Der Rückschnitt sommerblühender Sträucher

Welche Ziersträucher blühen im Sommer und Herbst?

Diese Sträucher bilden Triebe, bevor sie im Sommer oder Herbst blühen, also erst nach Mitte Juni.

Es lassen sich drei Typen sommer- und herbstblühender Sträucher unterscheiden:

Wann sollte man sommerblühende Sträucher zurückschneiden?

Sommerblühende Sträucher entwickeln Blütenknospen und anschließend Blüten an den diesjährigen Trieben, während sie wachsen.

Der Rückschnitt erfolgt daher während der Dormanz, möglichst vor dem Austrieb, also in der Zeit von Dezember bis März.

Sträucher, die empfindlich auf Spätfröste reagieren, werden im März so spät wie möglich zurückgeschnitten, um ihren Austrieb zu verzögern. Der Rückschnitt regt den Beginn des Wachstums an. . Es ist außerdem sinnvoll, die phänologischen Anhaltspunkte zu beobachten und sich daran zu orientieren.

Sträucher, die vor Kälte geschützt werden müssen, wie der Pardiesvogelstrauch, der Stechapfel oder der Korallenstrauch, können bereits im September oder Oktober zurückgeschnitten werden, damit sie vor den ersten Frösten mit Wintervlies geschützt werden können. Ein erneuter Rückschnitt im März ermöglicht es, abgestorbenes Holz zu entfernen.

Heckensträucher wie der Andenstrauch und der Liguster (Ligustrum) werden zum ersten Mal im April oder Mai und ein zweites Mal im August zurückgeschnitten.

Abelia grandiflora

Rückschnittkalender der wichtigsten im Sommer blühenden Sträucher

Die in dieser Tabelle aufgeführten Rückschnittmonate beziehen sich auf die Regionen Île-de-France und Centre. Die Blüte setzt in mediterranen Regionen 1 Monat früher und in Bergregionen 2 Wochen später ein. Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Sträucher sollten stark zurückgeschnitten werden und können auf 1/3 ihrer Gesamthöhe zurückgesetzt werden.

Denken Sie daran, dass jeder Pflanzensteckbrief, den Sie auf unserer Website aufrufen, detaillierte Hinweise zum Rückschnitt enthält!

Wie schneidet man sommerblühende Sträucher zurück?

Aus einem ökologischeren und praktischeren Blickwinkel geht der aktuelle Trend dahin, den Rückschnitt des Strauchs an die Situation und an die Zeit anzupassen, die man dafür aufwenden möchte. Es gilt als unnötig, Sträucher systematisch stark zurückzuschneiden oder auf den Stock zu setzen, wie etwa beim Hartriegel mit farbigen Zweigen, wenn der Strauch Teil einer naturnahen Hecke ist, als Sichtschutz dient oder seine ökologische Funktion im Vordergrund steht. Die ineinander verflochtenen Zweige bieten der Tierwelt Schutz, und die Vielzahl der Blüten ist eher ein Vorteil als ihre Größe. Ein einfaches Auslichten der Zweige reicht dann aus, um die Vegetation zu erneuern und Krankheiten zu vermeiden, die durch mangelnde Belüftung entstehen (Mehltau, Falscher Mehltau, Rost …).

Nehmen wir als Beispiel die Rispen-Hortensie (Hydrangea paniculata): Sie haben die Möglichkeit:

• sie jedes Jahr zurückzuschneiden und dabei nur 2 bis 4 gut sichtbare Knospen an der Basis der Triebe des Vorjahres stehen zu lassen. Sie erhalten dadurch riesige, aufrecht stehende Trauben an einigermaßen stabilen Trieben.
• Wenn Sie dagegen nur alle 2 oder 3 Jahre schneiden, wird der Strauch dichter und entwickelt eine natürlichere, überhängende Wuchsform, gewinnt an Höhe und bildet mit zahlreichen mittelgroßen Blütenständen einen wolkigen Effekt.

Links: Jährlich relativ stark zurückgeschnittene Hortensie – rechts: Alle 2 bis 3 Jahre zurückgeschnittene Hortensie (Fotos: Eva Deuffic)

Alles hängt von der gewünschten Wirkung, aber auch vom verfügbaren Platz ab!

Man kann 3 Fälle unterscheiden:

• den Rückschnitt sommer- oder herbstblühender sommergrüner Sträucher,
• den Rückschnitt sommer- oder herbstblühender immergrüner Sträucher,
• den Rückschnitt von Sträuchern mit dekorativen Früchten.

Fall 1: sommer- oder herbstblühende sommergrüne Sträucher

Bei diesen Sträuchern gilt beim Rückschnitt:

• Kürzen Sie die Zweige des Vorjahres um zwei Drittel oder drei Viertel ihrer Länge.
• Nutzen Sie das Erscheinen von Knospen an 2 bis 3 Jahre altem Holz, um die Vegetation zu erneuern, und schneiden Sie direkt danach. So wird die Verzweigung vereinfacht.
• Entfernen Sie nach und nach die Hauptzweige, die aus dem Wurzelstock wachsen und älter als 4 bis 5 Jahre sind, und verteilen Sie die Schnittmaßnahmen gleichmäßig auf den Strauch. Entfernen Sie im ersten Jahr ein Drittel, im zweiten Jahr ein weiteres Drittel und im dritten Jahr das letzte Drittel.
• Beenden Sie den Rückschnitt, indem Sie zu dünne, verletzte, verdrehte oder sich kreuzende Zweige entfernen, damit Licht bis in die Mitte des Wurzelstocks eindringen kann.

Führen Sie den Schnitt mit einer gut geschärften und mit Alkohol desinfizierten Gartenschere mit gebogenen Klingen aus. Schneiden Sie schräg etwa 0,5 bis 1 cm oberhalb eines nach außen gerichteten Blattes oder einer solchen Knospe. Beim Entfernen von altem Holz spielt es keine Rolle, wo der Schnitt erfolgt: Entweder treiben tief liegende Knospen aus und bilden neue Triebe, oder diese wachsen direkt aus dem Boden.

Der besondere Fall von Sträuchern, die einen starken Rückschnitt benötigen

Einige sommerblühende Sträucher vertragen einen starken Rückschnitt bis nahe an den Wurzelstock oder die Hauptzweige. Dadurch bilden sie kräftige, vitale Triebe mit großen Blütenständen. Ohne Rückschnitt entstehen Sträucher mit schwachen, ineinander verflochtenen Zweigen oder Zweigen, die sich endlos verlängern.

Dazu gehören insbesondere: Garten-Hibiscus (Hibiscus syriacus), Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii), Fuchsia magellanica ‚Ricartonii‘, Buschmalve, Chinesische Kräuselmyrte (Lagerstroemia indica), Buschkiee, Blauraute, Teerosen, Vitex agnus-castus, Spiraea billardii, Kaspische Tamariske …

Sie können an der Basis der abgeblühten Zweige lediglich 2 Knospen stehen lassen.

Rückschnitt der Buschmalve vorher / nachher (Foto: Eva Deuffic)

Bei der Kräuselmyrte, die als Hochstamm oder mehrtriebig gezogen werden kann, haben Sie die Möglichkeit:

• sie ohne Rückschnitt wachsen zu lassen, um eine breite, dicht mit kleinen Trauben besetzte Krone zu erhalten,
• sie jeden Winter auf Verlängerung zu schneiden, indem Sie die Basis eines einjährigen Triebs als Verlängerung jedes Hauptastes stehen lassen, ähnlich wie bei der Weinrebe, um einen stark strukturierten Baum mit großen Trauben zu erhalten,
• oder sich darauf zu beschränken, absterbende Zweige zu entfernen, um die Architektur des Stammes und seiner Hauptzweige hervorzuheben.

Links zurückgeschnittene, rechts nicht zurückgeschnittene Kräuselmyrte (Fotos: Eva Deuffic)

Fall 2: sommerblühende immergrüne Sträucher

Dazu gehören hauptsächlich Abelie, Westlicher Erdbeerbaum, Andenstrauch, Hartheu und Oleander …

Bei diesen Sträuchern führen Sie einen leichten Rückschnitt entweder mit der Gartenschere oder mit der Heckenschere durch, um das Volumen zu erhalten. Kürzen Sie die Enden der Zweige im Februar oder März um 20 bis 40 cm.

Fall 3: Sträucher mit dekorativen Früchten

Zu den betreffenden Sträuchern gehören Westlicher Erdbeerbaum, Bastard Blasenstrauch, Liebesperlenstrauch, Zwergmispel und Schneebeere …

Ihre Blüte findet im Sommer an den Trieben des Jahres statt. Darauf folgt im Herbst und im Laufe des Winters ein ästhetisch ansprechender Fruchtbehang, der für die Ernährung der Tierwelt von Bedeutung ist.

Führen Sie am Ende des Winters einen leichten Rückschnitt der Zweigenden um 20 bis 30 cm durch, um lediglich die Fruchtreste zu entfernen und die Verzweigung auszugleichen.

Welche Werkzeuge sollten Sie verwenden?

Frei wachsende Sträucher werden mit einer Gartenschere, bei größeren Zweigen auch mit einer Astschere oder einer Baumsäge zurückgeschnitten. Hecken werden mit einer Heckenschere oder einer elektrischen Heckenschere geschnitten. Dabei sollten die durch wiederholten Rückschnitt an derselben Stelle entstandenen Aststummel etwa alle 3 Jahre mit der Gartenschere nachgeschnitten werden.

Rückschnitt einer Sommerspiere