Die Japanischen Ahorne sind anfällig für eine sehr häufige Krankheit, die Verticilliumwelke. Diese Krankheit wird durch einen Pilz, das Verticillium, verursacht, der durch die Wurzeln eindringt und die Pflanzensaftkanäle verstopft. Ohne Pflanzensaft verkümmert der Baum, seine Zweige trocknen aus und er stirbt. Alle Japanischen Ahorne sind anfällig für diesen Pilz und es gibt derzeit keine Heilbehandlung. Wie kann man gesunde Japanische Ahorne haben? Wir erklären alles!
Acer palmatum Dissectum Garnet
Im Boden entscheidet sich alles!
Das Verticillium lebt und entwickelt sich in schweren, feuchten und wenig durchlässigen Böden, typischerweise in Lehmböden und Böden, die Regenwasser sammeln. In dieser feuchten Umgebung vermehren sich die Sporen und der Pilz breitet sein Netzwerk aus. Wenn Sie einen jungen Ahorn in diese Nährlösung pflanzen, können Sie sicher sein, dass seine Wurzeln innerhalb weniger Monate kontaminiert sein werden.
Zu wissen: Das Verticillium ist in seiner Ausbreitungsweise wie auch in seiner Infektionsweise in jeder Hinsicht mit Phytophthora vergleichbar, einem anderen Pilz, der auf die gleiche Weise eine große Anzahl von Heidekrautsträuchern wie Rhododendren, Kalmien, Daphnen... parasitiert. Genau wie das Verticillium breitet sich Phytophthora in schweren und feuchten Böden aus.
Die Pflanzung, ein entscheidender Schritt für die Zukunft
Stellen Sie vor dem Pflanzen sicher, dass Ihr Boden kompatibel mit dem Anbau von Japanischem Ahorn ist. Ist Ihr Boden leicht, durchlässig und humusreich? Kein Problem, Sie können mit geschlossenen Augen pflanzen, achten Sie jedoch darauf, dass der Boden keine Mulde bildet, bevorzugen Sie Stellen, an denen der Boden leicht erhöht ist.
Ihr Boden ist schwer und lehmig und Sie möchten trotzdem einen Ahorn pflanzen? Wählen Sie zunächst unbedingt einen erhöhten oder geneigten Standort: einen Hang, einen Hügel, eine Steingartenanlage... damit Regenwasser nicht am Fuß stehen bleibt. Bereiten Sie eine Pflanzgrube vor, die diesen Namen verdient: Graben Sie ein Loch von 50 bis 80 cm Tiefe und verwenden Sie ein Substrat, das zu 1/3 aus Gartenerde, 1/3 Bimsstein und 1/3 Laubkompost besteht. Pflanzen Sie dann den Wurzelballen Ihres Ahorns auf Höhe des Halses und gießen Sie!
Sie möchten im Topf pflanzen? Stellen Sie sicher, dass der Topfboden durchlöchert ist, und legen Sie dann eine 10 cm dicke Schicht Blähton auf den Boden. Bereiten Sie anschließend ein nährstoffreiches und drainierendes Substrat vor, das zu gleichen Teilen aus Blumenerde und Bimsstein besteht. Pflanzen Sie dann Ihren Ahorn auf Höhe des Halses.
Acer palmatum Trompenburg (1 und 2), Acer palmatum Osakazuki und Acer palmatum Dissectum
Wasser, aber nicht zu viel!
Wie Sie jetzt wissen, entwickelt sich das Verticillium in einem zu feuchten Boden. Daher muss die Bewässerung bei jungen gepflanzten Exemplaren sparsam und mit Bedacht erfolgen. Im Freiland gießen Sie bei der Pflanzung und lassen Sie den Boden zwischen zwei Wassergaben austrocknen. Im Sommer benötigt der Strauch Wasser, nicht davor und nicht danach. Sie können Ende Frühjahr eine Mulchschicht auslegen, um den Boden im Sommer frisch zu halten, und bei großer Hitze maximal einmal pro Woche gießen. Im Topf gießen Sie bei großer Hitze ein- bis zweimal pro Woche, nicht mehr. Vor dem Gießen fühlen Sie das Substrat, wenn der Finger feucht herauskommt, gießen Sie auf keinen Fall und lassen Sie die Erde trocknen.
Im Sommer, wenn die Atmosphäre trockener wird, leidet das Laub der Ahorne. Und genau in diesem Moment ist man versucht, reichlich zu gießen. Man darf also nicht Luftfeuchtigkeitsmangel mit Bodenfeuchtigkeitsmangel verwechseln. Wenn das Laub im Sommer austrocknet und verbrennt, genügt es, das Laub leicht zu besprühen (abends oder morgens) und den Strauch vor Wind zu schützen, indem man zuvor einige ausdauernde Pflanzen in der Nähe pflanzt.
Erwachsene Exemplare sind widerstandsfähiger, aber nicht immun
Auch wenn Sie alle diese guten Pflanzhinweise beachten, ist Ihr Strauch nicht vor einem möglichen Pilzbefall geschützt. Oft zeigt sich der Pilz erst nach einigen Jahren Kultivierung (in der Regel 2-3 Jahre, manchmal aber auch viel später).
Wie erkennt man ihn? Im Frühjahr, wenn der Strauch austreibt, entwickeln sich ein oder mehrere befallene Zweige unkontrolliert. Ihre Knospen beginnen später auszutreiben als die anderen und beginnen plötzlich zu vertrocknen, als ob dem Strauch Wasser fehlen würde. Der Zweig wird weiter austrocknen und dann absterben, wobei er dabei die Silhouette des Strauchs verunstaltet.
Was tun? Nichts! Außer den toten Zweig im Winter abzuschneiden und dann auf den Neuaustrieb zu warten. Der Strauch wird so mehrere Jahre lang gegen den Pilz kämpfen und neue Zweige bilden oder das Splintholz seines toten Holzes wieder aufbauen. Manchmal gewinnt der Pilz, besonders wenn die Kulturbedingungen schlecht sind. Aber oft ist es der Ahorn, der die Oberhand gewinnt und den Pilz verdrängt.
Das Splintholz dieses erwachsenen Zweigs baut sich gerade wieder auf. In einigen Jahren wird von dem Befall an diesem Zweig keine Spur mehr zu sehen sein.
Dieser junge Orange Dream-Ahorn, der in einem zu schweren Boden gepflanzt wurde, wurde fast am gesamten Geäst befallen. Es haben sich neue Zweige gebildet. Er wird in einen leichteren Boden umgepflanzt!
Die Japanischen Ahorne sind anfällig für eine sehr häufige Krankheit, die Verticilliumwelke. Diese Krankheit wird durch einen Pilz, das Verticillium, verursacht, der durch die Wurzeln eindringt und die Pflanzensaftkanäle verstopft. Ohne Pflanzensaft verkümmert der Baum, seine Zweige trocknen aus und er stirbt. Alle Japanischen Ahorne sind anfällig für diesen Pilz und es gibt derzeit keine […]
Schmucklilien im Topf benötigen regelmäßige und angepasste Pflege: Bewässerung, Düngergaben und Schnitt sind unerlässliche Maßnahmen, um ihre schöne und lange, grafische Blüte zu genießen. Doch nach einigen Jahren werden sie zu beengt und beginnen zu kümmern. Die Symptome sind folgende: Die Blüten werden kleiner und die Blütenstiele kürzer, das Blattwerk vergilbt und regeneriert sich langsamer, der Baumstumpf wird in der Mitte hohl und die Bewässerung wird häufiger, aber weniger wirksam... Sobald die Diagnose gestellt ist, geht es in den OP! Ein Messer und etwas Muskelkraft und in 10 Minuten hat Ihre Schmucklilie für 4 Jahre neue Kraft getankt. Wann und wie teilt man Ihre Schmucklilie? Wir verraten Ihnen alles.
Schmucklilie 'Pitchoune Blue', eine kompakte Sorte für die Topfkultur (Foto: Sapho)
Die Teilung sollte Ende Winter erfolgen
Ob Ihre Schmucklilie sommergrün oder ausdauernd ist, Ende Winter oder Anfang Frühling (idealerweise von März bis April) sollten Sie Ihre Schmucklilie teilen. Die Temperaturen sind noch kühl, die Tage sind kurz und das Wachstum der ausdauernden Schmucklilien ist verlangsamt, das ist die optimale Zeit für den Eingriff. Sie werden sagen: "Das funktioniert auch Ende Sommer, etwa Mitte August bis Anfang Oktober, wenn die Pflanze keine Blütenstiele mehr produziert!" Das stimmt, aber der Baumstumpf muss im Herbst und Winter heilen, wenn seine vegetative Aktivität am niedrigsten ist, und das ist nicht ideal.
Man enttopft vorsichtig und reinigt die Wurzeln
Zuerst enttopfen Sie die Pflanze. Wenn der Baumstumpf sehr alt ist und Wurzeln aus dem oberen Teil des Topfes herausragen, schneiden Sie so viele Wurzeln wie möglich ab, die aus dem Boden des Topfes herauswachsen, drehen Sie ihn um und klopfen Sie mit mehreren kurzen, festen Schlägen, um den Wurzelballen herauszubekommen. Vorsicht bei Tontöpfen, sie sind zerbrechlicher als Plastiktöpfe und die Wurzeln haften leichter an der porösen Wand, hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Sie können eine lange Messerklinge zwischen den Wurzelballen und den Topf schieben, um die Wurzeln von der Wand zu lösen. Sobald der Baumstumpf herausgenommen ist, entwirren Sie so viele Wurzeln wie möglich von Hand. Schneiden Sie die alten schwarzen Wurzeln ab und kratzen Sie die alte Erde ab.
Man schneidet ins Herz und teilt in 2,3,4...
Nehmen Sie ein langes Messer (idealerweise ein Brotmesser), dessen Klinge zuvor gereinigt und desinfiziert wurde. Dann schneiden Sie in 2, 3, 4, 5... Aber Vorsicht: Wenn Sie möchten, dass die Pflanze im selben Jahr wieder blüht, teilen Sie den Baumstumpf in 2 Teile, um Stress zu vermeiden. Wenn Sie hingegen mehrere Töpfe bepflanzen, im Garten pflanzen und Ihre Nachbarin beschenken möchten, teilen Sie ihn in so viele Teile wie möglich. Sobald Sie schneiden und ein Stück Baumstumpf mit einer Wurzel, einem Rhizom und einer Knospe behalten, können Sie genug produzieren, um die ganze Nachbarschaft zu bepflanzen.
Man topft sofort um und gießt reichlich
Sobald der Baumstumpf in zwei Teile geschnitten ist, bestreichen Sie ihn mit Holzasche, um die Heilung zu fördern und Fäulnis zu verhindern. Dann topfen Sie ihn sofort wieder ein in denselben Topf, angereichert mit einer nährstoffreichen Erde, gemischt mit einigen Langzeitdüngerkügelchen. Gießen Sie reichlich und stellen Sie Ihre Schmucklilie in einen unbeheizten, hellen Raum. Schnell werden sich neue Blätter entwickeln, später in der Saison gefolgt von Blütenstielen.
Wenn Sie hingegen viel geteilt haben, topfen Sie die Baumstumpf-Fragmente in einen Topf oder Becher, schneiden Sie die Wurzeln und bei ausdauernden Sorten auch das Blattwerk um die Hälfte zurück. Gießen Sie und kontrollieren Sie dann täglich sorgfältig die Bewässerung bei warmem Wetter. Ihre "Babys" können nach 5 bis 7 Wochen wieder eingepflanzt werden.
Was man nicht tun sollte!
Wenn Sie, wie ich, die großartige Idee hatten, Ihre Schmucklilie in einen wunderschönen bauchigen Topf zu pflanzen... dann versuchen Sie nicht einmal, sie zu enttopfen: das ist unmöglich! Das Wurzelgeflecht verhindert, dass die Pflanze herauskommt. Was tun? Den wunderschönen Topf zerbrechen oder die Pflanze opfern? Das ist eher Metzgerarbeit als Teilung, aber die beste Option ist, die Pflanze in kleine Stücke zu schneiden, um sie aus dem Topf zu bekommen. Die Lehre daraus? Pflanzen Sie nicht direkt in einen bauchigen Topf, sondern in einen geraden Gärtnertopf, der in einen bauchigen Topf gestellt wird!
Schmucklilien im Topf benötigen regelmäßige und angepasste Pflege: Bewässerung, Düngergaben und Schnitt sind unerlässliche Maßnahmen, um ihre schöne und lange, grafische Blüte zu genießen. Doch nach einigen Jahren werden sie zu beengt und beginnen zu kümmern. Die Symptome sind folgende: Die Blüten werden kleiner und die Blütenstiele kürzer, das Blattwerk vergilbt und regeneriert sich langsamer, […]
Die Mulchfolie oder Pflanzfolie ist in den letzten Jahren zu einem Klassiker der Landschaftsgestaltung geworden. Ob im öffentlichen Bereich oder in Privatgärten, es ist selten, dass der Boden nicht damit bedeckt ist. Warum? Damit die Pflanzen schneller wachsen, ohne Pflege, ohne Unkrautjäten und ohne Bewässerung.
Was für ein schönes Programm! Aber hält die Folie wirklich ihre Versprechen? Sollte man sie verlegen? Ich werde nicht lange um den heißen Brei herumreden und riskiere, mich mit allen anzulegen, deren Garten damit ausgestattet ist: Die Antwort ist nein und ich erkläre Ihnen warum.
Fördert die Mulchfolie das Wachstum der Pflanzen?
Wenn man auf Folie pflanzt, beobachtet man in der Regel ein gutes Wachstum der Pflanzen in den ersten zwei oder drei Jahren. Danach verschlechtert sich die Situation allmählich. Tatsächlich benötigt der Boden, um seine Fruchtbarkeit zu erhalten, regelmäßige Düngung. Im Wald ist dies ein natürlicher Prozess von kindlicher Einfachheit: Die Blätter fallen vom Baum, sie zersetzen sich und bilden so Humus.
Der Waldboden erhält seine eigene Fruchtbarkeit: ein Prozess, der am Fuß von Hecken nachgeahmt werden sollte
Auf einem mit Folie bedeckten Boden ist dieser Prozess blockiert, da die Folie eine Barriere für die sich zersetzenden Elemente bildet. Das Ergebnis ist eine Verarmung der Erde, die langfristig zu einem Mangel an Nährstoffen für die Pflanzen führt. Mittel- oder langfristig verliert der Boden sein Leben, und Bäume und Sträucher, die auf strenge Diät gesetzt werden, schwächen schließlich ab. Einige werden krank... und sterben vorzeitig.
Was die Bewässerung betrifft, ja, die Folie hält die Feuchtigkeit zurück, aber nicht mehr als organische Mulchmaterialien... vielleicht sogar weniger, da das Regenwasser dazu neigt, abzufließen und langsamer einzusickern, was die Erde um die Vorteile eines guten Regenschauers bringt.
Ist die Mulchfolie gegen "Unkraut" wirksam?
Ich mache diese Erfahrung jeden Tag. In meiner Straße wurden zwei Beete gleichzeitig angelegt: meines und das der Gemeinde. Ich habe mit Häckselgut aus dem Beschneidung gemulcht, sie haben eine Folie verlegt.
Im ersten Jahr hatte ich zwar etwas Arbeit (sie haben gelacht...). Aber seit zwei Jahren muss ich kaum noch eingreifen, während das Grünflächen-Team meiner Gemeinde mindestens eine Stunde pro Monat damit verbringt (und da lache ich!). Warum? Ganz einfach, weil in meinem Beet das Unkrautjäten einfach ist: Ich muss nur an den Eindringlingen ziehen, um sie mit ihren Wurzeln zu entfernen. Währenddessen kämpfen meine Freunde von der Gemeinde darum, diejenigen zu entfernen, die sich in jede noch so kleine Ritze zwängen.
Schließlich, wenn man beobachtet, was langfristig auf der Mulchfolie passiert, stellt man fest, dass die herabfallenden Blätter schnell, indem sie sich an der Oberfläche zersetzen, ein Substrat bilden, das bereit ist, jeden noch so kleinen Samen aufzunehmen: Wenn Unkräuter etwas Mühe haben, unter der Folie zu wachsen, bahnen sie sich leicht einen Weg und wachsen sogar sehr gut darauf!
Der Beweis, diese Bilder, alltäglich, aber sehr aussagekräftig:
Ein wenig einladendes Erscheinungsbild / sich an der Oberfläche bildendes Substrat / ein toter Strauch hat ein klaffendes Loch hinterlassen, das schnell von einem opportunistischen Löwenzahn besetzt wurde!
Über die Umsetzung und Ästhetik der Pflanzfolie
Da ich die Verlegung von Folie nach allen Regeln der Kunst während eines Praktikums bei einem Landschaftsgärtner ausprobiert habe (die zwei längsten Wochen meines Lebens), sage ich Ihnen: Das ist besonders schwierig. Trotz meiner geringen Näherfahrungen ist es alles andere als ein Vergnügen, sie an die Form des Beetes anzupassen und so anzuordnen, dass die gesamte Fläche bedeckt ist. Das Schlimmste ist sicherlich, darin pflanzen zu müssen: Man muss mit einem Cutter eine kreuzförmige Öffnung schaffen, aber sie darf nicht zu groß sein... Man schiebt den Wurzelballen hinein und es ist unmöglich zu überprüfen, ob die Pflanze gut mit der Erde in Kontakt und auf der richtigen Höhe ist!
Schließlich werden Mulchfolien aus Kostengründen selten mit dekorativem Mulch bedeckt. Und natürlich ist das hässlich... besonders wenn sie ausfransen!
Wie kommt man ohne Pflanzfolie aus?
Wenn man wenig Zeit für seinen Garten hat und kein großer Fan des Unkrautjäten ist, wie geht man vor? Es ist ziemlich einfach: Zunächst überspringen Sie nicht die Vorbereitung: Jäten und lockern Sie den Pflanzbereich sorgfältig, indem Sie so viele Wurzeln wie möglich entfernen (Sie dürfen Quecken verfluchen!). Fügen Sie etwas Kompost hinzu, pflanzen Sie, gießen Sie und mulchen Sie großzügig mit einer dicken Schicht organischen Mulchs (aus dem Handel, wie Fibralgo, Rinde für Heidepflanzen, Häckselgut, Stroh...). Er wird sich langsam zersetzen und dabei die Erde düngen. Nach einem Jahr erneuern Sie den Mulch bei Bedarf, und sobald die Pflanzen gut etabliert sind, können Sie wahlweise:
- Bodendecker pflanzen: Sie bilden einen schönen Teppich am Fuß von Bäumen oder Sträuchern,
- wenn es sich um eine geschnittene Hecke oder Stauden handelt, die Rückstände vor Ort lassen, die die Bodenbedeckung erhalten,
- die spontane Vegetation wachsen lassen... Im Naturgarten ist das durchaus akzeptabel!
So haben Sie nicht mehr Pflegeaufwand, als wenn Sie eine Folie verlegt hätten, und Ihre Pflanzen werden sich prächtig entwickeln.
Die biologisch abbaubare Folie: eine gute Alternative?
Das Mulchen einer sehr großen Fläche oder einer langen Hecke erfordert den Transport eines großen Volumens an Mulchmaterial. Wenn Sie kein Fan der Schubkarre sind, ist die biologisch abbaubare Mulchfolie eine gute Alternative. Sie ist teurer, bietet aber den Vorteil, ästhetischer, umweltfreundlicher und vor allem natürlich abbaubar zu sein! Aus Kokosfaser oder Jute ermöglicht sie ein gutes Wachstum der Pflanzen. Sie ist auch, in Kombination mit geeigneten Stauden, Bodendecker-Sträuchern, eine gute Lösung, um schwierige Stellen wie Böschungen zu begrünen.
Abschließend sei gesagt, dass es, wenn Sie Folie in Ihrem Garten haben, nie zu spät ist, es richtig zu machen: Zögern Sie nicht, sie zu entfernen und stattdessen einen nährenden Mulch zu installieren... Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken!
Die Mulchfolie oder Pflanzfolie ist in den letzten Jahren zu einem Klassiker der Landschaftsgestaltung geworden. Ob im öffentlichen Bereich oder in Privatgärten, es ist selten, dass der Boden nicht damit bedeckt ist. Warum? Damit die Pflanzen schneller wachsen, ohne Pflege, ohne Unkrautjäten und ohne Bewässerung. Was für ein schönes Programm! Aber hält die Folie wirklich […]
Ein Hang ist per Definition ein abschüssiges Gelände, das den rauen Elementen ausgesetzt ist, wo Regen und Wind den Boden schwächen und erodieren. Bleibt der Boden unbedeckt, kann das Abfließen von Wasser große Schäden verursachen: Überschwemmungen, Erdrutsche und manchmal sogar Hangrutschungen. Glücklicherweise wachsen einige Bodendecker-Pflanzen unter diesen schwierigen Bedingungen und schaffen es, Hänge schnell und dauerhaft zu stabilisieren und so die Erosion zu begrenzen. Entdecken Sie die 5 besten unverzichtbaren Bodendecker-Sträucher zur Gestaltung eines Hanges!
Auf einem steinigen Hang - Der Lavendel (Lavandula angustifolia Hidcote)
Man kennt ihn vor allem für seine medizinischen und honigsüchtigen Eigenschaften, aber der Lavendel ist eine bemerkenswerte Pflanze, um einen Hang zu stabilisieren UND zu verschönern. Er widersteht Wind, Sonne und Trockenheit und seine Wurzeln dringen in steinige und kalkhaltige Böden ein und stabilisieren sie dauerhaft. Es ist die perfekte Pflanze für einen steinigen, sehr steilen, sonnigen Hang.
Pflanzen Sie ihn im oberen Teil der Böschung, der dem trockensten Bereich entspricht. Rechnen Sie mit mindestens 3 Pflanzen pro m² für eine dichte und schnelle Bedeckung. Obwohl Lavendel lange lebt, benötigt er einen jährlichen Schnitt, um einen kompakten und gedrungenen Wuchs zu erhalten. Vergessen Sie also nicht, ihn nach dem Verblühen der Blumen um ein Drittel mit der Schere zurückzuschneiden.
Lavendel 'Hicote Blue'
Auf einem pflegeleichten Hang - Das Johanniskraut (Hypericum calycinum)
Das Johanniskraut ist ein guter Bodenfestiger, der alle Bodenverhältnisse verträgt, aber eine gewisse Frische benötigt, um schnell zu wachsen und sich auszubreiten. Man mag oder mag nicht seine großen goldgelben Blüten, die den ganzen Sommer über blühen, aber man muss ihm eines zugestehen: Es ist einer der wenigen Bodendecker-Sträucher, der sich schnell und mit großer Leichtigkeit ausbreitet.
Pflanzen Sie ihn vorzugsweise im unteren Teil einer sonnigen oder halbschattigen Böschung. Rechnen Sie mit 3 bis 5 Pflanzen pro m² (3 Pflanzen für 3-Liter-Töpfe und 5 Pflanzen für Becher) für eine schnelle Bedeckung. Bereits im Jahr nach der Pflanzung bildet seine Baumstumpf ein Geflecht aus stolonartigen Wurzeln und die Pflanze breitet sich schnell aus. Es ist daher nicht nötig, auf Folie zu pflanzen, das Johanniskraut bedeckt und erstickt alles, was sich in seinem Weg befindet.
Hypericum calycinum (Quelle Pinterest)
Auf einem schattigen Hang - Der Strauch-Geißblatt (Lonicera pileata)
Die Strauch-Geißblätter (Lonicera pileata und L. nitida) sind kriechende Sträucher, die über ein Wurzelsystem verfügen, das sehr effektiv ist, um schattige und halbschattige Hänge zu festigen. Der Lonicera pileata hat den Vorteil, schnell zu wachsen und sich seitlich auszubreiten, sodass er sich dem Boden anschmiegt und sich von Zeit zu Zeit bewurzelt. Er widersteht Kälte und Trockenheit, vorausgesetzt natürlich, man pflanzt ihn im Halbschatten.
Pflanzen Sie ihn von unten nach oben auf einem schattigen Hang. Rechnen Sie mit 1 bis 3 Pflanzen pro m², oder sogar 4 Pflanzen pro m², wenn sie in Bechern sind, für eine sehr schnelle Bedeckung. Mit zunehmendem Alter neigen seine Zweige dazu, nach oben zu wachsen. Achten Sie darauf, ihn jedes Jahr mit der Heckenschere bodennah zurückzuschneiden.
Lonicera pileata (Quelle Pinterest)
Auf einem schweren und feuchten Hang - Hartriegel (Cornus stolonifera Flaviramea)
In einem schweren und klebrigen Boden wie frisch ausgehobener Lehm von einem Hausbau fühlen sich die Hartriegel mit Zierholz (Cornus stolonifera, C. sericea oder C. Alba) besonders wohl. Sie wachsen in allen durchnässten Böden und fürchten sich nicht vor tonigen Böden, im Gegensatz zu vielen Bodendecker-Sträuchern.
Pflanzen Sie ihn im unteren Teil eines halbschattigen oder sonnigen Hanges. Rechnen Sie mit 1 bis 3 Pflanzen pro m² maximal für eine schnelle Bedeckung. Nach 3 Jahren Pflanzung schneiden Sie ihn Ende Winter sehr kurz auf 30 cm über dem Boden zurück, einerseits um schöne Zweige zu erhalten, die im folgenden Winter gelb werden, und andererseits, um zu verhindern, dass er nach oben wächst. Mit zunehmendem Alter nimmt der Cornus stolonifera eine buschige Form an und verliert seinen charakteristischen Bodendecker-Charakter, der ihn in jungen Jahren auszeichnet.
Cornus stolonifera Flaviramea
Auf einem sehr steilen Hang - Die Bodendecker-Rose Emera
Man hält sie für zerbrechlich und empfindlich, aber Rosen sind mit kräftigen Wurzeln ausgestattet, die tief in die Erde eindringen und Gelände perfekt stabilisieren. Die Bodendecker-Rosen sind die Favoriten, insbesondere die Rose Emera, um ein sehr steiles Gelände schnell zu bedecken. Diese Rose, die schnell, robust und sehr blühend ist, kann bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung 1 m² bedecken.
Pflanzen Sie sie von unten nach oben auf einem Hang und rechnen Sie im Durchschnitt mit 1 bis 2 Pflanzen pro m². Während des ersten Pflanzjahres überwachen Sie die Bewässerung, insbesondere im Sommer. Obwohl sie schnell wächst, benötigt die Rose Emera im ersten Jahr Wasser, besonders im Sommer, damit sich ihr Wurzelsystem etabliert. Das Anbringen einer Folie (vorzugsweise biologisch abbaubar) erweist sich auf einem sehr steilen Hang als unerlässlich und ermöglicht es der Rose, sich schneller zu etablieren.
Rose Emera
Ein Hang ist per Definition ein abschüssiges Gelände, das den rauen Elementen ausgesetzt ist, wo Regen und Wind den Boden schwächen und erodieren. Bleibt der Boden unbedeckt, kann das Abfließen von Wasser große Schäden verursachen: Überschwemmungen, Erdrutsche und manchmal sogar Hangrutschungen. Glücklicherweise wachsen einige Bodendecker-Pflanzen unter diesen schwierigen Bedingungen und schaffen es, Hänge schnell und […]
Man sucht immer DIE bodendeckende Staude, die den ganzen Sommer über blüht, diejenige, deren Blüte sich über mehrere Monate erstreckt, die Staude, die nie aufhört zu blühen, diejenige, die einen Weg den ganzen Sommer über schmückt und einfasst. Diejenige, die an einem sonnigen Hang in tausend Farben leuchtet oder einfach diejenige, die den ganzen Sommer über in einem Topf auf der Terrasse mit Blumen geschmückt ist und ohne Unterbrechung bis zum Spätherbst blüht. Hier sind also die 5 besten bodendeckenden Pflanzen mit langer Blütezeit, die Sie unbedingt in Ihrem Garten haben müssen.
1) Delosperma 'Wow Hot Pink'
Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine Sukkulentenpflanze, ähnlich denen, die man bewundern kann, wenn man an der Atlantikküste spazieren geht und die auf den Dünen oder am Fuße der Klippen wachsen. Der Vergleich endet hier, denn das Delosperma 'Hot Pink' stammt aus einer japanischen Züchtung namens "Wheels of Wonder" und wurde wegen ihrer Kälteresistenz und natürlich wegen ihrer langen Blütezeit ausgewählt. Ihre Stauden verdursten im Sommer? Pflanzen Sie Delosperma! Ihre Stauden welken im Sommer wegen der Trockenheit? Pflanzen Sie Delosperma! Diese bodendeckende Sukkulente hat den Vorteil, dass sie den ganzen Sommer über wächst UND blüht. Sie blüht bereits im Juni in warmen Regionen und verlängert ihre Blüte bis Ende September. Es ist ihr egal, ob es regnet oder nicht, um Blumen zu produzieren, egal welches Wetter herrscht, ihre Blüte ist 4 Monate lang ununterbrochen. Wenn Sie wie ich eine sonnige Terrasse haben und kein Fan von täglichem Gießen sind, pflanzen Sie Delosperma. Wenn Sie einen sonnigen, steinigen und trockenen Hang haben, hält das Delosperma seine Arme für Sie offen.
Delosperma Wheels of Wonder Hot Pink
2) Frauenmantel mollis
Dies ist DER Klassiker in frischen Gärten, die unverzichtbare und unverwüstliche Staude, die die schönsten Mixed-Borders mit ihren runden, gefalteten Blättern einfässt, die am frühen Morgen den Tau in Tröpfchen halten. Es ist dieselbe Staude, die in einem grünen Anisnebel blüht und sich anmutig mit den kostbaren Blumen der Tränenden Herzen im Frühling oder der punktierten Glockenblumen im Sommer harmoniert. Ihre Blüte ist lang und ihre Blumen folgen aufeinander, zwischen Frühling und Sommer. Sie beginnen im Mai und dauern bis September-Oktober. Sie wird nur durch die sommerliche Hitze verlangsamt, aber keine Panik, ein Rückschnitt der Blüten im Sommer gibt ihr einen neuen Schwung und führt zu einer Nachblüte im September.
Der Frauenmantel mollis als Einfassung eines klassischen Mixed-Borders mit Storchschnabel, Lychnis und Pfingstrosen im Hintergrund und Crambe cordifolia und Rosen im Hintergrund des Beetes (Foto: Biosphoto / NouN)
3- Katzenminze 'Walker's Low'
Um ehrlich zu sein, war es schwierig, die Katzenminze 'Walker's Low' von der N. 'Six Hill Giant' und der N. 'Purrsian Blue' zu unterscheiden, so sehr blühen alle drei sehr lange. Aber 'Walker's Low' gewinnt mit knappem Vorsprung, weil er ohne Unterbrechung von Mai bis Oktober blüht und nicht mit der Schere zurückgeschnitten werden muss wie der 'Six Hill Giant'. Muss man noch erwähnen, dass er leicht zu kultivieren ist und in der Sonne in allen drainierenden Böden wächst, ob reich oder arm? Das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen kann, ist sein aromatisches Laub. Nicht weil es schlecht riecht, ganz im Gegenteil, sondern weil es die lästige Tendenz hat, die Nachbarskatzen anzulocken, die sich in den Büschen wälzen und die Blumen ruinieren!
Nepeta racemosa 'Walker's Low' als Einfassung eines Beetes im Duo mit Anthemis 'Sauce Hollandaise' (Foto: GAP/ Elke Borkowski)
4) Knöterich 'Needham's Form'
Achtung, Sie könnten ein Fan dieser bodendeckenden Staude werden, die nicht mit dem Dshawachischwili-Knöterich Darjeeling Red verwechselt werden sollte, der ebenfalls bodendeckend und blühend ist. Deshalb werde ich Ihnen nicht sagen, dass sie den Boden so sehr bedeckt, dass sich Unkräuter nicht herantrauen. Ich werde Ihnen auch nicht sagen, dass ihre himalayischen Ursprünge ihr eine außergewöhnliche Kälteresistenz verleihen. Ich werde Ihnen noch weniger sagen, dass sie 6 gute Monate im Jahr blüht und dass es nicht ungewöhnlich ist (auch im Norden, wenn es nicht zu stark friert), Blüten bis Dezember zu sehen. Ich werde mich auch enthalten, Ihnen zu sagen, dass sie, wenn sie in feuchtem Boden an einem hellen Standort gepflanzt wird, sich mit unzähligen kleinen rosa Bonbonkugeln schmückt, die wunderbar mit Farnen, Hostas, Schachtelhalmen oder Hakonechloa harmonieren. Nein, ich werde nichts davon sagen.
Persicaria Needham's Form, hier wird sie zu schattig kultiviert und ihre Blüte leidet darunter. An einem helleren Standort gepflanzt, blüht sie fast doppelt so viel
5) Storchschnabel 'Rozanne'
Es ist keine Überraschung, der Storchschnabel Rozanne ist bei weitem die beste bodendeckende Staude mit langer Blütezeit aller Zeiten. Ja, sie verträgt trockene Böden, ja, sie wächst in der Sonne wie im Halbschatten und ja, sie ist rustikal und kommt mit wenig aus. Wie lange blüht dieses Wunder? Mehr oder weniger 6 Monate! Mehr oder weniger, weil in manchen Regionen die Blüte bereits im Juni beginnen und sich bis Dezember hinziehen kann. In "normalen" Regionen blüht sie von Juli bis November, und es ist nicht nötig, die Blüten abzuschneiden, um ihre Blüte zu verbessern, sie ist selbstreinigend.
Man sucht immer DIE bodendeckende Staude, die den ganzen Sommer über blüht, diejenige, deren Blüte sich über mehrere Monate erstreckt, die Staude, die nie aufhört zu blühen, diejenige, die einen Weg den ganzen Sommer über schmückt und einfasst. Diejenige, die an einem sonnigen Hang in tausend Farben leuchtet oder einfach diejenige, die den ganzen Sommer […]
Ausdauernde Bodendecker sind eine wertvolle Hilfe im Garten. Sie bekämpfen nicht nur Unkraut, sondern reduzieren auch die Austrocknung des Bodens und verhindern Erosion. Neben diesen bewährten funktionalen Eigenschaften decken diese Pflanzen ein breites Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten im Garten ab. Und da funktional nicht zwangsläufig hässlich bedeutet, hier sind die 10 besten ausdauernden Bodendecker, die man in seinem Garten haben sollte.
1 - Für den Schatten: Pachysandra terminalis
Ja, ich hätte auch Efeu, Elfenblumen, Goldmilzkräuter, Schlangenbärte erwähnen können... Aber wenn man nur einen für den Schatten nennen muss, ist Pachysandra terminalis ein ausgezeichneter Kandidat. Wenn er in den ersten Jahren sehr, sehr langsam wächst, dann nur, um sein Wurzelsystem zu etablieren und sich in den folgenden Jahren mit atemberaubender Geschwindigkeit zu entwickeln. Er läuft nicht, er galoppiert. Sein glänzendes Blattwerk, das das ganze Jahr über makellos bleibt, und seine weißen Blüten machen ihn zu einer ausgezeichneten Staude für frisches Unterholz, das sei gesagt!
Pachysandra in Blüte im Frühjahr / Pachysandra terminalis wachsend am Waldrand (Quelle: Pinterest)
2 - Für tonige Böden: Ajuga reptans Catlin's Giant
Ajuga reptans (oder "Kriechender Günsel") gehört zu jenen Stauden, die sibirische Winter vertragen und trotzdem problemlos in Lehmboden wachsen, was zeigt, wie unverwüstlich sie ist. Ihr einziger Nachteil ist, dass sie Feuchtigkeit liebt. Schwere Böden ja, aber frische, sogar feuchte. Wenn sie bekommt, was sie möchte, bilden ihre Stängel Ausläufer wie bei einer Erdbeere und breiten sich schnell aus.
Ajuga reptans Catlin's Giant mit seinem prächtigen bronzefarbenen Blattwerk und seinen blauen Ähren.
3 - Für trockene Ecken: Stachys byzantina
Haben Sie schon immer davon geträumt, einem Bären nahezukommen und ihm die Ohren zu streicheln, ohne es je tun zu können? Schließen Sie die Augen und streicheln Sie das flaumige Blattwerk von Stachys byzantina. Sie werden das Gefühl haben, die Ohren eines Bären zu streicheln... oder die eines Kaninchens, je nachdem. Hinter dieser unbestreitbar weichen Blattstruktur verbirgt sich eine zähe Staude, die unter sengender Sonne ohne mit der Wimper zu zucken wächst und Flächen durch kriechende Stängel besiedelt, die sich bewurzeln. Verwenden Sie ihn in Rabatten oder Steingärten mit Strandnelken, Wolfsmilch, Lavendel oder Nelken.
Stachys bizantina / Stachys in Blüte, gemischt mit rotem Fenchel, Wolfsmilch und Rosmarin - Quelle: Pinterest
4 - Für seine Wachstumsgeschwindigkeit: Kleines Immergrün (Vinca minor Atropurpurea)
Ich spreche nicht vom Großes Immergrün (Vinca major) mit seinem faden Blattwerk und seiner wilden, ungeordneten Vegetation, sondern von seiner kleineren Schwester Vinca minor Atropurpurea, die bescheidener ist. Mit feineren Blättern ausgestattet, produziert sie eine Unmenge kleiner Blüten, deren Herz oft heller ist und ihr ein zweifarbiges Aussehen verleiht. Genauso wuchsfreudig wie ihre große Schwester, schmückt sie halbschattige Rabatten mit viel Klasse und Zurückhaltung. Ihre Stängel verlängern sich und bewurzeln sich hier und dort, sodass eine einzige Pflanze sich ausbreitet und in nur 2-3 Jahren mehrere Quadratmeter bedeckt.
Vinca minor atropurpurea (Quelle: Pinterest)
5 - Für kalkhaltige Böden: Thymian serpyllum
Nein, Thymian ist nicht nur ein Küchenkraut, das sich auf die Ränder des Gemüsegartens beschränkt. Er ist auch und vor allem eine ausgezeichnete Bodendeckerpflanze für kalkhaltige und trockene Böden. Man verwendet ihn am Rand eines mineralischen Weges im Kies oder auf steinigen Hängen. Allerdings sind nicht alle ausdauernd, wählen Sie Thymian serpyllum oder, origineller mit seinem wunderschönen halbausdauernden Blattwerk, Thymus pseudolanuginosus.
1) Thymian in Blüte im Frühsommer / 2) Thymian, der einen mineralischen Weg mit Stachys bizantina säumt (Quelle: Pinterest) - 3) Thymsus pseudolanuginosus - 4) Teppich aus Thymian auf einem kalkhaltigen Hang (Quelle: Pinterest)
6 - Für seine frühe Blüte: Heidekraut (Erica x darleyensis)
Der Vorteil von Heidekraut ist, dass es in schwierigen Regionen wächst, in windgepeitschten, trockenen Heiden, auf kalkhaltigen Klippen oder am Waldrand, daher kann man unmöglich sagen "Ah nein, Heidekraut habe ich aufgegeben, das wächst bei mir nicht!". Daher kann man es fast überall in seinem Garten pflanzen und es wird mit mehr oder weniger Geschwindigkeit wachsen. Aber sein Hauptvorteil liegt in seiner frühen winterlichen Blüte und weder Frost noch ein wenig Schnee werden es davon abhalten, zu blühen.
Erica darleyensis Red October trotz Schnee in Blüte - Erica darleyensis bildet einen undurchdringlichen Teppich, unnötig, sie auf Vlies zu pflanzen! (Quelle Pinterest)
7 - Für seinen Duft: Sarcococca hookeriana humilis
Auf den ersten Blick sind es nicht die Blütengrößen, die bei Sarcococca beeindrucken, denn sie sind unscheinbar, sondern sein sanfter Duft mit blumigen und zitronigen Noten, der einen guten Teil des Winters anhält. Dann gefällt sein hübsches glänzendes Blattwerk und seine Fähigkeit, im Schatten zu wachsen, sogar unter Bäumen. Schließlich schiebt sich dieser kleine bodenbedeckende Strauch an den Rand eines schattigen Weges und bildet mit der Zeit durch Ausläufer schöne Kolonien.
Sarcococca hookeriana humilis, in Blüte. Wie können so kleine Blüten einen solchen Duft verströmen, ein Rätsel! /Sarcococca hookeriana var. humilis am Waldrand (Quelle Pinterest)
8 - Für seine üppige Blüte: Phlox subulata
Wenn man an blühende Bodendecker denkt, denkt man nicht unbedingt an Phlox. Und wenn man an Phlox denkt, denkt man vor allem an Phlox paniculata, bekannt für seine schönen farbigen Rispen im Sommer. Phlox subulata verdient jedoch, besser bekannt und gepflanzt zu werden, denn seine Blüte ist schlichtweg atemberaubend. Dieser kleine Bodendecker verwandelt sich zu Frühlingsbeginn in eine farbige Masse. Er bedeckt sich buchstäblich mit Blüten, so sehr, dass bei voller Sonneneinstrahlung, in durchlässigem und nährstoffreichem Boden, das Blattwerk drei Wochen lang unter den Blüten verschwindet.
1 und 4) Phlox subulata Emerald Cushion - 2) Phlox subulata Candy Stripe - 3) Die Japaner schätzen Phlox subulata schon lange und pflanzen sie massenhaft an Hängen. Man mag es oder nicht, aber nach einem trüben Winter weckt es auf! (Quelle: Pinterest)
9 - Für dekorative Winterfruchtbildung: Cotoneaster Coral Beauty
Nicht dass ich ein großer Fan von Zwergmispeln wäre, aber man muss ihnen zumindest eines zugestehen, sie sind die Könige der Fruchtbildung. Wenn im Winter die Lichtintensität nachlässt und die kleinen rot-orangen Beeren intensive Farben annehmen, erscheint der Winter weniger trist. Außerdem laben sich die Vögel im Winter an ihren willkommenen Beeren, denken Sie daran!
Cotoneaster suecicus Coral Beauty mit Früchten im Herbst
10 - Aus allen Gründen: Storchschnabel maccrorhizum Spessart
Es war fast unmöglich, ein Top 10 der besten ausdauernden Bodendecker zu beenden, ohne Geranium macrorrhizum Spessart zu erwähnen. Es ist der ultimative Bodendecker, der überall wächst, in der Sonne wie im Schatten, in tonigen wie tonig-kalkhaltigen Böden. Er gehört zu den wenigen, die im trockenen Schatten wachsen, auf Hängen, an Wegrändern, am Fuß von Bäumen oder Rosen. Er breitet seine Rhizome auf dem Boden aus und erstickt alles auf seinem Weg, sogar Efeu, das zeigt seine Robustheit. Er wächst langsam aber sicher, trägt ein Blattwerk mit fragwürdigem Duft, aber blüht viel und lange im Frühjahr. Und wenn die Kälte kommt, färbt sich sein Blattwerk kupferfarben und rot, es schrumpft, verschwindet aber nicht und lässt sein dichtes Rhizomnetzwerk erahnen. Er ist der Beste und mein Favorit (in aller Objektivität!).
Geranium macrorrhizum 'Spessart' auf meinem Hang im Frühjahr.
Und Sie, welches ist Ihr bester ausdauernder Bodendecker? Sagen Sie uns warum!
Ausdauernde Bodendecker sind eine wertvolle Hilfe im Garten. Sie bekämpfen nicht nur Unkraut, sondern reduzieren auch die Austrocknung des Bodens und verhindern Erosion. Neben diesen bewährten funktionalen Eigenschaften decken diese Pflanzen ein breites Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten im Garten ab. Und da funktional nicht zwangsläufig hässlich bedeutet, hier sind die 10 besten ausdauernden Bodendecker, die man […]
Ob es sich um eine Grenzmauer handelt oder um die Mauer Ihres Nachbarn, die Wirkung einer Mauer im Garten ist im Wesentlichen dieselbe. Sie dominiert mit Macht, unterstreicht die mögliche Enge des Raumes und bietet oft eine wenig erfreuliche, dunkle Seite. Und wenn sie zudem aus einfachen Betonsteinen gebaut ist und die Sonne verdeckt, ist die Versuchung groß, zu einem schweren Vorschlaghammer zu greifen. Da diese ultimative Lösung vergessen werden sollte (es sei denn, die Mauer gehört Ihnen), hier einige Ideen, um damit umzugehen, sie zu verschönern oder zu nutzen einer Mauer im Garten.
Wenn Sie wie ich immer auf der Suche nach den neuesten Trends sind, bin ich sicher, dass Sie bereits an "Grüne Wand" denken. Sie bilden wunderschöne Bilder und sind eine ausgezeichnete Option, wenn Sie über das entsprechende Budget verfügen. Tatsächlich lässt sich ein vertikaler Garten nicht improvisieren: Er erfordert ziemlich fortgeschrittene Techniken. Es tut mir leid, Ihre Träume zu zerstören, aber es ist teuer und wird noch teurer, wenn die Installation nicht richtig beherrscht wird, da Sie die Pflanzen ersetzen müssen, die durch Mangel oder Überschuss an Wasser oder Dünger zugrunde gehen.
Grüne Wand - Quelle: Pinterest
Ich schlage daher vor, dass wir uns auf einfache, realistische und leicht umsetzbare Lösungen konzentrieren.
Ein Beet vor der Mauer anlegen
Die erste Lösung um die massive Wirkung einer Mauer zu brechen ist, sie als Hintergrund zu nutzen. Wenn sie eher schön ist (der Charme alter Steine...), wird ihre Präsenz schnell durch die Pflanzen ausgeglichen. Sträucher, Stauden sind klassische Optionen. Sie müssen sie nur gut entsprechend der Exposition auswählen. Wenn die Mauer die Sonne verdeckt, sind Heidekrautsträucher, Hostas, Farne, Elfenblumen... genau das Richtige für Sie. Wenn sie nach Süden ausgerichtet ist, speichert sie die Wärme und Sie können dann einige frostempfindliche Pflanzen setzen. Leider ist diese Option nur in großen Gärten möglich...
Kletterpflanzen: Meisterinnen des Kletterns
Kletterpflanzen sind eine naheliegende Wahl, wenn es darum geht, eine Mauer zu begrünen. An sie sollte man in erster Linie denken, zumal sie nur wenig Platz am Boden beanspruchen.
Ob sie das Bauwerk allein mit ihren Krampen erklimmen (Wilder Wein, Efeu...) oder ob sie ein wenig Hilfe benötigen, alles ist möglich. Geißblatt, Waldreben, Sternhortensie, Akebia... die Auswahl ist groß. Zögern Sie nicht, sie miteinander zu kombinieren, um eine üppige Tapete zu gestalten, die sich im Laufe der Jahreszeiten mit Blumen erhellt.
Eine Mauer begrünen: Geißblatt, Akebia quinata rosea, Spalthortensie, Waldrebe 'Etoile Rose', Sternhortensie
Was die Installation betrifft, habe ich auf handelsübliche Rankgitter verzichtet (zu teuer oder wenig elegant) zugunsten von Metallkabeln (der Marke Gripple). Ich kann damit machen, was ich will, es ist unauffällig und verdammt stabil. Wenn Sie etwas handwerklich begabt und kreativ sind, wagen Sie sich daran und erfinden Sie Ihre eigenen Stützen!
Setzen Sie auf Holz und schaffen Sie die Illusion
Um eine unschöne Mauer zu verbergen, ist Holz ein ausgezeichnetes Material. Sein natürliches Auskommen passt zwangsläufig gut zu Pflanzen und verleiht selbst den städtischsten Gärten einen kleinen Hauch von Landleben. Ziemlich einfach umzusetzen, ist es nicht so teuer, wenn Sie sich für eine Holzart wie Douglasie entscheiden.
Um dem Gefühl der Eingeschlossenheit entgegenzuwirken, besteht eine Lösung darin, die Illusion von Öffnungen zu schaffen. Geschickt platziert und in die Vegetation integriert, sind Gartenspiegel wirklich verblüffend.
Ein schöner Öffnungseffekt dank eines Spiegels (Quelle: Pinterest)
In der Kategorie Trompe-l'œil wird die Simulation der Präsenz einer Hütte, wie es Isabelle Olikier oder Hugues Peuvergne tun, ebenfalls eine sehr schöne Wirkung erzielen. Holz, eine Tür und ein Fenster aus Recyclingmaterial... ein paar Wochenenden Arbeit und die Sache ist erledigt!
Zwei Beispiele für Trompe-l'œil: die Hütte von Isabelle Olikier und der Unterstand von Hugues Peuvergne (Foto Pinterest)
Farbe ins Spiel bringen!
Farbflächen wirken in kleinen Gärten oder auf Terrassen sehr dynamisierend. Sie setzen unmissverständlich den Ton und passen gut zu Gärten im modernen Stil. Knallorange, tiefes Rot, Klein-Blau, Sonnengelb oder Indischrosa... alles ist möglich, solange Sie im Einklang mit der allgemeinen Atmosphäre des Gartens bleiben und die Möbel sorgfältig auswählen.
Zwei Beispiele für bunte Mauern - Quelle: Pinterest
Schwarz schreckt oft ab. Ich liebe es. Es verleiht eine sehr elegante und zeitgenössische Note und bringt Laub wirklich zur Geltung: verbannen Sie es nicht aus Ihrer Farbpalette, auch nicht im Schatten!
Weiß ist sehr vielseitig: kombiniert mit Blau und mediterranen Stauden bringt es Sie nach Mykonos. Mit Hortensien sind Sie in der Bretagne! Gebrochen mit einem leichten Beigeton, passt es auch gut zu weißen Gärten. Vermeiden Sie es jedoch in wenig sonnigen Regionen, da es sonst neun Monate im Jahr fahl wirken könnte.
Aber vielleicht haben Sie ein gutes Händchen fürs Zeichnen: Warum nicht die Mauer mit einer hübschen Zeichnung beleben? Wenn das nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Personen wie Claire Delahaye, Landschaftsarchitektin (Slowgarden), die die Kunst der Fresken perfekt beherrscht:
Fresko - Foto: Slow garden
Schließlich, wenn Sie wie ich eher praktisch veranlagt sind, sollten Sie wissen, dass eine nach Süden ausgerichtete Mauer ideal ist, um eine Pergola, eine hübsche Sommerküche oder ein Gewächshaus anzulehnen... Letzteres profitiert von der Trägheit des Steins, um eine sanfte Wärme zu bewahren.
Die meisten dieser Bilder wurden auf Pinterest entdeckt... Es ist eine wahre Fundgrube an Ideen. Zögern Sie nicht, sich dort anzumelden und unseren Pinnwänden zu folgen!
Ob es sich um eine Grenzmauer handelt oder um die Mauer Ihres Nachbarn, die Wirkung einer Mauer im Garten ist im Wesentlichen dieselbe. Sie dominiert mit Macht, unterstreicht die mögliche Enge des Raumes und bietet oft eine wenig erfreuliche, dunkle Seite. Und wenn sie zudem aus einfachen Betonsteinen gebaut ist und die Sonne verdeckt, ist […]
Ihr Gunnera manicata hat den ganzen Sommer über prächtige, riesige und imposante Blätter zur Schau gestellt? Dann ist es höchste Zeit, ihn zu schützen, wenn Sie das nicht schon getan haben! Warum, wann, wie – wir verraten Ihnen alles!
Er hat sich den ganzen Sommer mit einem bodybuilderten Blattwerk zur Schau gestellt... aber beim ersten kalten Wind zittert er und bekommt die Grippe! Ja, der Riesenrhabarber aus Brasilien ist ein kleines, zerbrechliches Wesen, das im Winter Aufmerksamkeit verdient, sonst können Sie im nächsten Jahr nicht mehr das Spektakel seiner großen, üppigen Blätter genießen. Also ist es jetzt, vor den starken Frösten im Januar, an der Zeit, das Tier vor der Kälte zu schützen.
Gunnera manicata im Juli.
Schritt 1: Die Blätter abschneiden
Schneiden Sie zuerst alle Blattstiele (die Blattstiele) knapp über der Knospe ab, um die zentrale Knospe der Pflanze freizulegen. Verwenden Sie eine Machete oder, falls nicht vorhanden, eine Gartenschere, um die Blattstiele zu schneiden. Vergessen Sie nicht, Handschuhe zu tragen, die Blattstiele sind stachelig!
Schritt 2: Die Knospe schützen und verwöhnen
Was tun mit dem Laub, das sich im Garten ansammelt? Eine Wärmeschutzschicht für den Riesenrhabarber natürlich! Legen Sie eine dicke Schicht Laub um den Fuß und über die Knospe. Zögern Sie nicht, die Knospe mit mindestens 30 cm Laub zu bedecken. Das mag dick erscheinen, aber denken Sie daran, dass es sich im Winter verdichtet. Und diese große Knospe sorgt für die Langlebigkeit der Pflanze. Wenn sie durch Frost beschädigt wird, stirbt die Pflanze oder treibt nur sehr schwer wieder aus (und stirbt in der folgenden Saison). Also sparen Sie nicht an der Dicke der Laubschicht. Wenn Sie kein Laub haben, tun es auch Stroh, Leinschrot oder Holzspäne.
Der Baumstumpf des Riesenrhabarbers ist mit Laub bedeckt und dann mit seinen eigenen Blättern bedeckt.
Schritt 3: Abdecken und den ganzen Winter ruhen lassen
Die Blätter der Pflanze, die Sie knapp über dem Boden abgeschnitten haben, dienen als Schutz vor Feuchtigkeit. Schneiden Sie sie erneut, indem Sie die Blattspreite vom Blattstiel trennen. Legen Sie die Blattspreiten verkehrt herum auf den Schutz, sie schützen vor Regen und verlangsamen den Abbau des Laubs. Legen Sie dann schließlich die schweren Blattstiele obenauf, um alles zu halten und gegen die Winterstürme zu stabilisieren!
Winterschutz auf den Riesenrhabarbern.
Schritt 4: Nichts mehr anfassen!
Es klingt banal, aber gerade wenn der Winter zu Ende geht, ist man versucht, all das Laub zu entfernen, um die Pflanze "atmen" zu lassen. Man sieht sogar neue Triebe herauskommen – warum also nicht diese hässliche Hülle aus alten Blättern entfernen?
Den Schutz zu entfernen, wenn die Pflanze wieder austreibt, ist der beste Weg, diese Schutzmaßnahmen zu beschädigen oder sogar zunichte zu machen, die man vor dem Winter ergriffen hat. Die Wärme, die durch den Abbau des Laubs entsteht, plus die länger werdenden Tage = eine frühe Stimulation, die die Pflanze dazu bringt, ihre neuen Blätter zu produzieren, selbst wenn die Morgenfröste anhalten. Die zarten jungen Blätter entwickeln sich in einem warmen Kokon und härten aus, während sie wachsen und die Oberfläche erreichen. Das Ergebnis: Sie kommen früher heraus, sind aber akklimatisiert und besser gegen Spätfröste gewappnet. Lassen Sie den Schutz also bis Mai liegen, das Laub wird weiter abgebaut und liefert alle notwendigen Nährstoffe, die ein übermäßiges Wachstum des Blattwerks Ihres Riesenrhabarbers ermöglichen.
Die zersetzten Blätter bilden einen ausgezeichneten Kompost, um zu Beginn der Vegetationsperiode einen Wachstumsschub zu geben.
Nach langen Ausführungen biete ich Ihnen ein kleines Video an, das die wichtigsten Schritte zum Schutz des Riesenrhabarbers zusammenfasst:
Ihr Gunnera manicata hat den ganzen Sommer über prächtige, riesige und imposante Blätter zur Schau gestellt? Dann ist es höchste Zeit, ihn zu schützen, wenn Sie das nicht schon getan haben! Warum, wann, wie – wir verraten Ihnen alles! Er hat sich den ganzen Sommer mit einem bodybuilderten Blattwerk zur Schau gestellt… aber beim ersten […]
Die Frage mag ungewöhnlich erscheinen, aber in einer Zeit, in der man versucht, die Zeit im Garten zu begrenzen und große Gartenarbeiten zu vermeiden, kann man sich fragen: Sollte man überhaupt noch Bambus in seinem Garten pflanzen?
Auf der Seite seiner Kritiker hagelt es Kritik und alle sehen in dieser Pflanze eine Störenfriedin, die das Gärtnern erschwert, eine Eindringling, die Beete kolonisiert, eine Eroberin, die die Abwesenheit nutzt, um ihre Dominanz über den Rest des Gartens immer weiter auszudehnen. Nach Aussagen dieser Kritiker wächst Bambus zu schnell, verliert ständig seine Blätter und wächst ungeordnet. Kurz gesagt, es ist ein gewöhnlicher Strauch, der zu viel wächst und ständig geschnitten werden muss.
Seine Bewunderer hingegen kommen nicht aus dem Schwärmen heraus und sehen im Bambus eine ausgezeichnete ausdauernde Pflanze, die im Winter nicht kahl wird und perfekt als Sichtschutz wie auch als Windschutz geeignet ist. Eine exotische Pflanze mit japanischem Look und einer grazilen, leichten Silhouette, die bei der geringsten Brise rauscht und sich wellt. Eine architektonische Pflanze mit steifen und farbigen Stoppeln, ausgestattet mit einer eleganten Verzweigung.
Nicht ein Bambus, sondern Bambusse.
Man spricht im Allgemeinen von Bambus und denkt, dass es nur eine einzige Sorte gibt. Aber Bambusse sind sehr vielfältig, vom kleinen Arundinaria pumila mit kaum 20 cm Höhe bis zum monströsen Phyllostachys edulis, der über 20 m hoch wird, zählen Bambusse mehrere hundert Arten und Sorten. Um Klarheit zu schaffen, haben Gärtner sie in zwei Unterfamilien eingeteilt: Die tragenden, die laufen und kolonisieren, wenn sie nicht begrenzt werden, und die nicht-tragenden oder horstbildenden, die sich von der Basis her verdichten und bescheidener wachsen.
In der Familie der tragenden findet man den Star von allen, den Phyllostachys, dann den Semiarundinaria, den Pleioblastus, Sasa, Chimonobambusa, Shibatea....
In der Familie der horstbildenden (nicht tragenden) kennt man den bekanntesten, den Fargesia, dann den Yushania, den Chusquea, Thamnocalamus, Indocalamus...
Wie wählt man aus?
Es ist kinderleicht und die entscheidende Frage lässt sich auf Folgendes reduzieren: Sind Sie bereit, sich mit einer Schaufel zu bewaffnen, um einen 50 cm tiefen Graben auszuheben?
Wenn die Antwort ja ist, ist das Ausheben eines Grabens die notwendige Mühe, die es ermöglicht, eine Rhizomsperre zu installieren und so die zunehmende Ausbreitung der tragenden Bambusse zu stoppen. Diese "Sperre" ist nichts anderes als eine ausreichend dicke PVC-Folie, um die unterirdischen Rhizome zu stoppen und einzudämmen. Wie installiert man diese berühmte BAR (Rhizomsperre)? Ganz einfach: Graben Sie einen Graben rund um Ihren Bambus, in der gewünschten Form und Länge. Legen Sie Ihre BAR schräg nach außen, sodass die Rhizome geführt werden und nach oben gleiten. Lassen Sie sie 10 cm überstehen und füllen Sie dann den Graben wieder auf, indem Sie feststampfen. Siehe auch unser Video
Dies ist eine unverzichtbare Mühe, wenn Sie eine Hecke aus Phyllostachys anlegen möchten oder wenn Sie große Bambusse isoliert oder in einem Beet pflanzen möchten. So erhalten Sie Zugang zu einer großen Vielfalt an Bambussen.
Meine Favoriten: Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis', für seine leuchtend gelben Stoppeln, Semiarundinaria fastuosa 'Viridis' für seine spektakuläre und exotische Wirkung und der Sasa tessellata für sein exotisches Blattwerk, das mich an Asien erinnert.
Wenn die Antwort nein ist, gibt es nur eine Devise: Pflanzen Sie horstbildende Bambusse! Mit anderen Worten, nicht-tragende Bambusse, die nicht riskieren, zum Nachbarn zu wandern und Ihren Garten in einen Urwald zu verwandeln. Die Fargesias, die man immer häufiger im Handel findet, sind die besten Kandidaten! Sie sind perfekt für die Topfkultur, insbesondere alle Sorten, die vom Fargesia murielae stammen, und sind interessant in kleinen Gärten, wo der Platz begrenzt ist. Sie haben jedoch einige Nachteile: Sie sind teurer, wachsen viel langsamer (rechnen Sie mindestens 5 Jahre, um eine gut ausgebildete Pflanze zu erhalten), sind klein (sie messen zwischen 1,50 und 3 m) und bieten nicht die gleiche Vielfalt an Formen und Farben wie die tragenden Arten.
Meine Favoriten: Fargesia murielae 'Jumbo', für seinen dichten und kompakten Wuchs, Fargesia robusta für seine imposante Größe und Fargesia nitida Great Wall für die originelle Farbe seiner Stoppeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn Sie ein Anhänger des coolen und entspannten Gärtnerns sind und das Ausheben eines Grabens für Sie eine unüberwindbare Mühe darstellt, entscheiden Sie sich für nicht-tragende Bambusse. Für alle anderen zögern Sie keine Sekunde, tragende und nicht-tragende Bambusse zu pflanzen und zu mischen. Wissen Sie schließlich, dass es Foren gibt, die sich Bambussen widmen, in denen Experten wie Amateure wertvolle Ratschläge zu den "Boo" austauschen: http://lesbambous.fr/forum/
Die Frage mag ungewöhnlich erscheinen, aber in einer Zeit, in der man versucht, die Zeit im Garten zu begrenzen und große Gartenarbeiten zu vermeiden, kann man sich fragen: Sollte man überhaupt noch Bambus in seinem Garten pflanzen? Auf der Seite seiner Kritiker hagelt es Kritik und alle sehen in dieser Pflanze eine Störenfriedin, die das […]
Die Narzissen oder Narzissen gehören zu den Frühlingsblumenzwiebeln, die jeder kennt! Ihre frühe gelbe, weiße oder orangefarbene Blüte ist das Sinnbild des Frühlings, für mich verbunden mit den Osterfeiertagen und dem Großmuttertag im März. Einige Zwiebeln gehören mittlerweile zu den ältesten Pflanzen in meinem Garten! Robust gedeihen sie und blühen jedes Jahr zuverlässig wieder seit über 10 Jahren, ohne dass ich ihnen besondere Pflege zukommen lasse. Nachdem ich letztes Jahr für Sie die Top 15 der Tulpen in meinem Garten zusammengestellt habe, hier nun die Top 15 der Narzissen in meinem Garten in Bildern: Da ich sie nicht in eine echte Rangfolge bringen kann (eigentlich mag ich sie alle!), stelle ich sie Ihnen in der Reihenfolge ihrer Blüte vor, von der frühsten bis zur spätesten...
1- Die Narzisse 'February Gold' gehört zur Spitzengruppe der Frühlingsblüher, sie kann bereits im Februar blühen, aber bei mir erfreut sie meist schon Anfang März die Beete, in denen sie zwischen Stauden gepflanzt ist.
2 - 'Jetfire' ist eine botanische Narzisse aus der Gruppe cyclamineus, gekennzeichnet durch ihre nach hinten gebogenen Blütenblätter. Ihre Blüte ist lebhaft und sehr früh.
3 - Oft in kleinen Töpfen getrieben, die man bei Floristen findet, kann 'Tête-à-Tête' anschließend im Garten neu gepflanzt werden, wo er sich überall leicht einbürgert.
4 - Die Waldnarzisse, Narcissus pseudonarcissus Obvallaris oder der "Tenby Daffodil" unserer englischen Freunde, ist die botanische Narzisse schlechthin zum Einbürgern. Ihre Blüten mit großen, leuchtend gelben Trompeten identifizieren sie klar als einen der wilden Vorfahren unserer heutigen Gartenvarietäten. Besondere Erwähnung für ihr hübsches, sehr bläuliches Laub.
5 - 'Segovia' ist eine kleine botanische Narzisse, die an eine Miniaturversion der Dichternarzisse erinnert, mit Corollen von sehr reinem Weiß, die durch eine hell zitronengelbe Scheibe in der Mitte belebt werden. Eine Sorte von großer Feinheit, die ich seit fast 15 Jahren am selben Ort habe.
6 - 'Cassata' ist eine Narzisse mit "Orchideenblüten" oder "Schmetterlingsblüten" in gebrochenem Weiß, die ich wegen ihrer kunstvollen Form und Robustheit schätze. Ich kombiniere sie in Sträußen mit "klassischen" Narzissen mit weißen oder gelben Trompetenblüten.
7 - Nicht identifiziert, dieser stammt aus dem Garten von Freunden und ich schätze seine Einfachheit und seine lebhaften Farben, die den halbschattigen Standort, an dem er gepflanzt ist, erhellen.
8 - 'Copper Queen' ist ein Hybrid mit kleiner Kranz, eher unbekannt, dessen Gelb/Orange-Kontrast durch einen kupferfarbenen Filter sanft abgemildert wird.
9 - Die Dichternarzisse oder Narcissus poeticus 'Actaea', kultivierte Form der in den Pyrenäen heimischen Art, ist eine der beliebtesten wegen ihres Dufts. Ihr schneeweißes Perianth kontrastiert mit einem winzigen gelbgrünen Kranz mit rotem Rand. Selbst ihr feines, blaugrünes Laub ist von unvergleichlicher Eleganz! Sie bürgert sich leicht in frischen, sogar feuchten Wiesen ein.
10 - 'Tripartite' ist ein Unikat: sowohl mehrblütig als auch "mit Orchideenblüten", er trotzt der gärtnerischen Klassifikation! Ich schätze ihn wegen seiner sehr zarten, hellgelben Farbe und seinem "natürlich-sophistizierten" Aussehen ohne Prätention.
12 - Der letzte Neuzugang in meinem Garten, Narcissus x odorus 'Plenus', hat mich sofort diesen Frühling mit seinen Blüten mit ausgebreitetem und sehr gefülltem Kranz begeistert, die zu zweit an kräftigen Stielen stehen. Sein Duft ist proportional zur Intensität seiner Farbe und seiner Füllung, ein wahres Wunder!
13- 'Hawera' ist eine kleine, spät blühende botanische Art, mehrblütig, 30 cm hoch, mit sanften Buttergelb- und geschmolzener Butter-Farben. Ihr sehr feines Laub bleibt nach der Blüte unauffällig.
14- Die Narzisse triandrus 'Thalia', mit elegant gezeichneten Alabasterblüten, die immer zu dritt stehen, ist eine der letzten, die blüht, und bei weitem eine der elegantesten. Absolut unverzichtbar!
15 - Als letzter, 'Albus Plenus Odoratus' ist die gefüllte Form mit runden und sehr duftenden Blüten der Dichternarzisse, die von Mitte bis Ende Mai blüht. Selten und von Kennern gesucht, wurden mir die ersten 3 Zwiebeln im Tausch gegeben und haben sich seitdem zu einem schönen Horst entwickelt.
Die Narzissen oder Narzissen gehören zu den Frühlingsblumenzwiebeln, die jeder kennt! Ihre frühe gelbe, weiße oder orangefarbene Blüte ist das Sinnbild des Frühlings, für mich verbunden mit den Osterfeiertagen und dem Großmuttertag im März. Einige Zwiebeln gehören mittlerweile zu den ältesten Pflanzen in meinem Garten! Robust gedeihen sie und blühen jedes Jahr zuverlässig wieder seit […]