Nasser Frühling: Richtig pflanzen?

Gemüsegarten: Tricks gegen Luftmangel und Fäulnis

Aussaat ohne Boden: wertvolle Zeit gewinnen

Statt gegen einen wassergesättigten Boden anzukämpfen, ziehen Sie Ihre Kulturen geschützt vor (im Gewächshaus, Frühbeet oder einfach auf der Fensterbank).

• Säen Sie in Anzuchtplatten oder Anzuchttöpfe. So lassen sich Feuchtigkeit und Temperatur des Substrats präzise kontrollieren.

• Während Ihr Gemüsegarten abtrocknet (überschüssiges Wasser abfließt), entwickeln die Jungpflanzen ein dichtes, kräftiges Wurzelsystem.

• Sobald der Boden endlich wieder bearbeitbar ist, pflanzen Sie keinen empfindlichen Samen, sondern eine kräftige, 10 bis 15 cm große Jungpflanze. Sie kann überschüssiges Wasser besser aufnehmen und sich gegen Pilze und Schnecken wehren, die bei feuchten Bedingungen deutlich häufiger auftreten.

Anbau auf dem Damm: Gärtnern auf einer Stufe

Der Damm- oder Hügelanbau ist ein bewährter Trick für den Gemüsebau in feuchten Gebieten oder auf Lehmböden.

• Anlage: Häufeln Sie mit einer Hacke oder einem Rechen den Boden zu etwa 15 cm hohen, erhöhten Reihen an.

• Natürliche Drainage: Durch die Schwerkraft fließt das Wasser vom Damm in die Wege ab. So bleibt der Pflanzbereich gut belüftet und die Wurzeln stehen nicht in einem unterirdischen „Swimmingpool“.

• Wärmegewinn: Ein erhöhter Boden wird nicht mehr durch stehendes Wasser abgekühlt. Er fängt selbst schwache Sonnenstrahlen besser auf. Das Ergebnis: An den Wurzeln gewinnen Sie 2 bis 3 °C, was das Anwachsen des Gemüses deutlich fördert.

Der Damm- oder Hügelanbau wird von Profis auf feuchten Böden häufig genutzt.

Obstgarten: Wurzelkrankheiten vorbeugen

Die Pflanzung

In lehmhaltigem oder durchnässtem Boden führt das Graben eines herkömmlichen Pflanzlochs dazu, dass eine undurchlässige Mulde entsteht, in der sich Wasser staut. Den Wurzeln fehlt Sauerstoff, sodass sie schließlich faulen: Das nennt man Wurzelfäule.

• Die Lösung: Graben Sie nicht in die Tiefe. Setzen Sie den Wurzelballen Ihres Baums fast auf Höhe des ursprünglichen Bodens, oder sogar leicht darüber.

• Der Schutzwall: Häufen Sie rundherum Erde (mit Kompost und etwas Sand vermischt) an, sodass ein Hügel oder „Dom“ entsteht, der die Wurzeln bedeckt. Regenwasser läuft an den Flanken dieses Walls ab, statt sich am Stammfuß zu sammeln.

Die richtige Wahl der Unterlage

Ist Ihr Boden von Natur aus feucht, wählen Sie die Unterlage, auf die Ihre Obstsorte veredelt ist, mit Bedacht.

• Die robusten Unterlagen: Bei Apfelbäumen vertragen Unterlagen vom Typ MM106 feuchte Böden besser. Bei Pflaumenbäumen ist Saint-Julien in schwerem Boden eine sichere Wahl.

• Die empfindlichen: Meiden Sie in Bereichen, die zu lange nass bleiben, unbedingt Kirschbäume (oft auf Süßkirsche oder Sainte-Lucie veredelt) sowie Aprikosenbäume. Sie vertragen keine „nassen Füße“ und können innerhalb eines einzigen Frühjahrs eingehen.

Stabilisierung mit verstärktem Pfahl

Wassergesättigte Erde verliert ihre Tragfähigkeit. Sie wird zu einer lockeren, schlammigen Masse, die die Wurzeln junger Bäume nicht mehr hält.

• Das Risiko: Schon bei einem leichten Windstoß schwankt der Baum. Durch diese Pendelbewegung entsteht eine Luft- oder Wassertasche am Hals. Das schwächt die Verankerung und kann die sich bildenden Feinwurzeln abreißen.

• Die Technik: Entscheiden Sie sich für eine Schrägpfählung (gegen die Hauptwindrichtung) oder eine Doppelpfählung mit einer Querstrebe. Schlagen Sie die Pfähle tief ein, deutlich unterhalb der lockeren Erdschicht, damit der Baum stabil steht, bis sich der Boden wieder festigt.

Olis Tipp: Pflanzen Sie bei starkem Regen, vermeiden Sie es, die Erde mit dem Fuß übermäßig festzutreten. Ein gründliches Angießen (ja, auch bei Regen!) genügt, um die Erde an die Wurzeln zu bringen, ohne den Boden zu verdichten.

Im Ziergarten: Blumen und Zwiebeln retten

Sommerzwiebeln

Dahlien, Gladiolen, Cannas und Begonien sind zuckerreiche Speicherorgane. In kalter, durchnässter Erde werden sie zu wahren Pilzschwämmen und verfaulen innerhalb weniger Tage.

• Der Sandbett-Trick: Setzen Sie die Zwiebel beim Pflanzen nie direkt auf die blanke Erde am Grund des Pflanzlochs. Füllen Sie ein 3 cm hohes Bett aus Flusssand, feinem Kies oder Lavagranulat ein. Legen Sie die Zwiebel einfach darauf und bedecken Sie sie anschließend mit Erde oder Blumenerde. Das Sand- oder Kiesbett lässt Wasser sofort vom Zwiebelboden ablaufen – dort, wo die Wurzeln austreiben und Fäulnis oft beginnt.

Mediterrane Stauden

Sonnenliebende Pflanzen wie Lavendel, Salbei oder Silbriges Heiligenkraut sind an Trockenheit angepasst, aber überhaupt nicht an feuchte Böden. Ihre Wurzeln brauchen eine perfekte Drainage.

• Pflanzung verschieben: Wenn Ihr Boden einem Schwamm gleicht, warten Sie unbedingt, bis die Erde abgetrocknet ist, bevor Sie pflanzen.

• Höher pflanzen: Wenn Sie sie unbedingt setzen müssen, pflanzen Sie sie auf kleine Erdhügel oder in eine Steingartenanlage. Die Pflanzenbasis, der Hals, sollte stets erhöht liegen, damit sich im Inneren des Horstes kein Wasser staut.

Der Sonderfall Rosen

Anhaltende Feuchtigkeit auf dem Laub in Verbindung mit mildem Frühlingswetter ist die bevorzugte Mischung für Krankheiten. Am gefürchtetsten ist die „Schwarzfleckenkrankheit“ (Marssonina), die Rosen vorzeitig entlaubt. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Ratgeber über Rosenkrankheiten.

• Gute Luftzirkulation: Pflanzen Sie nicht zu dicht. Lassen Sie 10 bis 20 % zusätzlichen Abstand zwischen den Pflanzen, kann der Wind zirkulieren. Laub, das 30 Minuten nach einem Regenguss abtrocknet, ist deutlich weniger gefährdet als Laub, das den ganzen Tag nass bleibt.

• Vorbeugendes Aufräumen: Entfernen Sie die unteren Blätter, die den nassen Boden berühren. Sie sind die ersten Eintrittspforten für Pilzsporen, die mit Regentropfen hochspritzen.

Pflanzen, die „trockene Füße“ mögen, gedeihen besser im Steingarten oder auf einem Hügel.

Wichtige Handgriffe

• Nicht auf nassem Boden laufen: Das Betreten nasser Erde verschließt alle Luftkanäle. Verwenden Sie Laufbretter, um Ihr Gewicht zu verteilen.

• Der falsche Freund: eine dicke Mulchschicht. In trockenen Jahren mulcht man, um Wasser zu speichern. In feuchten Jahren verhindert eine dicke Mulchschicht, dass der Boden abtrocknet, und begünstigt Schnecken. Lassen Sie die Erde einige Tage unbedeckt, sobald sich ein Sonnenstrahl zeigt, damit die Oberfläche „abtrocknen“ kann.

• Die richtigen Werkzeuge: Im Gegensatz zum Spaten verdichten Spatengabel und Grabegabel den Boden nicht zu einer glatten, wasserundurchlässigen Schicht. Sie lockern die Erde, ohne sie zu wenden.

Die Spatengabel oder Grabegabel schont den Boden und eignet sich ideal für wassergesättigte Erde.