Rhododendron yakushimanum Lampion
Rhododendron yakushimanum Lampion
Rhododendron yakushimanum Lampion
Rhododendron, Hybrid-Rhododendron
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Beschreibung
Der Rhododendron yakushimanum 'Lampion' ist eine zwergenhafte Hybridpflanze mit einer dichten, ziemlich flachen Kissenform, die sich durch eine der frühesten und üppigsten Blüten auszeichnet. Während der Wintermonate ist er mit rostbraunen Zierknospen bedeckt, die im Frühling zu unzähligen Blüten in korymbenartigen Blütenständen aufblühen. Diese sind zuerst orangefarben und verändern sich allmählich zu einem . Eine geschätzte Pflanze, die 1987 in Düsseldorf ausgezeichnet wurde, perfekt, um einen schattigen Bereich im Heideboden zu beleuchten, selbst in einem sehr kleinen Garten.
Rhododendren sind Pflanzen aus der Familie der Heidekrautgewächse, genau wie Heidekraut, und bevorzugen überwiegend kalkfreie, saure Böden und feuchtes Klima. Der Rhododendron yakushimanum 'Lampion' bildet einen dichten, rundlichen Strauch, der bei Reife eine Höhe von etwa 70 cm und eine Breite von 90 cm erreicht. Das Wachstum ist eher langsam. Die kleinen, immergrünen und ledrigen Blätter sind elliptisch geformt und bedecken die Pflanze gut. Die Blütezeit ist im April. Die rotbraunen Blütenknospen öffnen sich zu großen 10 cm breiten Trichterblüten, die zuerst lachsfarben und dann rosa werden.
Wie alle Yakushimanum-Hybriden, liebevoll von Fachleuten als "Rhodos Yak" bezeichnet, ist der Rhododendron 'Lampion' winterhart bis -15°C und sogar bis -20°C. Obwohl sie halb im Schatten stehen sollten, vertragen diese Hybriden die Sonne, solange sie nicht zu heiß ist (Morgensonne) und der Wurzelbereich kühl bleibt. 'Lampion' wird mit seinem reichhaltigen und lebendigen Blütenflor problemlos einen leicht schattigen Bereich im Garten verschönern, in Begleitung von Farnen, blauen oder panaschierten 'Hostas', Pieris, Azaleen und Japanischen Ahorn, oder anderen Rhododendren derselben Gruppe, um im Frühling wunderschöne Patchworks aus Texturen und Farben zu bilden. Bei der Kultivierung in einem Topf sind regelmäßige Bewässerung mit kalkfreiem Wasser und spezielle Düngergaben für Moorbeetpflanzen erforderlich.
Wuchs
Blüte
Laub
Botanik
Rhododendron
yakushimanum
Lampion
Ericaceae
Rhododendron, Hybrid-Rhododendron
Gartenbau
Pflanzung & Pflege
Pflanzen Sie den Rhododendron yakushimanum 'Lampion' an einem halbschattigen Standort, geschützt vor kaltem und austrocknendem Wind, in einem frischen, humosen und leichten Boden mit saurem pH-Wert (zwischen 4,5 und 6). Wie alle Moorbeetpflanzen verträgt er keine kalkhaltigen Böden, Trockenheit, Hitze oder schwere, im Winter wassergetränkte Böden. Wenn der Boden im Sommer feucht bleibt, verträgt dieser Rhododendron auch eine sonnige, aber nicht brennende Exposition.
Graben Sie ein Loch, das dreimal so groß ist wie der Topf. Tauchen Sie den Wurzelballen in Wasser (nicht kalkhaltig) und pflanzen Sie den Strauch auf Höhe des Halses in eine Mischung aus 1/4 Torf, Lauberde, Kies oder Bims und normaler Gartenerde. Gießen Sie reichlich und halten Sie den Boden im Sommer feucht. Azaleen und Rhododendren haben ein flaches Wurzelsystem und fürchten daher längere Trockenperioden. Daher wird ein humusreicher Boden und reichliches Gießen während Trockenperioden empfohlen. Da dieses Wurzelsystem nicht sehr stark ist, ist es unerlässlich, schwere Böden mit drainierenden Materialien (Kies, Bims, Tonkugeln) zu lockern. Legen Sie jedes Frühjahr eine Schicht aus zerkleinerter Pinienrinde um den Strauch, um die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten und einen sauren pH-Wert beizubehalten.
Die Pflege beschränkt sich darauf, im Sommer verwelkte Blüten abzuschneiden und abgestorbene Zweige zu entfernen. Azaleen und Rhododendren können gelegentlich von Dickmaulrüsslern angegriffen werden, die den Rand der Blätter und die Wurzeln fressen, sowie vom berühmten Rhododendronkäfer, der normalerweise keine großen Schäden verursacht. Heutzutage gibt es effektive biologische Lösungen gegen Dickmaulrüssler. Die Gelbfärbung der Blätter (Chlorose) bei Rhododendron deutet auf eine schlechte Eisenassimilation im Boden hin und führt zum vorzeitigen Absterben der Pflanze. Kalk (im Boden oder im Gießwasser) ist in der Regel die Ursache, aber auch ein schlecht durchlässiger Boden oder ein zu tief gepflanzter Wurzelballen können das Phänomen erklären.
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Winterhärte ist die niedrigste Wintertemperatur, die eine Pflanze aushalten kann, ohne ernsthafte Schäden zu erleiden oder gar abzusterben. Diese Winterhärte wird jedoch durch den Standort (geschützter Bereich, z. B. eine Terrasse), Schutzmaßnahmen (Wintervlies) und die Art des Bodens (die Winterhärte wird durch einen gut durchlässigen Boden verbessert) beeinflusst.
Die auf unserer Website angegebenen Aussaatzeiten gelten für Länder und Regionen innerhalb der USDA Zone 8 (Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande).
In kälteren Gebieten (Skandinavien, Polen, Österreich...) sollten Sie die Aussaat im Freien um 3-4 Wochen später vornehmen oder unter Glas säen.
In wärmeren Gegenden (Italien, Spanien, Griechenland usw.) die Aussaat im Freien um einige Wochen vorverlegen.
Die auf unserer Website angegebene Erntezeit gilt für Länder und Regionen der USDA-Zone 8 (Frankreich, England, Irland, Niederlande).
In kälteren Gebieten (Skandinavien, Polen, Österreich...) wird sich die Obst- und Gemüseernte wahrscheinlich um 3-4 Wochen verzögern.
In wärmeren Gebieten (Italien, Spanien, Griechenland usw.) wird die Ernte je nach den Witterungsbedingungen wahrscheinlich früher stattfinden.
Der auf unserer Website angegebene Pflanzzeitraum gilt für Regionen der USDA-Zone 7a - 8a (Rheintal und westliche Ebenen: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg). Er variiert je nach Ihrem Wohnort:
- Im Mittelgebirge und in den zentralen und östlichen Gebieten (Schwäbische Alb, Eifel, Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Dortmund, Essen) sollten Sie die Pflanzung im Frühjahr um 2 bis 3 Wochen nach hinten und im Herbst um 2 bis 3 Wochen nach vorne verschieben, verglichen mit den angegebenen Terminen.
- In den bayerischen Alpen und den Hochebenen im Süden (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Berchtesgaden, Füssen) ist es ratsam, im späten Frühjahr (Mai–Juni) zu pflanzen, sobald die letzte Frostgefahr gebannt ist, oder im Spätsommer (August), bevor in höheren Lagen bereits im September die ersten frühen Fröste einsetzen.
In gemäßigten Klimazonen sollte der Schnitt von frühjahrsblühenden Sträuchern (Forsythien, Spireen usw.) unmittelbar nach der Blüte erfolgen.
Der Rückschnitt von sommerblühenden Sträuchern (Flieder, Perowskia usw.) kann im Winter oder im Frühjahr erfolgen.
In kalten Regionen sowie bei frostempfindlichen Pflanzen sollte ein zu früher Schnitt vermieden werden, wenn Sie noch mit strengen Frösten rechnen müssen.
Der auf unserer Website angegebene Blütezeitraum gilt für Regionen der USDA-Zone 7a - 8a (Rheintal und westliche Ebenen: Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg).
Er variiert je nach Ihrem Wohnort:
- Im Mittelgebirge und in den zentralen und östlichen Gebieten (Berlin, Leipzig, Dresden, Hannover, Dortmund, Essen, Schwäbische Alb, Eifel) verzögert sich die Blütezeit gegenüber den angegebenen Terminen um 2 bis 3 Wochen, da die Frühjahre kälter und die Winter strenger sind.
- In den bayerischen Alpen und den Hochebenen im Süden (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf, Berchtesgaden, Füssen) wird sich die Blüte um 4 bis 6 Wochen verzögern. Sie findet je nach Höhenlage hauptsächlich zwischen Juni und August statt.
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