Rhododendron Tortoiseshell Yellow
Rhododendron Tortoiseshell Yellow
Rhododendron 'Tortoiseshell Yellow'
Rhododendron, Hybrid-Rhododendron
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Beschreibung
Der Rhododendron 'Tortoiseshell Yellow' ist ein Hybrid, der mit seiner Champagner-Blüte begeistert, einem sanften Gelb mit einem rosafarbenen Rand, das je nach Klima im Mai oder Juni bewundert wird. Natürlich dicht, ausdauernd im Winter, wird dieser Heidekrautstrauch im Garten oder in einem großen Kübel auf einer leicht schattigen Terrasse kultiviert. Seine eher späte Blüte verlängert die Saison der Rhododendren.
Dieser Rhododendron gehört zur Familie der Ericaceae. Er wird der „Gruppe Tortoiseshell“ zugeordnet, einer Serie britischer Hybriden, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts entstand, zugeschrieben der Gärtnerei W.C. Slocock (Großbritannien, 1940er-Jahre). Die Sorte 'Tortoiseshell Yellow' wird häufig unter dem Synonym 'Tortoiseshell Champagne' angeboten. Die wichtigste botanische Art, die in dieser Serie verwendet wird, ist das Rhododendron griersonianum, das aus den Wäldern mittlerer Höhenlagen von Yunnan und Nordbirma (Myanmar) stammt. Es wurde mit gärtnerischen Hybriden mit gelb-oranger Blüte gekreuzt.
Der Wuchs dieser Sorte ist eher kugelig, leicht aufrecht, die Pflanze neigt dazu, sich mit dem Alter zu verbreitern. Ihr Wachstum ist langsam bis mäßig. Im Freiland beträgt ihre Höhe im Alter von 10 Jahren 1,40 m bis 1,60 m, bei einer vergleichbaren bis etwas größeren Breite (1,50 bis 2 m). Auf Dauer kann sie unter optimalen Bedingungen eine Höhe von 2 m erreichen. Im großen Topf wird der Strauch nach mehreren Jahren Kultur nicht mehr als 0,90 m bis 1,20 m hoch und breit. Er bildet ein faszikuläres, faseriges und oberflächliches Wurzelsystem, das sehr empfindlich gegenüber Kalküberschuss und verdichteten Böden ist. Die Stängel sind von der Basis an verholzt, ihre graubraune Rinde wird glatt und dann mit zunehmendem Alter fein schuppig.
Die Blätter sind ausdauernd im Winter: Sie sind ledrig, von ovaler bis verkehrt lanzettlicher Form, 10–14 cm lang und 3–5 cm breit. Ihre Farbe ist mittel- bis dunkelgrün auf der Oberseite, heller auf der Unterseite.
Die Blüte erfolgt von Ende Mai bis Juni. Sie erscheint in Infloreszenzen mit 8 bis 12 Blüten. Jede Blüte hat die Form eines trichterförmig ausgebreiteten Trichters und misst 7–8 cm im Durchmesser. Sie öffnet sich in blassem Gelb, mit einem kräftigeren gelben Zentrum, einem rosafarbenen Rand; der Schlund kann eine leichte Sprenkelung aufweisen.
Dieser Rhododendron benötigt einen sauren Boden (pH 4,5 bis 6), humusreich, frisch, aber gut durchlässig, einen Standort im Halbschatten, mit sanfter Morgensonne, geschützt vor kalten und austrocknenden Winden. Seine Rustikalität liegt bei etwa −15 °C.
Pflanzen Sie 'Tortoiseshell Yellow' in ein Beet mit Heideerde, vor klassische Kamelien oder große späte Rhododendren. Im Kübel wählen Sie ein Gefäß mit mindestens 50–60 cm Durchmesser. Kombinieren Sie ihn zum Beispiel mit dem Skimmia japonica ‘Rubella’ und Farnen des Unterholzes. Seine sanfte gelbe Farbe harmoniert perfekt mit den cremig-aprikosen-salmfarbenen Tönen des Rhododendron ‘Percy Wiseman’, dem roséweißen ‘Cunningham’s White’ und dem hellgelben ‘Gedser Gold’.
Die Tortoiseshell-Serie hat dazu beigetragen, im Vereinigten Königreich ab den 1940er–1950er Jahren eine ganze Palette von Rhododendren in Gelb‑, Lachs- und Orangetönen zu popularisieren, einer Zeit intensiver Selektion, die mehrere bis heute verbreitete Sorten hervorgebracht hat.
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Rhododendron Tortoiseshell Yellow in Bildern...
Wuchs
Blüte
Laub
Botanik
Rhododendron
'Tortoiseshell Yellow'
Ericaceae
Rhododendron, Hybrid-Rhododendron
Rhododendron (Tortoiseshell Group) ‘Champagne’, Rhododendron 'Tortoiseshell Champagne'
Gartenbau
Pflanzung & Pflege
Pflanzen Sie den Rhododendron 'Tortoiseshell Yellow' an einen halbschattigen Standort, geschützt vor kalten, austrocknenden Winden, in einen frischen, humusreichen und leichten Boden mit saurer oder neutraler Tendenz. Wie alle Heidepflanzen verträgt er keine kalkhaltigen Böden und auch keine schweren, im Winter wassergesättigten Böden. Bleibt der Boden im Sommer feucht, verträgt dieser Rhododendron auch einen Standort in nicht zu intensiver Sonne. Vermeiden Sie Bepflanzung direkt an seinem Fuß, da seine oberflächlichen Wurzeln die Konkurrenz anderer Pflanzen, insbesondere um Wasserressourcen, schlecht vertragen.
Heben Sie ein Loch mit dem dreifachen Volumen des Topfes aus. Tauchen Sie den Wurzelballen in kalkarmes Wasser und pflanzen Sie den Strauch auf Höhe des Wurzelhalses in eine Mischung aus 1/4 Torf, Laubkompost, Kies oder Puzzolan und normaler Gartenerde. Gießen Sie reichlich und halten Sie den Boden im Sommer feucht. Azaleen und Rhododendren haben ein wenig ausgedehntes Wurzelsystem. Daher fürchten sie lange Trockenperioden. Deshalb werden ein humusangereicherter Boden und reichliches Gießen während Trockenperioden empfohlen. Zudem ist dieses Wurzelsystem nicht sehr kräftig, weshalb es unerlässlich ist, schwere Böden bei der Pflanzung mit drainierenden Materialien (Kies, Puzzolan, Blähtonkugeln) aufzulockern. Bringen Sie jeden Frühling eine Mulchschicht aus zerkleinerter Kiefernrinde am Fuß des Strauches aus, um die Bodenfeuchtigkeit zu bewahren und gleichzeitig einen sauren pH-Wert zu erhalten.
Die Pflege beschränkt sich darauf, im Sommer die verblühten Blüten abzuschneiden und ihn von toten Zweigen zu befreien. Azaleen und Rhododendren können manchmal von Dickmaulrüsslern befallen werden, die die Blattränder und Feinwurzeln fressen, sowie von der berühmten Rhododendronzikade, die oft keine großen Schäden verursacht. Heutzutage gibt es wirksame biologische Lösungen gegen Dickmaulrüssler. Die Gelbfärbung der Blätter (Chlorose) beim Rhododendron deutet auf eine schlechte Eisenaufnahme im Boden hin und führt zum vorzeitigen Absterben der Pflanze. Ist häufig Kalk die Ursache, so können auch ein schlecht drainierter Boden oder ein zu tief gepflanzter Wurzelballen das Phänomen erklären.
Die „Rhodos“ entfalten ihre volle Pracht in unserem bretonischen und normannischen Klima, gepflanzt in kalkfreiem Boden und in feuchter Umgebung. Ihr Anbau in wärmeren und trockeneren Klimazonen ist auf Dauer in der Regel zum Scheitern verurteilt, trotz aller Bemühungen, sie zu akklimatisieren.
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Winterhärte ist die niedrigste Wintertemperatur, die eine Pflanze aushalten kann, ohne ernsthafte Schäden zu erleiden oder gar abzusterben. Diese Winterhärte wird jedoch durch den Standort (geschützter Bereich, z. B. eine Terrasse), Schutzmaßnahmen (Wintervlies) und die Art des Bodens (die Winterhärte wird durch einen gut durchlässigen Boden verbessert) beeinflusst.
Die auf unserer Website angegebenen Aussaatzeiten gelten für Länder und Regionen innerhalb der USDA Zone 8 (Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande).
In kälteren Gebieten (Skandinavien, Polen, Österreich...) sollten Sie die Aussaat im Freien um 3-4 Wochen später vornehmen oder unter Glas säen.
In wärmeren Gegenden (Italien, Spanien, Griechenland usw.) die Aussaat im Freien um einige Wochen vorverlegen.
Die auf unserer Website angegebene Erntezeit gilt für Länder und Regionen der USDA-Zone 8 (Frankreich, England, Irland, Niederlande).
In kälteren Gebieten (Skandinavien, Polen, Österreich...) wird sich die Obst- und Gemüseernte wahrscheinlich um 3-4 Wochen verzögern.
In wärmeren Gebieten (Italien, Spanien, Griechenland usw.) wird die Ernte je nach den Witterungsbedingungen wahrscheinlich früher stattfinden.
Der auf unserer Website angegebene Pflanzzeitraum gilt für Regionen der USDA-Zone 7a - 8a (Rheintal und westliche Ebenen: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg). Er variiert je nach Ihrem Wohnort:
- Im Mittelgebirge und in den zentralen und östlichen Gebieten (Schwäbische Alb, Eifel, Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Dortmund, Essen) sollten Sie die Pflanzung im Frühjahr um 2 bis 3 Wochen nach hinten und im Herbst um 2 bis 3 Wochen nach vorne verschieben, verglichen mit den angegebenen Terminen.
- In den bayerischen Alpen und den Hochebenen im Süden (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Berchtesgaden, Füssen) ist es ratsam, im späten Frühjahr (Mai–Juni) zu pflanzen, sobald die letzte Frostgefahr gebannt ist, oder im Spätsommer (August), bevor in höheren Lagen bereits im September die ersten frühen Fröste einsetzen.
In gemäßigten Klimazonen sollte der Schnitt von frühjahrsblühenden Sträuchern (Forsythien, Spireen usw.) unmittelbar nach der Blüte erfolgen.
Der Rückschnitt von sommerblühenden Sträuchern (Flieder, Perowskia usw.) kann im Winter oder im Frühjahr erfolgen.
In kalten Regionen sowie bei frostempfindlichen Pflanzen sollte ein zu früher Schnitt vermieden werden, wenn Sie noch mit strengen Frösten rechnen müssen.
Der auf unserer Website angegebene Blütezeitraum gilt für Regionen der USDA-Zone 7a - 8a (Rheintal und westliche Ebenen: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg).
Er variiert je nach Ihrem Wohnort:
- Im Mittelgebirge und in den zentralen und östlichen Gebieten (Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Dortmund, Essen, Schwäbische Alb, Eifel) verzögert sich die Blütezeit gegenüber den angegebenen Terminen um 2 bis 3 Wochen, da die Frühjahre kälter und die Winter strenger sind.
- In den bayerischen Alpen und den Hochebenen im Süden (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Berchtesgaden, Füssen) wird sich die Blüte um 4 bis 6 Wochen verzögern. Sie findet je nach Höhenlage hauptsächlich zwischen Juni und August statt.