Magnolia hypoleuca - Japanische Großblatt-Magnolie
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Magnolia hypoleuca
Japanische Großblatt-Magnolie
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Beschreibung
Die Magnolia hypoleuca ist ein wunderschöner Zierbaum, dessen riesige silberne Blätter bewundert werden, bevor die Blüten nach 10 bis 15 Jahren Kultivierung erblühen. Aber das Schauspiel der großen, cremefarbenen Blütenkelche, die mit rosa gewaschen sind und im Herzen mit Karmesinrot verziert sind, sowie ihr einzigartiger Duft, der die Luft im späten Frühling erfüllt, verdienen die Geduld des Gärtners. Obwohl er in unseren westlichen Gärten selten gepflanzt wird, ist er nicht schwieriger anzubauen als die immergrüne Magnolie, sein beliebter amerikanischer Cousin, der in den meisten unserer Regionen sehr beliebt ist. Im Gegenteil: Er ist kälteresistenter und benötigt nur einen tiefen, feuchten Boden, der vorzugsweise neutral bis sauer ist.
Innerhalb der Magnoliengewächse gehört die Magnolia hypoleuca zu den größten Arten. Es ist ein robustes und stattliches Laubbaum, der vollständig winterhart ist, oft mehrstämmig ist und eine breite, luftige und wenig verzweigte Krone entwickelt, die im Allgemeinen konisch abgerundet ist und ziemlich dicht aussieht. Ihr Artname, Hypoleuca, kommt aus dem Griechischen und bedeutet "fast" und "weiß", aufgrund der sehr hellen Farbe der Blattunterseite. Ursprünglich aus Japan und Zentralchina, sowie den Kurilen-Inseln, liebt er in seinen Ursprungsgebieten Wälder in Bergregionen, wo er manchmal eine Höhe von 30 m erreicht. In unseren Gärten erreicht er in der Regel eine Höhe von 10-12 m bei einer Breite von 8-10 m. Seine Rinde, die von dunkelgrün bis violettbraun reicht, ist mit grauen Lentizellen punktiert. Im Frühling entwickeln sich dunkelviolettbraune Knospen, die sich zu riesigen, länglichen Blättern entfalten, die bis zu 45 cm lang und 20 cm breit werden können. Die Oberseite des Blattes ist von zartem Grün mit einem satinartigen Finish, während die Unterseite der jungen Blätter mit einer silbernen Blüte bedeckt ist und dann himmelblau wird. Die Blätter sind in Büscheln (Quirlen) direkt unter den Blüten angeordnet. Die Blütezeit ist von Mai bis Juli, je nach Klima, in Form von cremefarbenen Blüten, die manchmal einen Durchmesser von 20 cm erreichen. Sie bestehen aus 9-12 Blütenblättern in cremefarben bis grünlich oder rosa bis hellpurpurner Färbung beim Aufblühen. Die Basis der Staubblätter ist auffällig rot bis karmesinrot. Die Blüten verströmen einen deutlichen und angenehmen Duft, der an reife Melonen erinnert. Sie werden von roten, zylindrischen Früchten abgelöst, die in 20 cm langen Zapfen angeordnet sind. Sie enthalten ebenfalls hängende, rote Samen. Die glatte Rinde dieses Baumes verändert sich mit dem Alter von hellbraun zu grau.
Diese wunderschöne Magnolia mit ihren Blättern und Blüten wird sowohl in einem mittelgroßen Garten als auch in einem großen Park wunderbar aussehen! Sie wird meistens als Solitärpflanze inmitten eines Rasens oder über einem niedrigeren Strauchbeet verwendet. Sie passt gut zu den leuchtenden Blumen von Rhododendren und Strauchpfingstrosen. Schöne Bäume wie die Henrys Linde (Tilia henryana)werden sie während ihrer Blütezeit begleiten. Der Flammenbaum (Cercidiphyllum japonicum)oder die Eisenbaum (Parrotia persica)werden ihr Laub mit wunderschönen Herbstfarben bereichern.
Die Magnolia hypoleuca, die in der aufgehenden Sonne weit verbreitet ist, wird dort aufgrund ihrer riesigen Blätter verwendet, um verschiedene Gerichte einzuhüllen. In Japan wird sie Honoki genannt.
Magnolia hypoleuca - Japanische Großblatt-Magnolie in Bildern...
Wuchs
Blüte
Laub
Botanik
Magnolia
hypoleuca
Magnoliaceae
Japanische Großblatt-Magnolie
Gartenbau
Pflanzung & Pflege
Der Magnolia hypoleuca bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte, einen tiefen, auch im Sommer feuchten, reichen und humosen Boden, der leicht kalkhaltig und neutral bis sauer ist. Er ist winterhart bis -20°C. Die Pflanzung des Magnolienbaums kann im Frühling oder Herbst außerhalb der Frostperiode erfolgen. Planen Sie ein 80 cm breites und ebenso tiefes Pflanzloch mit einer guten Zugabe von Moor- und Komposterde, wenn Ihr Boden eher lehmig und leicht kalkhaltig ist. Achten Sie darauf, ihn vorsichtig in das Loch zu setzen, um die fleischigen, aber ziemlich empfindlichen Wurzeln nicht zu beschädigen. Eine sofortige Bewässerung mit vorzugsweise kalkfreiem Wasser (Regenwasser) ermöglicht das Verdichten der Erde um die Wurzeln. Während des ersten Pflanzjahres benötigt der Magnolienbaum einmal pro Woche Wasser. Er wird im Frühling eine jährliche Düngung zu schätzen wissen. Für eine Pflanzung in kalkhaltigem Boden sollten Sie Ihren Boden in der Tiefe durch Torf, Lauberde und Moorbeeterde ersetzen. Die ersten Jahre reichlich gießen. Da der Magnolienbaum keine anhaltende Trockenheit mag, sollte der Boden das ganze Jahr über feucht (aber nicht durchnässt) bleiben. Es wird empfohlen, den Fuß des Baumes zu mulchen, um die Feuchtigkeit während der warmen Jahreszeit zu bewahren, den Boden zu bereichern und ihn vor Kälte im Winter zu schützen. Da seine Wurzeln empfindlich sind, sollte er nicht umgepflanzt werden. Die einzigen Feinde des Magnolienbaums sind Schädlinge wie Schildläuse, Schnecken und Nacktschnecken, die junge Pflanzen angreifen, sowie Pilzkrankheiten wie die Wurzelfäule (in zu nasser Erde) und die Korallenkrankheit.
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Winterhärte ist die niedrigste Wintertemperatur, die eine Pflanze aushalten kann, ohne ernsthafte Schäden zu erleiden oder gar abzusterben. Diese Winterhärte wird jedoch durch den Standort (geschützter Bereich, z. B. eine Terrasse), Schutzmaßnahmen (Wintervlies) und die Art des Bodens (die Winterhärte wird durch einen gut durchlässigen Boden verbessert) beeinflusst.
Die auf unserer Website angegebenen Aussaatzeiten gelten für Länder und Regionen innerhalb der USDA Zone 8 (Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande).
In kälteren Gebieten (Skandinavien, Polen, Österreich...) sollten Sie die Aussaat im Freien um 3-4 Wochen später vornehmen oder unter Glas säen.
In wärmeren Gegenden (Italien, Spanien, Griechenland usw.) die Aussaat im Freien um einige Wochen vorverlegen.
Der auf unserer Website angegebene Erntezeitraum gilt für Regionen in den USDA-Klimazonen 7b bis 8a (Ebenen und niedrige Täler unter 300 m: Rheinland, Ruhrgebiet, Saarland, Rhein-Main, Neckar- und Main-Täler, sächsische und brandenburgische Ebenen: Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Leipzig). Er variiert je nach Ihrem Wohnort:
- Im Rheingraben und in den Weinanbaugebieten unterhalb von 300 m: Oberrhein, Bergstraße, Pfalz und Moseltal, Bodensee (Freiburg im Breisgau, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Landau, Trier, Konstanz), in der Klimazone 8a USDA, wird die Ernte im Vergleich zu den angegebenen Terminen um 1 bis 2 Wochen vorverlegt sein. Geschützt durch den Schwarzwald, die Vogesen und den Hunsrück gehören diese Gebiete zu den wärmsten und sonnigsten des Landes, und Spätfröste sind hier selten. Die kies- und sandhaltigen Böden trocknen im Sommer schnell aus: Mulchen Sie den Boden und gießen Sie regelmäßig bei großer Hitze.
- Im Norden in den Tiefebenen, im Thüringer Becken sowie auf den Hügeln und Hochebenen zwischen 300 und 600 m: Norddeutsche Tiefebene, Küstengebiete und Inseln der Nord- und Ostsee, Nordhessen, Schwäbische und Bayerische Hochebene (Hamburg, Hannover, Rostock, Erfurt, München), in den Zonen 6b bis 7a USDA wird sich die Ernte im Vergleich zu den angegebenen Terminen um 1 bis 3 Wochen verzögern. Im Norden sind es die kühlen, windigen und feuchten Sommer, die die Reifung bremsen. Am stärksten ist die Verzögerung an den Küsten und auf den Inseln der Ostsee, doch dank der milden Winter an der Nordseeküste können Blatt- und Wurzelgemüse zu ähnlichen Terminen geerntet werden. Im Thüringer Becken und auf den südlichen Hochebenen sind Spätfröste bis Mitte Mai und Sommergewitter die begrenzenden Faktoren.
- Im Mittelgebirge, zwischen 600 und 1.000 m: Eifel, Sauerland, Harz, Thüringer Wald, Erzgebirge, Bayerischer Wald, Schwäbische Alb, Schwarzwald und Täler der Bayerischen Alpen (Winterberg, Oberhof, Annaberg-Buchholz, Freudenstadt, Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf), in den Klimazonen 6a bis 7a USDA wird die Ernte im Vergleich zu den angegebenen Terminen um 3 bis 5 Wochen verzögert sein, wobei sie vor den ersten frühen Frösten erfolgen muss. Spätfröste können dort bis zum Frühsommer auftreten, und in den Alpentälern kommt es zu starken Sommerregenfällen. Wählen Sie bevorzugt Südhänge und früh reifende Sorten.
- Im Hochgebirge, oberhalb von 1.000 m: Bayerische Alpen sowie Gipfel im Schwarzwald, im Harz, im Erzgebirge und im Bayerischen Wald (Oberjoch, Balderschwang, Feldberg), in den Klimazonen 5a bis 6a USDA, verzögert sich die Ernte gegenüber den angegebenen Terminen um 5 bis 8 Wochen, wobei Sie den ersten frühen Frösten, die bereits ab dem Spätsommer auftreten können, zuvorkommen müssen. Auf den Almen sollten Sie den Freilandanbau auf Blattgemüse, Wurzelgemüse und winterharte Beeren beschränken und wärmeempfindliche Pflanzen unter Schutz anbauen.
Je nach Lage Ihres Gartens können diese zeitlichen Abweichungen zwischen einer und zwei Wochen betragen. Ein frostanfälliger Talboden verzögert die Ernte, während eine nach Süden ausgerichtete Mauer sie vorverlegt.
Der auf unserer Website angegebene Pflanzzeitraum gilt für Regionen der USDA-Zone 7a - 8a (Rheintal und westliche Ebenen: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg). Er variiert je nach Ihrem Wohnort:
- Im Mittelgebirge und in den zentralen und östlichen Gebieten (Schwäbische Alb, Eifel, Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Dortmund, Essen) sollten Sie die Pflanzung im Frühjahr um 2 bis 3 Wochen nach hinten und im Herbst um 2 bis 3 Wochen nach vorne verschieben, verglichen mit den angegebenen Terminen.
- In den bayerischen Alpen und den Hochebenen im Süden (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Berchtesgaden, Füssen) ist es ratsam, im späten Frühjahr (Mai–Juni) zu pflanzen, sobald die letzte Frostgefahr gebannt ist, oder im Spätsommer (August), bevor in höheren Lagen bereits im September die ersten frühen Fröste einsetzen.
In gemäßigten Klimazonen sollte der Schnitt von frühjahrsblühenden Sträuchern (Forsythien, Spireen usw.) unmittelbar nach der Blüte erfolgen.
Der Rückschnitt von sommerblühenden Sträuchern (Flieder, Perowskia usw.) kann im Winter oder im Frühjahr erfolgen.
In kalten Regionen sowie bei frostempfindlichen Pflanzen sollte ein zu früher Schnitt vermieden werden, wenn Sie noch mit strengen Frösten rechnen müssen.
Der auf unserer Website angegebene Blütezeitraum gilt für Regionen der USDA-Zone 7a - 8a (Rheintal und westliche Ebenen: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg).
Er variiert je nach Ihrem Wohnort:
- Im Mittelgebirge und in den zentralen und östlichen Gebieten (Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Dortmund, Essen, Schwäbische Alb, Eifel) verzögert sich die Blütezeit gegenüber den angegebenen Terminen um 2 bis 3 Wochen, da die Frühjahre kälter und die Winter strenger sind.
- In den bayerischen Alpen und den Hochebenen im Süden (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Berchtesgaden, Füssen) wird sich die Blüte um 4 bis 6 Wochen verzögern. Sie findet je nach Höhenlage hauptsächlich zwischen Juni und August statt.
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