das Ergebnis überzeugt, muss die visuelle Wirkung jedoch stark genug sein.
Bei kleinen Zwiebeln gibt es nur eine Lösung: Pflanzen Sie viele Zwiebeln in größeren Gruppen. Das gilt für Krokus und Träubel, ganz besonders aber für Schneeglöckchen. Sie wirken am reizvollsten, wenn sie dicht beieinanderstehen – wie eine Gruppe kleiner Pinguine auf dem Packeis!
Um zu wissen, wie viele Zwiebeln Sie pflanzen sollten, orientieren Sie sich an den empfohlenen Pflanzabständen in unseren jeweiligen Pflanzenbeschreibungen. Die Zahlen erscheinen Ihnen vielleicht etwas übertrieben, entsprechen aber der Menge, die für eine deutliche Wirkung notwendig ist. Die Angabe bezieht sich auf die Anzahl der Zwiebeln pro Quadratmeter. Natürlich müssen Sie deshalb nicht gleich einen Quadratmeter mit Schneeglöckchen bepflanzen! Wie Sie auf dem Bild oben vermutlich erkennen, erzielt bereits eine 30 cm² große Gruppe mit 60 Zwiebeln eine sehr schöne Wirkung.
Größere Zwiebeln wie Allium mit sehr großen Blüten oder Kaiserkrone können weniger dicht gepflanzt werden. Sie fallen schon aus größerer Entfernung auf und wirken oft besonders schön in Kombination mit anderen Pflanzen. Wenn Sie in ein bestehendes Beet pflanzen, sind die Pflanzabstände weniger entscheidend. Achten Sie dennoch darauf, große Gruppen zu bilden, indem Sie die Zwiebeln zwischen den bereits vorhandenen Pflanzen dicht setzen.
Wenn Sie in einen Rasen pflanzen, wählen Sie am besten Zwiebeln, die sich leicht einbürgern, etwa botanische Narzisse, Blaustern, botanische Tulpe oder Kiebitzei. Auch hier können Sie etwas weniger dicht pflanzen, denn die Zwiebeln vermehren sich von Jahr zu Jahr und erzeugen mit wenig Aufwand eine üppige Wirkung. Denken Sie an Pierres Motto: Kleine Zwiebeln, große Wirkung!
Tipp Nr. 4: Für eine schnellere Pflanzung die richtige Methode wählen
Zwiebeln, die Sie zu 20 oder zu 200 Stück pflanzen, werden nicht ganz auf dieselbe Weise gepflanzt, wenn Sie Zeit sparen möchten. Wenn Sie in ein bereits angelegtes Beet pflanzen, müssen Sie ein Setzholz verwenden und jede Zwiebel einzeln setzen. Möchten Sie dagegen einen speziell für diese Pflanzen vorgesehenen Streifen anlegen, empfehlen wir Ihnen eher folgende Methode: Entfernen Sie das Gras auf einer größeren Fläche, anstatt jede Zwiebel einzeln zu pflanzen.
In diesem Video sehen Sie, dass das Gras wieder eingesetzt wird. Das ist nicht zwingend erforderlich. Sie können die Fläche auch mit Laub oder Häckselgut aus dem Baumschnitt mulchen.
Tipp Nr. 5: Gegen Fäulnis für eine gute Drainage sorgen und nicht zu stark düngen
Man kann es nicht oft genug wiederholen: Auch wenn manche Arten feuchte Böden schätzen, vertragen Zwiebelpflanzen keine staunasse Erde, da ihre Zwiebeln unweigerlich faulen. In sehr feuchtem, wasserhaltendem Boden ist es deshalb entscheidend, die Drainage zu verbessern. Das ist ganz einfach: Bringen Sie am Boden des Pflanzbeets oder Pflanzlochs eine etwa zwei Zentimeter dicke Schicht aus Kies oder Sand ein.
Beachten Sie außerdem, dass zu frisch oder zu stark gedüngter Boden sowie nicht ausreichend reifer Kompost oder Mist die Fäulnis Ihrer Zwiebeln ebenfalls begünstigen können. Wenn Ihr Boden nährstoffarm ist, können Sie Dünger ausbringen. Er sollte jedoch:
- geeignet sein (verwenden Sie einen speziellen Zwiebeldünger; ein zu stickstoffreicher Dünger würde das Blattwachstum auf Kosten der Blüten fördern),
- sparsam dosiert werden, da Zwiebelpflanzen keine „Vielfraße“ sind.
Tipp Nr. 6: Eine Zwiebel richtig herum und in der richtigen Tiefe zu pflanzen, ist besser …
Eine verkehrt herum gepflanzte Zwiebel gehört zu den klassischen Anfängerfehlern. Das ist jedoch nicht dramatisch, denn in den meisten Fällen ist die Zwiebel erstaunlich beweglich und dreht sich schließlich von selbst um. Das nennt man Geotropismus. Trotzdem sollten Sie ihr diese Anstrengung möglichst ersparen! Um die richtige Pflanzrichtung zu erkennen, sehen Sie sich die Zwiebel genau an: Die Spitze gehört nach oben, die Zwiebelbasis, aus der die Wurzeln wachsen, nach unten. Eigentlich logisch.
Bei der Pflanztiefe von Zwiebeln hört man oft, sie entspreche dem Dreifachen des Zwiebeldurchmessers. Ebenso heißt es, Zwiebeln sollten in einer Tiefe gepflanzt werden, die dem Doppelten ihrer Höhe entspricht. Natürlich gibt es Ausnahmen, die diese Regeln bestätigen.
Bevor Sie anfangen, Ihre Zwiebeln auszumessen und den Taschenrechner hervorzuholen, lesen Sie lieber die Angaben am Ende jeder Pflanzenbeschreibung. Alternativ können Sie die Tüten bis zum Pflanzen aufbewahren: Die Pflanztiefe steht darauf!
Tipp Nr. 6: Vorsicht vor Wühlmäusen!
Jedes Frühjahr erreichen uns einige Anrufe von Kunden, die uns versichern, dass ihre Tulpenzwiebeln keine Blüten hervorgebracht haben. In den meisten Fällen finden sie die Zwiebeln nicht wieder, wenn wir sie bitten, deren Zustand zu überprüfen. Und wenn sie sie doch finden, sind die Zwiebeln teilweise angeknabbert. Die Schuldigen? Wühlmäuse!
Wenn auch Sie mit Nagetieren zu kämpfen haben, gehen Sie kein Risiko ein: Wählen Sie Zwiebeln, die normalerweise nicht angegriffen werden, oder setzen Sie die notwendigen Schutzmaßnahmen um! Wie das geht, erfahren Sie in Virginias Ratgeber: „Wie schützt man Blumenzwiebeln vor Nagetieren?“
Und Sie: Wissen Sie, wie man Zwiebeln pflanzt? Wie macht man es bei Ihnen zu Hause? Vielleicht haben Sie Tipps, die diese Arbeit etwas weniger mühsam machen. Teilen Sie sie gerne in den Kommentaren!
Das Pflanzen von Frühlingszwiebeln gehört für mich zu den herbstlichen „Routinen“, denen ich jedes Jahr gewissenhaft nachgehe. Es ist nicht meine liebste Gartenarbeit, aber ich weiß, dass mein Fleiß im zeitigen Frühjahr mit einem farbenfrohen Blütenreigen reich belohnt wird. Obwohl die ideale Pflanzzeit für Frühlingszwiebeln bereits seit einigen Wochen begonnen hat, warte ich lieber bis […]
Die Tulpe gehört zu den am einfachsten zu kultivierenden Frühlingsblumenzwiebeln: Die Zwiebeln sind sortiert, genormt und praktisch immer von gleichbleibender Qualität. Sie sind geradezu kinderleicht – und trotzdem ist es ebenso einfach, ihre Pflanzung mit ein wenig Unachtsamkeit gründlich zu vermasseln.
Befolgen Sie unseren sorgfältig erstellten Ratgeber, der auf den umfangreichen eigenen Erfahrungen des Autors mit den unterschiedlichsten Misserfolgen beruht. Bedanken wir uns an dieser Stelle außerdem bei zahlreichen erfinderischen Kunden, die mir am Telefon oder per E-Mail ihre kleinen, zuverlässig zum Scheitern führenden Geheimnisse nachdrücklich erklärt haben.
Lektion Nummer 1: Wenn Sie Ihre Tulpen zum Scheitern bringen möchten, pflanzen Sie sie im späten Frühjahr oder im Sommer
Da ich in Flandern lebe, verbringe ich regelmäßig (kulturelle) Wochenenden in Amsterdam. Im Mai und Juni war ich dort immer wieder erstaunt, auf dem Blumenmarkt eine Fülle von Tulpenzwiebeln zum Verkauf zu sehen. Lange fragte ich mich, was daraus wohl werden würde. Schließlich versuchte ich, im späten Frühjahr holländische Tulpen zwischen anderen regionalen Kulturen zu pflanzen.
Das Ergebnis war ziemlich kläglich: Ein Drittel der Zwiebeln trieb nicht aus, der Rest blühte ungefähr zur gleichen Zeit wie meine Dahlien, und die Mehrzahl meiner Zwiebeln überlebte den darauffolgenden Winter nicht.
Großmutter und die Volksweisheit sagen: „Tulpen pflanzt man im Herbst, vorzugsweise im September oder Oktober.“
Tulpen werden im Herbst gepflanzt!
Mehrere Tests in der Baumschule nuancieren dieses Ergebnis: Tulpenzwiebeln etablieren sich besser, wenn sie im Herbst gepflanzt werden. Bei einer Pflanzung im Winter sind die Ergebnisse noch ordentlich, ab März oder April werden sie jedoch ausgesprochen zufällig.
Wenn Sie Ihre Tulpen also zum Scheitern bringen möchten, pflanzen Sie sie einfach dann, wenn Sie gerade daran denken – im April oder Mai, wenn sie beim Nachbarn blühen und Sie vor Neid ganz grün werden. Das Ergebnis wird bestenfalls mittelmäßig ausfallen.
Eine Variante für zerstreute und faule Gärtner: Kaufen Sie die Zwiebeln im Herbst, vergessen Sie sie ein Jahr lang in der Garage und pflanzen Sie sie im darauffolgenden Herbst. Ein Misserfolg ist zu 95 % garantiert! Kunden, die uns im Januar anrufen, nachdem sie ein Päckchen Zwiebeln wiedergefunden haben, das die Reinigungskraft heimtückisch hinten im Schuppen versteckt hatte, empfehlen wir allerdings oft, die Zwiebeln sofort zu pflanzen. Die Blüte wird etwas verspätet, aber durchaus ansehnlich ausfallen.
Lektion Nummer 2: Wenn Sie Ihre Tulpen zum Scheitern bringen möchten, sortieren Sie Ihre Zwiebeln sehr ri-gou-reu-se-ment (und werfen Sie sie alle weg) … oder sortieren Sie sie überhaupt nicht!
Während die erste Lektion eher für faule und aufschiebende Gärtner aus südlicheren Gefilden wie mich geeignet ist, empfiehlt sich die zweite für Ordnungsfanatiker, vorzugsweise mit einer Herkunft jenseits des Rheins.
Kultivierte Tulpenzwiebeln werden maschinell gerodet, mit Maschinen, die mit einer Art Egge ausgestattet sind. Das ist nicht besonders poetisch, aber effizient. Schließlich ermöglicht dieses Verfahren, dass eine Zwiebel nicht zehn Euro pro Stück kostet.
Maschinelles Roden von Tulpenzwiebeln
Bei diesem Vorgang verlieren viele Zwiebeln ihre kleine kupferfarbene Schutzhaut, was völlig unbedenklich ist. Einige weisen außerdem leichte Schürfstellen oder oberflächliche Kerben auf. Auch das beeinträchtigt den Austrieb der Zwiebel nicht.
Schimmel ist dagegen ein äußerst gefährlicher Feind der Tulpenzwiebel: Im Herbst entwickeln die Zwiebeln, insbesondere bei feuchter Lagerung, häufig einen Schimmelbelag. Ist der Befall oberflächlich, genügt es, ihn mit einem Tuch abzuwischen. Die Zwiebel wird dann problemlos austreiben. Hat der Schimmel jedoch das Innere der Zwiebel erreicht – ein Hinweis darauf ist, dass er sich nicht mit einem Tuch entfernen lässt –, hat die Zwiebel keine Chance mehr auszutreiben. Besonders kritisch ist ein Befall am Wurzelboden. Schlimmer noch: Der Schimmel kann sich auf die benachbarten Tulpenzwiebeln ausbreiten. Deshalb sortieren wir beim Verpacken alle unsere Tulpenzwiebeln von Hand. Aus diesem Grund empfiehlt es sich auch, Tulpen im September oder Oktober zu pflanzen: Zu dieser Zeit sind die Zwiebeln praktisch frei von Schimmelbefall.
Wenn Sie Ihre Tulpen also zum Scheitern bringen möchten, werfen Sie vor dem Pflanzen alle Zwiebeln aus Gründen mangelnder Qualität weg. Oder lassen Sie umgekehrt ein Päckchen Zwiebeln an einem feuchten Ort liegen. Mit etwas Glück schimmeln die Zwiebeln innerhalb weniger Wochen.
Lektion Nummer 3: Wenn Sie Ihre Tulpen zum Scheitern bringen möchten, pflanzen Sie sie an einen ungeeigneten Standort: in tiefen Schatten, einen Sumpf, extrem schweren Boden oder eine steinige Fläche, auf der nichts wächst
Die Tulpe liebt entsprechend ihrer osmanischen Herkunft sonnige Standorte und eher durchlässige Böden, die nicht zu viel Wasser zurückhalten. Der Boden darf jedoch relativ nährstoffreich sein, damit die Zwiebel nach der Blüte ihre Reserven wieder auffüllen kann.
Die Tulpe blüht von den in der Zwiebel gespeicherten Reserven, selbst wenn die Kulturbedingungen schlecht sind. Deshalb ist es schwierig, sie im ersten Jahr zum Scheitern zu bringen. Sind die Bedingungen jedoch schlecht genug, kann die Zwiebel ihre Reserven nach der Blüte nicht ausreichend auffüllen. Ab dem zweiten Jahr fallen die Blüten dann kümmerlich aus oder bleiben ganz aus.
Steht die Zwiebel in vollständigem Schatten, mit weniger als zwei Sonnenstunden pro Tag, bleiben die Blüten kümmerlich.
Steht die Zwiebel in einem sehr schweren und feuchten Boden, können einige Zwiebeln bereits im ersten Jahr faulen, die übrigen in den folgenden Jahren.
Wächst die Tulpe in einem im Frühjahr übermäßig trockenen Boden, bleiben die Tulpen zwergwüchsig. Das Laub vergilbt früh, und die Pflanzen kehren nicht wieder.
Übrigens: Sie müssen nicht versuchen, Ihre Tulpen durch das Pflanzen in einen sehr sauren oder kalkhaltigen Boden zum Scheitern zu bringen. Tulpenzwiebeln vertragen jeden pH-Wert. Mit dieser klassischen Methode werden Sie sie nicht los.
Für alle, die es genau wissen möchten: Nicht alle Tulpen sind gleich widerstandsfähig gegenüber schwierigen Bedingungen.
Die botanischen Tulpen, also kleine Tulpen, die noch entfernt mit ihren wild lebenden Vorfahren verwandt sind, sind ausgesprochen robust. Sie halten viele Jahre, selbst an einem schattigen Standort in schwerem Boden. Sobald die Bedingungen stimmen, verwildern sie. Nur sehr schwer zum Scheitern zu bringen – eine echte Herausforderung!
Alte Gartentulpen, zum Beispiel Lilienblütige Tulpen und Triumph-Tulpen, sind ziemlich robust. Unter mäßigen Kulturbedingungen halten sie etwa drei Jahre, unter guten Bedingungen sieben bis zehn Jahre. Auch sie sind nicht leicht zum Scheitern zu bringen.
Die gefüllten Tulpen, also Pfingstrosen-Tulpen, sind insgesamt empfindlich. Je nach Kulturbedingungen halten sie zwei bis fünf Jahre. Sie lassen sich relativ leicht zum Scheitern bringen.
Zusammengefasst: Wenn Sie Ihre Tulpenpflanzung zum Scheitern bringen möchten:
- Wenn Sie in der Nordhälfte Frankreichs leben, pflanzen Sie neuere Sorten mit gefüllten Blüten in einen schweren, feuchten Boden an einen stark schattigen Standort. Ist der Winter trocken, gießen Sie reichlich, um den Misserfolg abzusichern.
- Wenn Sie im Süden leben, pflanzen Sie dieselben Sorten in einen mageren, steinigen Boden, ganz ohne Bewässerung. Drücken Sie die Daumen für einen sehr trockenen Frühling – ein sicherer Weg zum Scheitern.
Lektion Nummer 3: Wenn Sie Ihre Tulpen zum Scheitern bringen möchten, pflanzen Sie sie verkehrt herum, zu tief oder nicht tief genug
Tulpen haben eine Oberseite, die kleine Spitze, und eine Unterseite, die abgeflachte Stelle, aus der die Wurzeln austreiben. Werden sie verkehrt herum gepflanzt, mit der Spitze nach unten und den Wurzeln nach oben, tun sie sich sehr schwer mit dem Austrieb. Ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass ich diese Methode selbst noch nie angewendet habe. Ich weiß aber, dass sie funktioniert, denn ich hatte einmal mit einem Kunden zu tun, der sich über die schlechte Qualität unserer Zwiebeln beschwerte. Er hatte seine Zwiebeln sorgfältig mit dem Kopf nach unten gepflanzt.
Varianten des Scheiterns:
- Die zwanghafte Variante: Pflanzen Sie Ihre Zwiebeln zu tief. Das Ergebnis sind zwergwüchsige Tulpen oder überhaupt keine Tulpen. Diese klassische Methode erfordert einiges an Arbeit: Sie müssen etwa 30 cm tief graben. Das lohnt sich jedoch, denn am Ende erhalten Sie Tulpen von geradezu lächerlichem Aussehen.
- Die faule Variante: Pflanzen Sie Ihre Zwiebeln zu flach, sodass sie beinahe an der Bodenoberfläche liegen. Diese Methode spart besonders viel Zeit und Mühe, weshalb ich sie sehr schätze. Sie ist allerdings unberechenbarer. Manchmal etablieren sich die Tulpen trotz allem ordentlich – wer weiß, warum.
Für eine fachgerechte Pflanzung Ihrer Tulpen würde ein guter Gärtner Folgendes schreiben:
- Heben Sie ein Pflanzloch aus, das dem Vierfachen des Zwiebeldurchmessers entspricht, also etwa 20 cm tief ist.
- Füllen Sie ein Viertel des Pflanzlochs, also etwa die Höhe einer Zwiebel, mit lockerer Erde. Bei schwerem Boden können Sie auch Blumenerde oder mit grobem Flusssand vermischte Erde verwenden. So verlängern Sie die Blühdauer über mehrere Jahre hinweg deutlich.
- Setzen Sie die Zwiebel mit der Spitze nach oben auf den Grund des Pflanzlochs, etwa 15 cm tief.
Füllen Sie das Pflanzloch mit Erde auf. Wenn Sie sich bei diesen komplizierten Berechnungen nicht verrechnet haben, sollte die Zwiebel mit einer Erdschicht bedeckt sein, die doppelt so hoch ist wie die Zwiebel selbst – also gut 10 cm.
Wenn Sie Ihre Tulpenpflanzung also zum Scheitern bringen möchten, pflanzen Sie die Zwiebeln mit dem Kopf nach unten, viel zu tief – mindestens 20 cm –, oder zu flach, weniger als 5 cm tief, in unaufgelockerten Boden.
Lektion Nummer 4: Wenn Sie Ihre Tulpen zum Scheitern bringen möchten, pflanzen Sie sie in einen von Nagetieren befallenen Garten
Mäuse und andere Wühlmäuse lieben es, an Tulpenzwiebeln zu knabbern. Für sie sind die Zwiebeln eine ausgesuchte Delikatesse, der sie im Herbst im Garten lange nachstellen, wenn die guten Dinge knapp werden. Das ist übrigens der offizielle Grund, warum wir in der Baumschule eine kleine Armee von Katzen halten. Das erklärte ich im vergangenen Winter auch der Steuerprüferin, die mit etwas angespanntem Gesichtsausdruck drei Katzen betrachtete, die sich auf ebenso vielen Heizkörpern im Büro räkelten, während sie von mir eine Rechtfertigung für die Rechnungen über industriell hergestelltes Katzenfutter und die stattlichen Tierarztrechnungen verlangte.
Auch Wildschweine sind von Interesse. Auf Korsika können Sie sich an Wildschweine halten, und in der Bretagne tut es auch ein Schwein, das Sie einem örtlichen Zuchtbetrieb entwendet haben. Einige Kunden mit einem offenen, nahe am Wald gelegenen Garten erlebten eines Morgens die angenehme Überraschung, dass ihr frisch und sorgfältig bepflanztes Beet von diesen sympathischen Gefährten gründlich umgepflügt worden war. Offenbar schätzen auch sie Tulpenzwiebeln.
Wenn Ihr Grundstück von Nagetieren befallen ist, haben Sie fünf Möglichkeiten:
- Schlucken Sie Ihren Stolz herunter und besuchen Sie wieder die Tochter der Nachbarin, die Ihnen das Wochenende verdorben hatte, als sie versuchte, Ihnen ein Jungtier aus dem x-ten Wurf ihrer hässlichen Katze anzudrehen, die regelmäßig Ihre prächtigen Katzenminzen verwüstet.
- Verwenden Sie „Zwiebelkörbe“ oder fertigen Sie selbst welche aus feinmaschigem Drahtgeflecht an. Das ist mühsam, schützt die Zwiebeln aber wirksam.
- Pflanzen Sie Ihre Tulpenzwiebeln in einen Topf. Mäuse werden sie nicht erreichen können.
- Leben Sie wie auf einem Schloss, indem Sie zwischen Ihre Tulpen Kaiserkrone pflanzen. Sie vertreiben Nagetiere mehr oder weniger und verleihen Ihrem Garten zugleich den Hauch eines französischen Schlossgartens.
- Ändern Sie Ihre Strategie und pflanzen Sie stattdessen Narzissen. Nagetiere fressen sie nicht.
Wenn Sie Ihre Tulpen zum Scheitern bringen möchten, halten Sie Wildschweine – oder, einfacher in kleinen Gärten, siedeln Sie eine Kolonie Wühlmäuse an oder richten Sie eine Schweinezucht im Garten ein.
Wenn Ihre Tulpen trotz all dieser Bemühungen erfolgreich geblüht haben, betrachten Sie vermutlich kurz vor der Verzweiflung Ihr prächtiges Blütenbeet. Aber noch ist nicht alles verloren! Mit ein wenig Einsatz können Sie auch die Wiederblüte Ihrer Tulpen sabotieren:
Lektion Nummer 5: So verhindern Sie die Wiederblüte Ihrer Tulpen: zu frühes Roden oder Mähen, Hunger oder Verdursten
Die Natur ist schlecht organisiert: Tulpen im Garten brauchen genau dann ein wenig Aufmerksamkeit, wenn Sie aufhören, sich um sie zu kümmern – nach der Blüte, wenn diese herrlichen Schönheiten verblühen und sich in mehr oder weniger gelbliche, unansehnliche Stängel und Blätter verwandeln.
In der Zeit nach der Blüte, meist im April und Mai oder im Mai und Juni, füllen die Tulpenzwiebeln ihre Reserven wieder auf, damit sie im folgenden Jahr erneut blühen können. Sie brauchen ihr Laub und etwas Wasser. Das gilt besonders, wenn sie in einem Topf wachsen. Außerdem freuen sie sich in dieser Phase über Dünger. Die Blütenstängel können Sie problemlos abschneiden. Ein guter Gärtner schneidet das Laub jedoch erst ab, wenn es vollständig vergilbt ist. Im Gegenteil: Er unterstützt die Zwiebeln mit etwas Dünger und gießt bei Frühjahrstrockenheit. Außerdem pflanzt ein guter Gärtner vor oder zwischen seine Tulpen im Frühjahr blühende Stauden, zum Beispiel Brunnera. Sie verdecken das unansehnliche Tulpenlaub nach der Blüte, ohne dass es vorzeitig geschnitten werden muss.
Sie ahnen es bereits: Wenn Sie Ihre Tulpen an einer ordentlichen Wiederblüte hindern möchten, müssen Sie diese Regeneration verhindern. Am einfachsten mähen Sie Ihr Tulpenbeet unmittelbar nach dem Verblühen. Die Zwiebeln werden dann nicht oder nur sehr schwach wieder blühen. Wiederholen Sie den Schnitt im zweiten Jahr nach jeder Blüte, werden Sie auch die letzten Überlebenden beseitigen.
Übrigens war es unter alten Gärtnern üblich, Tulpenzwiebeln im späten Frühjahr auszugraben und im frühen Herbst wieder einzupflanzen. Diese Gewohnheit ist aus der Mode gekommen, da sie die Lebensdauer der Zwiebeln nicht wesentlich verlängert. Theoretisch verringern das Ausgraben und die Lagerung in einer Kiste das Risiko einer Pilzkrankheit wie Fusarium. In der Praxis bergen schlechte Lagerbedingungen – übermäßige Feuchtigkeit, Nagetiere und Ähnliches – meist ein größeres Risiko als das Verbleiben der Zwiebeln in einem gut drainierten Gartenboden. Kurz gesagt: Wenn Sie Ihre Zwiebeln im Boden lassen, erhöhen Sie Ihre Chancen, sie zum Scheitern zu bringen, nicht wesentlich.
Zusammengefasst: Wenn Ihre Tulpen im zweiten Jahr nicht wieder blühen sollen, mähen Sie Ihre Beete unmittelbar nach der Pflanzung ab.
* * *
Als besonderen Bonus für alle Leser, die geduldig und mit zerstreutem Blick durch diese vielen Zeilen gegangen sind:
Bonusgeschenk: So legen Sie ein hässliches Tulpenbeet an
Sie können Tulpen erfolgreich zum Wachsen bringen und trotzdem ohne große Mühe ein ausgesprochen hässliches Ergebnis erzielen. Das ist ganz einfach. Hier sind einige Expertentipps, die Ihnen dabei helfen:
- Mischen Sie viele nicht miteinander harmonierende Farben
Oft heißt es, ein schönes Beet spiele mit zwei, höchstens drei Farben. Wenn Sie Zwiebeln in vier oder fünf nicht miteinander harmonierenden Farben mischen, erhalten Sie meist ein grelles Ergebnis, das Sie an die Pflanzenkataloge aus Großmutters Versandhandel erinnern wird. Nein, wir nennen keine Namen!
- Pflanzen Sie mehrere Sorten nebeneinander, ohne sie zu mischen
Besorgen Sie sich zum Beispiel ganz zufällig die wunderschöne Tulpensammlung „Karneval von Venedig“ von promesse de fleurs, unseren Bestseller seit 30 Jahren. Statt die fünf aufeinander abgestimmten Sorten dieser Sammlung für ein harmonisches Ergebnis gut zu mischen, pflanzen Sie jede Sorte getrennt. Noch besser: Pflanzen Sie nicht natürlich, also leicht unregelmäßig, sondern ziehen Sie schöne, schnurgerade Pflanzreihen wie im Gemüsebeet. Das Ergebnis wird … eigenartig!
- Pflanzen Sie nicht dicht genug
Erfahrene Gärtner pflanzen Tulpen relativ dicht, um eine schöne Gruppenwirkung zu erzielen. Sie müssen nicht unbedingt große Mengen pflanzen. Bereits zehn Zwiebeln, die auf 20 cm2 unregelmäßig wie eine „Kartoffel“ verteilt sind, ergeben eine gute Wirkung. Auch fünf Zwiebeln, die in einem großen Pflanzloch zu einem kleinen Trupp zusammengesetzt werden, wirken schön, wenn zwischen den Zwiebeln etwa 10 cm Abstand liegen.
Sie lesen auf promessedefleurs.com, dass Sie mindestens 50, besser 100 Tulpenzwiebeln pro m2 pflanzen können, und Ihre Schwiegermutter prahlt mit ihren Beeten mit 150 Tulpen pro m2. Aber Sie lassen sich natürlich nichts vormachen. Sie kennen die gewöhnlich unehrliche Geschäftstüchtigkeit von Promesse de fleurs und die maßlosen Ausgaben Ihrer Schwiegermutter, sobald es nicht um Ihr Geburtstagsgeschenk geht. Also kichern Sie verächtlich und pflanzen Ihre Zwiebeln besonders sparsam: zehn Zwiebeln pro m2. Das klingt gut und ergibt … eine Zwiebel alle 40 cm.
Bravo!
Das Ergebnis wird auf seltsame Weise hässlich: Sie erhalten den Anblick eines kleinen Waldes aus Stängeln, denn Tulpenstängel sind immer unansehnlich. Und wenn Sie diese Ratschläge auch noch miteinander kombinieren, verspreche ich Ihnen, dass Nachbarn und Passanten vor Ihrem Garten stehen bleiben werden, um Ihr Beet zu bewundern.
Das verspreche ich Ihnen, denn trotz der vergangenen Zeit erinnere ich mich noch immer mit brennender Scham an eine Art Versammlung kichernder Nachbarinnen, die eines Tages vor der prächtigen ersten Blüte meines allerersten Tulpenbeets stand.
Die Tulpe gehört zu den am einfachsten zu kultivierenden Frühlingsblumenzwiebeln: Die Zwiebeln sind sortiert, genormt und praktisch immer von gleichbleibender Qualität. Sie sind geradezu kinderleicht – und trotzdem ist es ebenso einfach, ihre Pflanzung mit ein wenig Unachtsamkeit gründlich zu vermasseln. Befolgen Sie unseren sorgfältig erstellten Ratgeber, der auf den umfangreichen eigenen Erfahrungen des Autors […]
Ob Sie nun Anfänger oder erfahrener Gärtner sind: Sie haben bestimmt schon von den berühmten „Eisheiligen“ gehört. Wann kommen sie? Müssen Sie sich nach den alten Bauernregeln richten und warten, bis sie vorüber sind, bevor Sie mit dem Anlegen des Gemüsegartens beginnen und die Blumenkästen bepflanzen? Was ist in dieser Zeit zu befürchten? Wir verraten Ihnen alles!
Diesen Beitrag finden Sie auch als Podcast über die Eisheiligen:
Was sind die Eisheiligen?
Die „Eisheiligen“ bezeichnen einen Zeitraum im Mai, der traditionell mit der „Kalten Sophie“ in Verbindung gebracht wird, die auf Ostern folgt. Tatsächlich handelt es sich um einige kritische Tage im Garten, an denen Spätfröste auftreten können.
Wann finden sie statt? Das Datum der Eisheiligen
Sie müssen nicht lange nach dem Termin der Eisheiligen in diesem Jahr suchen! Sie finden jedes Jahr an denselben Tagen statt: am 11., 12. und 13. Mai. Diese drei Tage entsprechen im alten Kalender dem Gedenktag von St. Mamertus, St. Pankratius und St. Servatius. In den kältesten Regionen kommt noch ein letzter Gefährte hinzu: St. Urban, dessen Gedenktag am 25. Mai gefeiert wird.
Können Sie vor den Eisheiligen pflanzen oder sollten Sie warten?
Selbstverständlich können Sie alle Pflanzen, die frosthart sind, bereits vor diesem Zeitraum pflanzen: Bäume, Sträucher und winterharte Stauden.
Vermeiden Sie dagegen, frostempfindliche einjährige Blumen wie Petunien und Fleißige Lieschen sowie wärmebedürftiges Gemüse wie Tomaten, Auberginen, Zucchini und Chili bereits im Garten auszupflanzen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich die Region, in der sich Ihr Garten befindet. In Nizza besteht ein deutlich geringeres Risiko für Spätfröste als in Straßburg. Dort sollten Sie bis Ende Mai warten, um die Frostgefahr endgültig hinter sich zu lassen.
Allerdings scheint das Frostrisiko statistisch gesehen tatsächlich nicht besonders hoch zu sein.
Wenn Sie also seit zehn Tagen im T-Shirt im Garten arbeiten und es kaum erwarten können, mit dem Anlegen Ihres Gemüsegartens zu beginnen, spricht nichts dagegen, einige Tomatenpflanzen auszupflanzen. Behalten Sie jedoch die Wettervorhersage im Auge, aber auch den Himmel, denn wolkenlose Nächte begünstigen Frost. Halten Sie alles bereit, um Ihre Aussaaten und Jungpflanzen vor Kälte zu schützen – für alle Fälle. Dann sollte alles gut gehen!
Wenn Sie allerdings zu den eher vorsichtigen, risikoscheuen oder vergesslichen Gärtnern gehören: Warten Sie noch! Schließlich hat alles seine Zeit. Spät gepflanztes Gemüse, das Ende Mai oder Anfang Juni in gut erwärmten Boden kommt, holt den Vorsprung der deutlich früher gepflanzten Pflanzen schnell wieder auf.
Ob Sie nun Anfänger oder erfahrener Gärtner sind: Sie haben bestimmt schon von den berühmten „Eisheiligen“ gehört. Wann kommen sie? Müssen Sie sich nach den alten Bauernregeln richten und warten, bis sie vorüber sind, bevor Sie mit dem Anlegen des Gemüsegartens beginnen und die Blumenkästen bepflanzen? Was ist in dieser Zeit zu befürchten? Wir verraten […]
Das Mulchvlies oder Pflanzvlies ist innerhalb weniger Jahre zu einem festen Bestandteil der Gartengestaltung geworden. Ob auf öffentlichen Flächen oder in Privatgärten – nur selten bleibt der Boden unbedeckt. Warum? Damit die Pflanzen schneller wachsen, ohne Pflege, Unkrautjäten und Bewässern.
Was für ein schönes Versprechen! Aber hält das Vlies wirklich, was es verspricht? Sollte man es verlegen? Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden und riskiere damit vielleicht den Unmut all jener, deren Garten damit ausgestattet ist: Die Antwort lautet nein, und ich erkläre Ihnen, warum.
Fördert Mulchvlies das Wachstum der Pflanzen?
Wenn Sie auf einem Vlies pflanzen, wachsen die Pflanzen in den ersten zwei oder drei Jahren meist gut. Danach verschlechtert sich die Situation allmählich. Denn damit der Boden seine Fruchtbarkeit bewahrt, muss er regelmäßig mit organischem Material versorgt werden. Im Wald geschieht dies ganz natürlich und denkbar einfach: Die Blätter fallen vom Baum, zersetzen sich und bilden dadurch Humus.
Der Waldboden erhält seine Fruchtbarkeit selbst: ein Prozess, den Sie am Fuß von Hecken nachahmen können
Auf einem mit einem Vlies bedeckten Boden wird dieser Prozess unterbrochen, da das Vlies eine Barriere für die sich zersetzenden Pflanzenteile bildet. Dadurch verarmt der Boden, was langfristig zu einem Mangel an Nährstoffen für die Pflanzen führt. Mittel- oder langfristig verliert der Boden sein Bodenleben, und Bäume sowie Sträucher werden durch diese strenge Diät immer schwächer. Einige erkranken sogar … und sterben vorzeitig.
Was das Gießen betrifft: Ja, das Vlies hält die Feuchtigkeit zurück, aber nicht besser als organischer Mulch – möglicherweise sogar schlechter, da Regenwasser dazu neigt, abzulaufen und langsamer einzusickern. Dadurch kann der Boden die Vorteile eines kräftigen Regengusses weniger gut nutzen.
Ist Mulchvlies wirksam gegen „Unkraut“?
Ich mache jeden Tag diese Erfahrung. In meiner Straße wurden zwei Beete zur gleichen Zeit angelegt: meines und das der Gemeinde. Ich habe sie mit Holzhäckseln gemulcht, während die Gemeinde ein Vlies verlegt hat.
Im ersten Jahr hatte ich zugegebenermaßen etwas Arbeit damit (darüber haben sie gelacht …). Aber inzwischen sind zwei Jahre vergangen, in denen ich mich kaum noch darum kümmern muss, während das Grünflächen-Team meiner Gemeinde mindestens eine Stunde im Monat dort arbeitet (und jetzt bin ich an der Reihe zu lachen!). Warum? Ganz einfach: In meinem Beet ist das Unkraut leicht zu entfernen. Ich muss die unerwünschten Pflanzen nur herausziehen, um sie mitsamt ihren Wurzeln zu beseitigen. Meine Freunde von der Gemeinde kämpfen derweil damit, die Pflanzen herauszuholen, die sich in jede noch so kleine Lücke einschleichen.
Wenn Sie außerdem langfristig beobachten, was auf dem Mulchvlies geschieht, stellen Sie fest, dass die herabfallenden Blätter sich an der Oberfläche zersetzen und dort schon bald ein Substrat bilden, in dem jeder noch so kleine Samen keimen kann: Auch wenn es den Unkräutern unter dem Vlies etwas schwerfällt zu wachsen, bahnen sie sich leicht einen Weg hindurch und gedeihen sogar prächtig auf seiner Oberfläche!
Der Beweis sind diese unspektakulären, aber sehr aussagekräftigen Bilder:
Ein wenig ansprechendes Erscheinungsbild / An der Oberfläche bildet sich ein Substrat / Ein abgestorbener Strauch hat eine große Lücke hinterlassen, die schnell von einer opportunistischen Kuhblume besiedelt wurde!
Das Verlegen und die Optik des Pflanzvlieses
Nachdem ich das fachgerechte Verlegen eines Vlieses während eines Praktikums bei einem Landschaftsgärtner selbst ausprobiert habe (die längsten fünfzehn Tage meines Lebens), kann ich Ihnen sagen: Es ist besonders schwierig. Trotz meiner bescheidenen Nähkenntnisse ist es alles andere als angenehm, das Vlies an die Form des Beetes anzupassen und so auszulegen, dass die gesamte Fläche bedeckt ist. Am schwierigsten ist sicherlich das Pflanzen: Sie müssen mit einem Cutter eine kreuzförmige Öffnung einschneiden, dürfen sie aber nicht zu groß machen … Dann schieben Sie den Wurzelballen hinein, und es ist unmöglich zu überprüfen, ob die Pflanze tatsächlich Kontakt mit der Erde hat und in der richtigen Höhe sitzt!
Aus Kostengründen werden Mulchvliese außerdem nur selten mit dekorativem Mulch bedeckt. Und natürlich sieht das nicht besonders schön aus … vor allem, wenn die Vliese ausfransen!
Wie können Sie auf Pflanzvlies verzichten?
Wenn Sie nur wenig Zeit für Ihren Garten haben und kein großer Fan des Unkrautjätens sind, wie können Sie dann vorgehen? Es ist ganz einfach: Überspringen Sie zunächst keinesfalls die Vorbereitung. Entfernen Sie das Unkraut und lockern Sie den Boden im Pflanzbereich sorgfältig. Holen Sie dabei so viele Wurzeln wie möglich heraus (Sie dürfen dabei ruhig die Quecke verfluchen!). Arbeiten Sie etwas Kompost ein, pflanzen und gießen Sie anschließend. Mulchen Sie dann großzügig mit einer dicken Schicht organischen Mulchs (aus dem Handel, zum Beispiel Fibralgo, Rinde für Heidepflanzen, Holzhäcksel, Stroh …). Dieser zersetzt sich nach und nach und düngt dabei den Boden. Erneuern Sie den Mulch nach einem Jahr bei Bedarf. Sobald die Pflanzen gut eingewachsen sind, können Sie nach Belieben:
- Bodendecker pflanzen: Sie bilden einen hübschen Teppich am Fuß von Bäumen oder Sträuchern,
- bei einer geschnittenen Hecke oder bei Stauden die Pflanzenreste vor Ort liegen lassen, damit sie die Bodenbedeckung erhalten,
- die spontan aufkommende Pflanzenwelt wachsen lassen … In einem naturnahen Garten ist das völlig akzeptabel!
So haben Sie nicht mehr Arbeit, als wenn Sie ein Vlies verlegt hätten, und Ihre Pflanzen werden prächtig gedeihen.
Biologisch abbaubares Mulchvlies: eine gute Alternative?
Eine sehr große Fläche oder eine lange Hecke zu mulchen, erfordert den Transport großer Mengen Mulch. Wenn Sie kein begeisterter Schubkarrenfahrer sind, ist biologisch abbaubares Mulchvlies eine gute Alternative. Es ist zwar teurer, bietet aber den Vorteil, ästhetischer und umweltfreundlicher zu sein – und vor allem zersetzt es sich auf natürliche Weise! Vlies aus Kokosfasern oder Jute ermöglicht ein gutes Pflanzenwachstum. In Kombination mit geeigneten Stauden und Bodendeckersträuchern ist es außerdem eine gute Lösung, um schwierige Bereiche wie Böschungen zu begrünen.
Abschließend sollten Sie wissen: Wenn Sie bereits ein Vlies in Ihrem Garten verlegt haben, ist es nie zu spät, es richtig zu machen. Zögern Sie nicht, es zu entfernen und stattdessen einen nährenden Mulch auszubringen … Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken!
Das Mulchvlies oder Pflanzvlies ist innerhalb weniger Jahre zu einem festen Bestandteil der Gartengestaltung geworden. Ob auf öffentlichen Flächen oder in Privatgärten – nur selten bleibt der Boden unbedeckt. Warum? Damit die Pflanzen schneller wachsen, ohne Pflege, Unkrautjäten und Bewässern. Was für ein schönes Versprechen! Aber hält das Vlies wirklich, was es verspricht? Sollte man […]
Der Februar läutet die Rückkehr in den Gemüsegarten ein. Der Frost im Januar und die deutliche Erwärmung der vergangenen Tage haben der Erde eine ideale Struktur verliehen. Eine wahre Freude! Fast könnte man meinen, der Frühling sei schon da, und endlich können die ersten Pflanzungen beginnen. Bei uns machen Knoblauch, Zwiebel und Schalotte den Anfang … Sie müssen nur noch Ihre Sorten auswählen, denn das Pflanzen ist kinderleicht!
Knoblauch, Zwiebel, Schalotte
Knoblauch, Zwiebel, Schalotte: Wählen Sie vor der Bestellung die richtige Sorte
Diese drei Zwiebelgemüse aus der Familie der Lauchgewächse gibt es in sehr vielen Sorten. Sie unterscheiden sich durch ihre Farben und Formen, aber auch durch ihre Pflanzzeit: im Herbst oder im Frühjahr. Ihre Wahl richtet sich vor allem nach diesem Kriterium.
Sehen wir uns daher die Sorten an, die Sie in mildem Klima bereits heute und überall sonst bis März oder April pflanzen können.
Knoblauch
Im Frühjahr bevorzugen Sie rosafarbenen Knoblauch. Er gilt als etwas weniger ertragreich als Herbstsorten, hat aber den Vorteil, dass er sich länger lagern lässt. Flavor, Printanor, Gayant, Arno … all diese Sorten lassen sich gut oder sogar sehr gut lagern!
Neben dem klassischen Knoblauch (Allium sativum) ist auch eine besonders interessante mehrjährige oder „dauerhafte“ Art zu nennen, die sich einmal und praktisch für immer etabliert: der Bärlauch (Allium ursinum). Er wächst im Schatten oder Halbschatten und verwildert leicht, wenn der Standort geeignet ist. Er bildet große, schmale Blätter und schmückt sich von April bis Juni mit einer hübschen weißen Blüte in Dolden. Bärlauch ist ein Gewürz- und Heilkraut. Außerdem können Sie alles daran verwenden: die Zwiebel, die Blütenknospen und die Blätter!
Bärlauch: eine mehrjährige Sorte, die sich verwildert
Die Zwiebel: weiß, rot oder gelb
Ob weiß, gelb, rosafarben oder rot: Auch bei der Zwiebel haben Sie die Qual der Wahl …
Wie Knoblauch können Sie auch Zwiebeln im Herbst pflanzen. Das mache ich jedoch nie, denn in meinem schweren Boden wäre Fäulnis vorprogrammiert. Die Minustemperaturen zu Beginn dieses Jahres haben mich in meiner Vorsicht zusätzlich bestärkt!
Bei uns bauen wir drei Typen an:
- kleine weiße Zwiebeln, die früh geerntet werden und als Frühgemüse wunderbar zu den ersten Gemüsebeeten am Ende des Frühjahrs passen,
- die rote Zwiebel Red Karmen für sommerliche Salate,
- die gelbe Zwiebel Paille des Vertus mit weißem Fleisch, die wir das ganze Jahr über verzehren, da sie sich sehr gut lagern lässt.
Bei den mehrjährigen Sorten können Sie auch einmal die Etagenzwiebel (Allium cepa proliferum) ausprobieren. Dieses hübsche alte Gemüse wirkt ein wenig verrückt und bildet an der Spitze seines Blütentriebs kleine Zwiebelchen. Auch die Blätter können Sie verzehren.
Rote und weiße Zwiebeln sowie Etagenzwiebel
Die Schalotte
Ob länglich, halblänglich oder rund: Auch hier ist die Auswahl groß! Die graue Schalotte bleibt dem Herbst vorbehalten, während Sie die rosafarbene am Ende des Winters oder zu Beginn des Frühjahrs pflanzen. Bei uns mögen wir die späte Sorte Jermor … Wenn Sie eine frühere Sorte suchen, greifen Sie eher zu Longor. Beide Sorten lassen sich sehr gut lagern!
Wo und wie pflanzen Sie sie?
Knoblauch, Zwiebel und Schalotte werden auf die gleiche Weise angebaut. Pflanzen Sie sie an einen sonnigen Standort in jeden nicht zu nährstoffreichen Boden. Geben Sie vorher keinesfalls Kompost aus! Der Boden darf außerdem keine Staunässe aufweisen. Wenn der Wasserabzug zu wünschen übrig lässt, setzen Sie die Pflanzen auf einen Damm. So vermeiden Sie Fäulnis, die ihre gute Lagerfähigkeit beeinträchtigen würde. Wenn Sie Ihren Gemüsegarten nur auf einem Balkon oder einer Terrasse anlegen können, ist das kein Problem: Alle drei Gemüsearten lassen sich auch im Balkonkasten oder Topf kultivieren!
Das Pflanzen ist sehr einfach. Alle wichtigen Informationen finden Sie in unserem Ratgeber: „Knoblauch, Schalotte und Zwiebel pflanzen“.
Bei uns gilt jedoch: Kein großes Aufheben – wir pflanzen sie mit dem Daumen. Denn endlich wieder in der Erde zu wühlen, lassen wir uns doch nicht entgehen!
Der Februar läutet die Rückkehr in den Gemüsegarten ein. Der Frost im Januar und die deutliche Erwärmung der vergangenen Tage haben der Erde eine ideale Struktur verliehen. Eine wahre Freude! Fast könnte man meinen, der Frühling sei schon da, und endlich können die ersten Pflanzungen beginnen. Bei uns machen Knoblauch, Zwiebel und Schalotte den Anfang […]
Die Temperaturen sinken, das Licht wird goldener und verschleiert sich durch die ersten Herbstnebel. In der Ferne leuchten in den Beeten die sternförmigen Blüten der Herbstastern, die sich in großen Horsten ausbreiten, sobald die Sommerblumen in den Beeten verblüht sind. Zur Gattung Aster zählen mehrere hundert Arten und Sorten. Das Angebot ist so umfangreich, dass die Auswahl oft schwerfällt. In unserem kleinen Ratgeber erfahren Sie, wie Sie die passenden Arten auswählen, gelungen kombinieren und erfolgreich kultivieren.
1) Die Auswahl: natürlich oder raffiniert – eine Frage des Geschmacks und des Stils!
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Für naturnahe und wilde Pflanzungen: Aster cordifolius und Aster ericoides
Aster cordifolius und Aster ericoides sind die Wiesenstauden schlechthin: Sie halten Wind stand, ohne umzukippen, und ihr Laub bleibt frei von Mehltau. Ihre lockere, aber robuste Verzweigung trägt im Herbst unzählige feine Blüten. Die Pflanzen bilden einen 80 cm bis 1 m hohen Busch. Traditionell kombiniert man sie mit hohen Gräsern wie Miscanthus oder Pennisetum.
1) Aster cordifolius Blutenregen 2) Aster ericoides Herbstmyrte 3) Aster cordifolius Blue Heaven 4) Aster ericoides Blue Wonder 5) Aster cordifolius Ideal 6) Aster ericoides Lovely
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Für Ihre Mixed Borders: Aster novi-belgii und Aster novae-angliae
Die üppigsten und farbenprächtigsten Astern gehören zu den Arten Aster novi-belgii und Aster novae-angliae. Sie bilden im Herbst große, farbenfrohe Horste. Ihre Höhe liegt meist zwischen 70 cm und 1,20 m. Damit eignen sie sich hervorragend für den Hintergrund von Beeten, sind aber leider windempfindlich. Nach starken Regenfällen kippen sie nicht selten wie Getreidehalme um. Im August können Sie mindestens 50 cm lange, verzweigte Zweige in die Horste stecken. Die Blüten verdecken dieses unauffällige Gerüst später. Es stützt die Horste flexibler als herkömmliche Bambusstäbe. Im Mai können Sie die Pflanzen außerdem einkürzen, damit sie kompakter und stärker verzweigt bleiben.
Von oben nach unten und von links nach rechts: Aster novae angliae Andenken an Paul Gerber – Aster novi-belgii Marie Ballard – Aster novae-angliae Violetta – Aster novi-belgii Weisses Wonder – Aster novae-angliae Alma Potschke – Aster novi-belgii Schone von Dietlikon – Aster novi-belgii Porzellan – Aster novi-belgii Karminkupel – Aster novi-belgii Fellowship
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Für ordentlich eingefasste Beete: Aster dumosus
Unter den niedrigen Astern gibt es genügend Sorten, sodass Sie für die Herbstbepflanzung keine weiteren Pflanzen für die Beetränder suchen müssen. Besonders kompakt und blühfreudig sind Aster dumosus. Sie werden höchstens 40 cm hoch, die kompaktsten Sorten nur 20 cm, und ihr Wachstum bleibt relativ zurückhaltend. Pflanzen Sie sie an den Beetrand oder vor Sträucher. Halten Sie beim Pflanzen einen Abstand von 20 bis 25 cm ein.
Von oben nach unten und von links nach rechts: Aster dumosus Tonga, Kristina, Rosenwichtel, Silberblaukissen und Starlight
2) Astern kombinieren: Regeln für eine gute Nachbarschaft
Astern lassen sich leicht kombinieren. Einige gelten jedoch als stark wuchernd und verdrängen weniger kräftige Begleitpflanzen. Andere Sorten werden so üppig, dass sie beim kleinsten Windstoß umkippen.
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Die kräftigsten Sorten unter sich
Sehr stark wachsende Sorten wie Aster novi-belgii, Aster novae-angliae und Aster ageratoides können innerhalb weniger Jahre mehrere Quadratmeter bedecken und alles in ihrer Umgebung überwuchern. Kultivieren Sie sie entweder in großen, einfarbigen Flächen, in denen sie sich selbst behaupten können, oder zusammen mit kleinen, farbenfrohen Sträuchern. Geeignet sind zum Beispiel Hartriegel mit farbigen Trieben (Cornus alba 'Siberian Pearls', Cornus alba 'Sibirica' ...) oder Physocarpus ('Lady in Red', 'Diable d'Or').
Aster novi-belgii in gemischter Pflanzung
Eine zarte, harmonische Kombination aus den kleinen, durchscheinenden Blüten von Aster Porzelain und den großen, gefüllten, mauvefarbenen Blüten von Aster Marie Ballard.
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Ein reizvolles Duo mit naturnahen Stauden
Astern lieben die Nähe von Japan-Herbst-Anemonen. Deren Wurzeln wachsen ganz natürlich zwischen die Wurzelstöcke der Astern. So mischen sie sich unter die großen, etwas steifen Horste. Aster ericoides und Aster cordifolius passen auch gut zu Fetthenne. Sie verlängern deren Blütezeit. Zusammen mit hohen, strukturgebenden Stauden wie Duftnessel, Silbrigem Beifuß, Kleinköpfigem Knöterich oder Silberkerze entstehen abwechslungsreiche Pflanzungen. Auch Gräser sind ideale Partner für den Herbst. Mischen Sie einige Panicum, Miscanthus oder Pennisetum unter Ihre Asternhorste. So entsteht eine sehr raffinierte Wiesenwirkung.
Astern zusammen mit Silbrigem Beifuß und Federborstengras – Duo aus Duftnessel Blue Fortune und Aster novi-belgii Porcelaine
3) So gelingen Astern: Sonne und ein leichter Boden
Die hohen Astern Aster novi-belgii und Aster novae-angliae gedeihen am besten in der Sonne. Ein guter Gartenboden reicht ihnen völlig aus. Auch verdichtete, lehmige Böden vertragen sie, solange der Boden im Sommer frisch bleibt. Da sie unermüdlich Ausläufer bilden, verkahlen die Horste mit der Zeit in der Mitte. Teilen Sie die Horste daher etwa alle drei Jahre. Der beste Zeitpunkt dafür ist das Frühjahr oder der Herbst nach der Blüte.
Die anderen Astern bevorzugen einen leichten, frischen Boden, der jedoch niemals nass sein darf. Alle Astern lieben offene, luftige Standorte. Vermeiden Sie ein Beet, das von Bäumen oder Mauern umgeben ist. Dort steigt die Gefahr von Mehltau. Astern brauchen Luft, damit sie üppig blühen und gesundes Laub behalten. Wie Sie sehen, sind Astern pflegeleichte, sehr winterharte und anspruchslose Stauden. Wie Phlox und Kleinköpfiger Knöterich gehören sie zu den unverzichtbaren Pflanzen, mit denen Sie einen Garten am Saisonende zum Blühen bringen.
Welche Sorten bevorzugen Sie? Welche Kombinationen gefallen Ihnen besonders gut? Welche Tipps und Tricks haben Sie, damit Ihre Astern die ganze schöne Jahreszeit über gesund bleiben?
Mehr erfahren Sie in unserem ausführlichen Ratgeber über Astern
Die Temperaturen sinken, das Licht wird goldener und verschleiert sich durch die ersten Herbstnebel. In der Ferne leuchten in den Beeten die sternförmigen Blüten der Herbstastern, die sich in großen Horsten ausbreiten, sobald die Sommerblumen in den Beeten verblüht sind. Zur Gattung Aster zählen mehrere hundert Arten und Sorten. Das Angebot ist so umfangreich, dass […]
