Rhododendron Double Dots
Rhododendron Double Dots
Rhododendron x calophytum 'Double Dots'
Rhododendron, Hybrid-Rhododendron
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Beschreibung
Der Rhododendron (x) 'Double Dots' ist ein großblütiger Hybrid, der sich durch seine gefüllten hellrosa Blütenkronen mit starken roten Punktierungen auszeichnet. Mit seiner dichten Wuchsform und seinem ausdauernden Laub macht dieser Strauch eine gute Figur in halbschattigen Bereichen, am Rand von Unterholz, in Heideerdebeeten oder im Kübel auf einer geschützten Terrasse. Seine Blüte Mitte Mai ist ein Genuss.
Er gehört zur Familie der Ericaceae, 'Double Dots' ist ein Gartenhybrid, der in den Niederlanden ausgewählt und in den 1990er Jahren eingetragen wurde. Er entstand aus der Kreuzung von R. 'Whitney’s Tiger Lily' und einem Sämling von 'Graf Lennart', der durch Rhododendron calophytum bestäubt wurde; letzteres ist für die dunkelroten Flecken in den Blüten und die Fülle der Blütenstände verantwortlich. Der Name der Sorte bezieht sich auf die auffälligen "Punkte" (dots) im Herzen der Blütenblätter.
Es ist ein Strauch mit aufrechtem und gut verzweigtem Wuchs und moderatem Wachstum. Im Freiland erreicht er im Alter von 10 Jahren etwa 1,50 m Höhe bei 1,20–1,50 m Breite. Die ausdauernden Blätter sind ledrig, lanzettlich bis länglich, mittelgrün, matt bis leicht glänzend. Die Blüte erfolgt von Mitte Mai bis Anfang Juni je nach Klima: Die Blütensträuße sind doldentraubige Blütenstände, die an den Triebspitzen stehen, bestehend aus großen, trichterförmigen, gefüllten, hellrosa Blüten, dunkelrot getupft am oberen Lappen.
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Wuchs
Blüte
Laub
Pflanzung & Pflege
Pflanzen Sie den Rhododendron 'Double Dots' an einen halbschattigen Standort, geschützt vor kalten und austrocknenden Winden. Er benötigt einen frischen, humusreichen und leichten, sauren Boden, der kalkfrei ist. Wie alle Heidepflanzen verträgt er weder trockene Böden noch schwere, im Winter wassergesättigte Böden. Wenn der Boden im Sommer feucht bleibt, verträgt dieser Rhododendron auch Morgensonne. Vermeiden Sie es, direkt an seinem Fuß zu pflanzen, da seine flachen Wurzeln die Konkurrenz anderer Pflanzen, insbesondere um Wasserressourcen, schlecht vertragen.
Heben Sie ein Pflanzloch mit dem dreifachen Volumen des Topfes aus. Tauchen Sie den Wurzelballen in kalkfreies Wasser und setzen Sie den Strauch auf Höhe des Wurzelhalses in eine Mischung aus 1/4 Torf, Laubhumus, Kies oder Puzzolan und Gartenerde. Wässern Sie reichlich und halten Sie den Boden im Sommer feucht. Azaleen und Rhododendren haben ein wenig ausgedehntes Wurzelsystem. Daher fürchten sie lange Trockenperioden. Deshalb sind ein humusreicher Boden und reichliches Gießen während Trockenperioden ratsam. Zudem ist dieses Wurzelsystem nicht sehr kräftig, daher ist es unerlässlich, schwere Böden bei der Pflanzung mit drainierendem Material (Kies, Puzzolan, Blähton) aufzulockern. Bringen Sie jeden Frühling eine Mulchschicht aus gehäckselter Kiefernrinde am Fuße des Strauches aus, um die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten und gleichzeitig einen sauren pH-Wert zu bewahren.
Die Pflege beschränkt sich darauf, im Sommer die verblühten Blüten zu entfernen und abgestorbene Äste auszuschneiden. Azaleen und Rhododendren können gelegentlich von Dickmaulrüsslern befallen werden, die die Blattränder und Wurzeln fressen, sowie von der bekannten Rhododendronzikade, die jedoch oft keine großen Schäden verursacht. Gegen Dickmaulrüssler gibt es heute wirksame biologische Lösungen. Die Gelbfärbung der Blätter (Chlorose) bei Rhododendron deutet auf eine schlechte Eisenaufnahme im Boden hin und führt zum vorzeitigen Absterben der Pflanze. Abhilfe schafft die Zugabe von Eisenchelat, verdünnt im Gießwasser. Die Ursache ist jedoch meist Kalk, aber auch ein schlecht drainierter Boden oder ein zu tief gepflanzter Wurzelballen können das Phänomen erklären.
Die "Rhodos" zeigen ihre volle Pracht in unserem bretonischen und normannischen Klima, gepflanzt in einem kalkfreien Boden und in feuchter Umgebung. Ihr Anbau in unseren wärmeren und trockeneren Klimazonen ist trotz aller Bemühungen, sie zu akklimatisieren, in der Regel zum Scheitern verurteilt.
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Winterhärte ist die niedrigste Wintertemperatur, die eine Pflanze aushalten kann, ohne ernsthafte Schäden zu erleiden oder gar abzusterben. Diese Winterhärte wird jedoch durch den Standort (geschützter Bereich, z. B. eine Terrasse), Schutzmaßnahmen (Wintervlies) und die Art des Bodens (die Winterhärte wird durch einen gut durchlässigen Boden verbessert) beeinflusst.
Die auf unserer Website angegebenen Aussaatzeiten gelten für Länder und Regionen innerhalb der USDA Zone 8 (Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande).
In kälteren Gebieten (Skandinavien, Polen, Österreich...) sollten Sie die Aussaat im Freien um 3-4 Wochen später vornehmen oder unter Glas säen.
In wärmeren Gegenden (Italien, Spanien, Griechenland usw.) die Aussaat im Freien um einige Wochen vorverlegen.
Die auf unserer Website angegebene Erntezeit gilt für Länder und Regionen der USDA-Zone 8 (Frankreich, England, Irland, Niederlande).
In kälteren Gebieten (Skandinavien, Polen, Österreich...) wird sich die Obst- und Gemüseernte wahrscheinlich um 3-4 Wochen verzögern.
In wärmeren Gebieten (Italien, Spanien, Griechenland usw.) wird die Ernte je nach den Witterungsbedingungen wahrscheinlich früher stattfinden.
Der auf unserer Website angegebene Pflanzzeitraum gilt für Regionen der USDA-Zone 7a - 8a (Rheintal und westliche Ebenen: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg). Er variiert je nach Ihrem Wohnort:
- Im Mittelgebirge und in den zentralen und östlichen Gebieten (Schwäbische Alb, Eifel, Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Dortmund, Essen) sollten Sie die Pflanzung im Frühjahr um 2 bis 3 Wochen nach hinten und im Herbst um 2 bis 3 Wochen nach vorne verschieben, verglichen mit den angegebenen Terminen.
- In den bayerischen Alpen und den Hochebenen im Süden (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Berchtesgaden, Füssen) ist es ratsam, im späten Frühjahr (Mai–Juni) zu pflanzen, sobald die letzte Frostgefahr gebannt ist, oder im Spätsommer (August), bevor in höheren Lagen bereits im September die ersten frühen Fröste einsetzen.
In gemäßigten Klimazonen sollte der Schnitt von frühjahrsblühenden Sträuchern (Forsythien, Spireen usw.) unmittelbar nach der Blüte erfolgen.
Der Rückschnitt von sommerblühenden Sträuchern (Flieder, Perowskia usw.) kann im Winter oder im Frühjahr erfolgen.
In kalten Regionen sowie bei frostempfindlichen Pflanzen sollte ein zu früher Schnitt vermieden werden, wenn Sie noch mit strengen Frösten rechnen müssen.
Der auf unserer Website angegebene Blütezeitraum gilt für Regionen der USDA-Zone 7a - 8a (Rheintal und westliche Ebenen: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg).
Er variiert je nach Ihrem Wohnort:
- Im Mittelgebirge und in den zentralen und östlichen Gebieten (Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Dortmund, Essen, Schwäbische Alb, Eifel) verzögert sich die Blütezeit gegenüber den angegebenen Terminen um 2 bis 3 Wochen, da die Frühjahre kälter und die Winter strenger sind.
- In den bayerischen Alpen und den Hochebenen im Süden (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Berchtesgaden, Füssen) wird sich die Blüte um 4 bis 6 Wochen verzögern. Sie findet je nach Höhenlage hauptsächlich zwischen Juni und August statt.
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