Sie träumen von einem üppigen Gemüsegarten auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse, aber Erfolg erscheint Ihnen viel zu gewöhnlich? Warum sollten Sie auf reiche Ernten abzielen, wenn Sie stattdessen dem prestigeträchtigen Kreis der „Frustgärtner“ beitreten könnten?
In diesem Artikel verraten wir Ihnen 6 todsichere Tipps, wie Sie Ihren Gemüseanbau im Kübel garantiert ruinieren. Diese zu 100 % absurden Ratschläge verwandeln Ihren Balkon in ein fröhliches pflanzliches Desaster. Wenn Sie natürlich genau das Gegenteil tun, könnten Sie durchaus Gemüse ernten, das eines Sternekochs würdig wäre … aber wo bliebe dabei der Spaß?
Machen Sie sich Notizen und bereiten Sie sich darauf vor, Ihren Balkon oder Ihre Terrasse in ein ebenso unwahrscheinliches wie unvergessliches Labor für gärtnerische Experimente zu verwandeln!
Lektion Nr. 1: Wählen Sie die falschen Pflanzen!
Basilikum, Erdbeere, Lauch, Kaktus … Pflanzen Sie alles, was Ihnen in die Hände fällt. Es spielt keine Rolle, ob diese Gewächse Schatten, volle Sonne oder sogar eine trockene Wüste bevorzugen. Schließlich sind ein Kaktus und ein Kopfsalat doch irgendwie dasselbe, oder?
Hören Sie hier nicht auf: Ignorieren Sie die Pflegehinweise und die Saatgutetiketten vollständig. Die Jahreszeiten? Eine Erfindung fauler Gärtner. Pflanzen Sie also mitten im Dezember Ihre Tomaten, um einen garantiert dramatischen Effekt zu erzielen, und warum nicht auch Rettich mitten im Sommer? Das verleiht Ihrem Balkon eine schöne Prise Unberechenbarkeit.
Kleiner Bonus: Wenn eine Pflanze nicht wächst, geben Sie dem Wind oder Ihren Nachbarn die Schuld. Schließlich kann es doch unmöglich an Ihnen liegen, oder?
Der echte Tipp: Wählen Sie Pflanzen, die zu Ihrem Platz, zu Ihrem Standort (Sonne oder Schatten) und zur Jahreszeit passen. Küchenkräuter wie Basilikum oder Petersilie eignen sich hervorragend für den Einstieg!
Lektion 2: Gießen Sie blind – oder besser gar nicht!
Gärtnern ist ohnehin kompliziert genug. Warum sollten Sie sich also mit durchdachtem Gießen abmühen? Probieren Sie die Methode „russisches Roulette beim Gießen“. Ertränken Sie Ihre Pflanzen eines Tages in einem Bad wie im Spa oder im städtischen Schwimmbad. Lassen Sie sie anschließend drei Wochen lang über ihren Durst nachdenken. Pflanzen lieben diese emotionalen Achterbahnfahrten … zumindest theoretisch.
Seien Sie kreativ: ein kräftiger Strahl kalten Wassers im Morgengrauen, ein Tag, an dem Sie ihre Existenz völlig vergessen, und ein feiner Sprühregen mit lauwarmem Wasser kurz vor einer Hitzewelle. So testen Sie ihre Widerstandskraft – und Ihre Geduld.
Ein kleiner Tipp, um diese Methode zu perfektionieren: Machen Sie sich nicht die Mühe, die besonderen Bedürfnisse jeder Pflanze kennenzulernen. Eine Sukkulente und ein Basilikum? Gleiches Spiel! Haben nicht alle Pflanzen dieselbe Vorliebe für Wasser? (Spoiler: überhaupt nicht.)
Der echte Tipp: Regelmäßigkeit ist das Geheimnis. Passen Sie das Gießen an die Bedürfnisse jeder Pflanze an. Eine kleine Gießkanne mit feiner Tülle ist außerdem besser als der Gartenschlauch Ihrer Nachbarn.
Lektion 3: Ignorieren Sie die Größe der Gefäße vollständig
Missachten Sie die Größe der Gefäße! Sie haben eine schöne Minze? Pflanzen Sie sie in einen winzigen Topf, idealerweise in der Größe eines Fingerhuts. Warum sollten Sie ihr Platz zum Entfalten geben, wenn Sie sie stattdessen zu einer Künstlerin des Minimalismus machen können? Im Gegensatz dazu darf Ihr Erdbeerstrauch groß träumen: Setzen Sie ihn in einen riesigen Kübel, der für eine Palme gedacht ist. Schließlich müssen seine begrenzten Wachstumsambitionen ausgeglichen werden.
Einheitlichkeit? Viel zu langweilig. Logik? Der erklärte Feind des Spaßes! Stellen Sie sich Möhren in einer Auflaufform oder Tomaten in einem Bonsai-Blumenkasten vor. Nichts bringt Ihre Pflanzen und ihr Wurzelsystem besser aus der Fassung. Zumindest können Sie sicher sein, dass Ihr Gemüsegarten keinem anderen gleicht.
Kleiner Bonus: Sparen Sie sich Entwässerungslöcher und geeignete Materialien. Wer behauptet denn, dass Pflanzen einen gut durchlüfteten Boden brauchen? Setzen Sie auf Originalität und lassen Sie Ihre Pflanzen ihr bestes – und vielleicht letztes – Leben leben.
Der echte Tipp: Pflanzen brauchen Platz zum Wachsen. Wählen Sie geeignete Gefäße und denken Sie an eine gute Drainage – zum Beispiel mit kleinen Steinen oder Blähton am Gefäßboden.
Lektion 4: Verwenden Sie die zweifelhafteste Erde überhaupt
Sie möchten wirklich originell sein? Vergessen Sie herkömmliche Blumenerde, die viel zu gewöhnlich ist. Statt in ein nährstoffreiches, geeignetes Substrat zu investieren, begeben Sie sich auf eine abenteuerliche Schatzsuche: mit Bausand vom Straßenrand, staubiger Erde von Ihrer letzten Bergwanderung oder Bauschutt aus einer Gasse. Das ist eine echte Ode an die Vielfalt – oder zumindest an die Improvisation.
Die Idee ist einfach: Je nährstoffärmer, verdichteter und lebensfeindlicher die Mischung, desto besser! Warum sollten Sie sich mit nährstoffreicher Erde zufriedengeben, wenn Ihr Gemüse ein extremes Überlebenstraining absolvieren kann? Sie könnten das Erlebnis sogar mit etwas Kies würzen, damit die Pflanzen die Freuden einer steinigen Wüste kennenlernen.
Und vor allem: Verkünden Sie laut und deutlich Ihre Liebe zur Innovation: „Hier pflanzen wir mutig, nicht wissenschaftlich!“ Ihre Pflanzen könnten sich zwar fragen, warum sie in einem Boden wachsen müssen, der ebenso gut zum Bau einer Autobahn geeignet wäre. Aber ist das nicht der Kern jedes Experiments?
Der echte Tipp: Gute Blumenerde ist für den Gemüseanbau im Kübel unerlässlich. Investieren Sie in eine spezielle Gemüseerde oder reichern Sie die Erde mit Kompost an.
Lektion 5: Überlassen Sie Mutter Natur die gesamte Arbeit
Nachdem Sie Ihre Samen sorgfältig ausgesät oder, seien wir ehrlich, wahllos verstreut haben, holen Sie tief Luft und erklären feierlich: „Von jetzt an geht es nur noch um dich und mich, Universum!“ Entfernen Sie sich anschließend stolz von Ihren Pflanzen und überlassen Sie sie ihrem Schicksal. Warum sollten Sie Ihre Zeit damit verschwenden, ihren Zustand zu überprüfen? Schließlich sind es Pflanzen. Sie wissen doch selbst, wie sie wachsen, oder? (Spoiler: überhaupt nicht.)
Sie müssen sie weder regelmäßig gießen noch darauf achten, ob Unkraut sie überwuchert, noch kontrollieren, ob Insekten an ihren Blättern knabbern. Das sind doch nur Kleinigkeiten! Pflanzen sind groß und stark. Sie werden auch ohne Ihre Hilfe zurechtkommen, genau wie in der freien Natur. Was Sie vielleicht vergessen: Ein Balkon oder eine Terrasse hat wenig mit einem üppigen Dschungel zu tun, in dem sich Ökosysteme selbst regulieren. Wenn Sie hier nichts tun, machen Ihre Pflanzen genau dasselbe: gar nichts – außer zu sterben.
Kleiner Bonus: Um diese Methode der „Nullpflege“ zu perfektionieren, ignorieren Sie alle Anzeichen von Not. Eine Pflanze wird gelb, hängt schlaff herab oder scheint um Hilfe zu rufen? Schauen Sie stoisch weg. Das ist eine Lektion fürs Leben – und eine gute Gelegenheit für Sie, emotionale Distanz zu üben.
Der echte Tipp: Auch ein Gemüsegarten auf dem Balkon braucht ein Mindestmaß an Pflege. Entfernen Sie abgestorbene Blätter und kontrollieren Sie die Pflanzen auf Parasiten. Schenken Sie Ihren Pflanzen außerdem ein wenig Aufmerksamkeit.
Lektion 6: Berücksichtigen Sie den verfügbaren Platz nicht
Warum sollten Sie sich an die Realität halten? In Ihrer Vorstellung ist Ihr zwei Quadratmeter großer Balkon wahrscheinlich so groß wie die Ebenen des Mittleren Westens. Also legen Sie los: Planen Sie zehn Tomatenpflanzen, drei Zucchini, eine Reihe Erdbeeren und, wenn Sie schon dabei sind, einen Kirschbaum. Es spielt keine Rolle, dass Ihr Platz eher für einen Campingstuhl als für einen Bauernhof geeignet ist.
Beweisen Sie Mut: Stapeln Sie Ihre Töpfe, stellen Sie Ihre Blumenkästen übereinander und hängen Sie vielleicht sogar Gefäße an die Decke – auch wenn Sie dann die Tür nicht mehr öffnen können. Sie träumen von einem üppigen Garten? Dann spielen Sie einfach Tetris mit Ihren Pflanzen. Ihre Pflanzen müssen zwar um jeden Zentimeter Sonne und Luft kämpfen, aber entstehen so nicht die größten Champions?
Kleiner Bonus: Vergessen Sie völlig, dass eine Zucchini viel Platz braucht, um sich auszubreiten. Pflanzen Sie sie in einen kleinen Topf zwischen einen Storchschnabel und Basilikum. Beobachten Sie das Chaos: Die Blätter werden sich um die anderen Pflanzen wickeln, und auf Ihrer Terrasse entsteht ein echtes pflanzliches Schlachtfeld.
Der echte Tipp: Denken Sie an den Platzbedarf jeder Pflanze und an ihre Wuchsform. Bevorzugen Sie einige wenige Kulturen mit ausreichendem Pflanzabstand, die zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse passen, statt einen regelrechten pflanzlichen Stau zu erzeugen!
Sie träumen von einem üppigen Gemüsegarten auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse, aber Erfolg erscheint Ihnen viel zu gewöhnlich? Warum sollten Sie auf reiche Ernten abzielen, wenn Sie stattdessen dem prestigeträchtigen Kreis der „Frustgärtner“ beitreten könnten? In diesem Artikel verraten wir Ihnen 6 todsichere Tipps, wie Sie Ihren Gemüseanbau im Kübel garantiert ruinieren. Diese zu […]
Wenn von Aufforstung oder der Pflanzung neuer Bäume die Rede ist, denken viele zunächst an junge Triebe – Symbole der Hoffnung und des Neubeginns für unsere Umwelt. Die Pflanzung neuer Bäume ist aus vielen ökologischen Gründen unverzichtbar. Sie kann jedoch den Wert und die ökologischen Funktionen alter Bäume nicht ersetzen. Diese grünen Riesen werden zugunsten ihrer jungen Nachfolger häufig vergessen oder vernachlässigt. Dabei besitzen sie unersetzliche Eigenschaften, die besondere Aufmerksamkeit verdienen.
Alte Bäume sind wahre ökologische Säulen ihrer Ökosysteme. Ihre imposante Größe, die das Ergebnis jahrzehnte- oder sogar jahrhundertelangen Wachstums ist, ermöglicht ihnen eine deutlich wichtigere Rolle bei der Aufnahme von Kohlendioxid als jungen Bäumen. Ihre komplexe Struktur bietet zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen vielfältigen Lebensraum. Dadurch tragen sie zu einer robusten und widerstandsfähigen Biodiversität bei.
Die ökologischen Vorteile alter Bäume
Fähigkeit zur Kohlenstoffspeicherung
Alte Bäume leisten dank ihrer bemerkenswerten Fähigkeit zur Kohlenstoffspeicherung einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Im Laufe ihres langen Lebens lagern sie große Mengen Kohlenstoff in ihrem Holz ein. Dadurch verringern sie die Menge an Kohlendioxid, einem Treibhausgas, in der Atmosphäre. Ein alter Baum kann mehrere hundert Kilogramm Kohlenstoff enthalten – nicht nur in seinem Stamm, sondern auch in seinen Zweigen und Wurzeln. Diese Fähigkeit zur Kohlenstoffbindung ist bei alten Bäumen deutlich größer als bei jungen Bäumen, da sie über eine größere Biomasse und ein stabileres Wachstum verfügen.
Zum Beispiel: Eine 20 m hohe Stiel-Eiche, die etwa 100 Jahre alt ist, kann in ihrer Struktur mehr als 1 Tonne Kohlenstoff speichern. Das entspricht der Aufnahme von ungefähr 3,67 Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Ein junger Baum derselben Art, sagen wir im Alter von 10 Jahren, kann etwa 9,5 kg Kohlenstoff pro Jahr speichern. Besteht ein kleiner Baumbestand aus 100 solchen jungen Bäumen, würden sie zusammen jährlich 950 kg Kohlenstoff speichern. Das entspricht nahezu der Menge, die eine einzige alte Eiche speichert.
Biodiversität im Umfeld alter Bäume
Neben ihrer Rolle bei der Kohlenstoffspeicherung sind alte Bäume eigenständige Ökosysteme. Ihre Größe und ihre komplexe Struktur bieten zahlreichen Arten vielfältige Lebensräume. Höhlen in den Stämmen und alternden Zweigen können Vögeln als Nistplätze und kleinen Säugetieren sowie Insekten als Rückzugsorte dienen. Ihre ausladenden Kronendächer spenden Schatten und schaffen ein wichtiges Mikrohabitat für verschiedene Pflanzen, Moose und Farne. Diese Vielfalt an Lebensräumen fördert eine größere Artenvielfalt. Damit werden alte Bäume zu wahren Säulen der lokalen Biodiversität.
Rolle bei der Regulierung des Mikroklimas
Alte Bäume beeinflussen auch das Mikroklima ihrer Umgebung. Ihr ausladendes Kronendach trägt dazu bei, die lokalen Temperaturen zu mildern. Es spendet Schatten und verringert den städtischen Wärmeinseleffekt. Dieser Schatten senkt die Temperatur am Boden und in der Umgebungsluft. Das ist besonders in Städten von Vorteil, wo Beton und Asphalt die Sonnenwärme aufnehmen und wieder abgeben. Außerdem erhöht die Transpiration alter Bäume die Luftfeuchtigkeit. Dadurch kann sich die Luftqualität verbessern und die Umgebung angenehmer und gesünder werden.
Die ästhetische und kulturelle Bedeutung alter Bäume
Landschaftlicher und kulturhistorischer Wert
Alte Bäume spielen in der Landschaft eine wichtige Rolle. Ihre majestätische Schönheit ist häufig das Ergebnis jahrzehnte- oder jahrhundertelangen Wachstums. Ihre Größe, die Form ihrer Krone und ihre strukturierte Rinde ziehen die Blicke auf sich. In unterschiedlichen Gartengestaltungen bilden sie einen Blickfang und verleihen ihnen Charakter und Kontinuität. Diese Bäume stehen im Mittelpunkt vieler Bemühungen zum Schutz des Naturerbes. Sie stellen eine lebendige Verbindung zur Vergangenheit dar und prägen die Identität und Schönheit einer Region.
Bäume als Zeugen der lokalen und globalen Geschichte
Alte Bäume sind auch Zeugen der Geschichte. Jeder dieser Bäume kann Geschichten aus der Vergangenheit erzählen. Er hat möglicherweise bedeutende historische Ereignisse überdauert oder tiefgreifende Veränderungen in seiner unmittelbaren Umgebung miterlebt. Bestimmte Bäume werden beispielsweise als Orte historischer Ereignisse erkannt. Sie dienen örtlichen Gemeinschaften und Historikern als Orientierungspunkte. Außerdem können sie historische oder kulturelle Symbole darstellen, die mit Legenden, Gedichten oder kulturellen Bräuchen verbunden sind.
Über ihre Rolle als stille Zeugen der Menschheitsgeschichte hinaus besitzen diese Bäume häufig eine spirituelle oder religiöse Bedeutung. Diese ist in örtlichen Bräuchen und Glaubensvorstellungen verankert. Gemeinschaften betrachten sie mitunter als heilig oder als Beschützer. Dadurch stärken sie ihre Rolle im kulturellen Gefüge einer Gesellschaft.
Die Herausforderungen beim Wachstum junger Bäume
Im Gegensatz zu einjährigen Pflanzen oder Sträuchern benötigen Bäume in der Regel mehrere Jahrzehnte, um ihr Wurzelsystem, ihren Stamm und ihr Kronendach vollständig auszubilden. Während dieser Wachstumsphase können sie noch nicht dieselben ökologischen Leistungen erbringen wie ausgewachsene Bäume. Dazu gehören eine bedeutende Kohlenstoffbindung, die Förderung einer hohen Biodiversität und eine wirksame Regulierung des Mikroklimas. Bis sie im Ökosystem vollständig „funktionsfähig“ sind, vergeht viel Zeit. Das kann als langfristige Investition betrachtet werden, gleicht den unmittelbaren Verlust alter Bäume jedoch nicht aus.
Junge Bäume weisen außerdem eine relativ geringe Überlebensrate auf, insbesondere in städtischen oder beeinträchtigten Umgebungen. Zu den Herausforderungen gehört die Konkurrenz um Ressourcen wie Licht, Wasser und Nährstoffe. Das gilt vor allem, wenn der Platz begrenzt oder der Boden von schlechter Qualität ist. Junge Bäume reagieren empfindlicher auf Umweltbelastungen wie Trockenheit, Überschwemmungen, extreme Temperaturen und Krankheiten. Außerdem können menschliche Aktivitäten wie Bauarbeiten und Umweltverschmutzung sie schädigen. Mit anderen Worten: Das Anwachsen junger Bäume ist nicht immer erfolgreich. Deshalb ist es besser, ältere Bäume zu erhalten.
Strategien zum Schutz alter Bäume
Der wirksame Schutz alter Bäume erfordert eine angepasste Pflege und nachhaltige Bewirtschaftungskonzepte. Diese müssen ihre ökologische und kulturelle Bedeutung in städtischen und ländlichen Umgebungen berücksichtigen. Zu diesen Strategien gehören regelmäßige Kontrollen, ein behutsamer Rückschnitt, eine statische Sicherung sowie Anpassungen bei Bewässerung und Bodenqualität. Ebenso wichtig sind ihre Berücksichtigung in der Stadtplanung, ihr gesetzlicher Schutz, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und eine angemessene Finanzierung von Schutzprogrammen. Diese gemeinsamen Anstrengungen sind entscheidend, um diese Bäume zu bewahren. Sie sind wichtige Bestandteile unseres Naturerbes und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Biodiversität und zum Wohlergehen unserer Umwelt.
Wenn von Aufforstung oder der Pflanzung neuer Bäume die Rede ist, denken viele zunächst an junge Triebe – Symbole der Hoffnung und des Neubeginns für unsere Umwelt. Die Pflanzung neuer Bäume ist aus vielen ökologischen Gründen unverzichtbar. Sie kann jedoch den Wert und die ökologischen Funktionen alter Bäume nicht ersetzen. Diese grünen Riesen werden zugunsten […]
Das vergessene Gemüse Topinambur, auch Erdbirne, Jerusalem-Artischocke oder Kanadische Trüffel genannt, ist ein Wurzelgemüse und eine Staude, die wegen ihrer essbaren Knollen angebaut wird. Lange Zeit von der Kartoffel verdrängt, erlebt Topinambur heute im Gemüsegarten und auf unseren Tellern ein großes Comeback! Wir erklären Ihnen, warum dieses Gemüse so viel Aufmerksamkeit erhält, welche Vorzüge es besitzt und wie Sie es kultivieren.
Alles Wissenswerte über Topinambur und seinen Anbau finden Sie in unserem ausführlichen Steckbrief: „Topinambur: Pflanzen, Ernten und Kultivieren“.
Was ist Topinambur?
Topinambur oder Helianthus tuberosus ist eine Staude aus der Familie der Korbblütler und stammt aus dem Zentrum der Vereinigten Staaten, wo sie von den indigenen Stämmen angebaut wurde. Die Pflanze wurde 1607 nach Frankreich eingeführt und während des Zweiten Weltkriegs häufig verzehrt, da sie während der Besatzung im Gegensatz zur Kartoffel nicht beschlagnahmt wurde. Später wurde sie von der Kartoffel verdrängt, vermutlich weil sie mit dieser schwierigen Zeit und mit Hunger in Verbindung gebracht wurde.
Topinambur bildet große Horste, die eine Höhe von 2,50 m bis 3 m erreichen (es gibt jedoch auch Zwergsorten, die nicht höher als 50 cm werden). Die langen, aufrechten und rauen Stängel tragen dunkelgrüne, ovale bis lanzettliche Blätter von 10 bis 20 cm Länge. Von August bis Oktober erscheinen an den Triebspitzen hübsche gelbe Blüten, die ein wenig an die Blüten der Sonnenblume erinnern, mit der Topinambur zur selben Familie gehört. Die Pflanze bildet fleischige, knorrige Knollen, die den Wurzeln des Ingwers ähneln. Diese sehr kräftige Pflanze breitet sich durch ihre Knollen schnell aus und kann dadurch etwas wuchernd werden. Topinambur ist außerdem eng mit der Kropfigen Sonnenblume verwandt, einem weiteren vergessenen Gemüse.
Es gibt zahlreiche Topinambur-Sorten, die unterschiedliche Knollenformen und -farben sowie verschiedene Geschmacksrichtungen bieten. Die Sorte 'Fuseau Culinaire' zeichnet sich beispielsweise durch längliche, beige Knollen mit leicht süßlichem Fleisch aus. Außerdem gibt es rosafarbene und violette Topinambur-Sorten.
Warum ist Topinambur wieder in aller Munde?
Topinambur rückt aus mehreren Gründen wieder stärker ins Blickfeld:
- Seine geschmacklichen Vorzüge: Die Knollen des Topinamburs haben ein feines Aroma, das an Artischocke, Wassernuss oder Haferwurzel erinnert, mit einer leicht süßlichen Note. Heute wird Topinambur auch von Spitzenköchen wieder geschätzt. Der berühmte Sternekoch Alain Ducasse bereitet daraus eine köstliche samtige Suppe zu.
- Seine wertvollen Inhaltsstoffe: Topinambur gilt als reich an Ballaststoffen, Phosphor, Kalium, Eisen und Vitaminen der B-Gruppe. Die Knollen enthalten keine Stärke. Obwohl sie leicht süß schmecken, ist dies auf Inulin zurückzuführen, einen natürlichen Ballaststoff, der den Blutzuckerspiegel nicht beeinflusst: Topinambur eignet sich daher besonders für Menschen mit Diabetes. Außerdem kann Inulin dabei helfen, die Verdauung zu regulieren. Topinambur ist kalorienarm und enthält lediglich 60 bis 80 kcal pro 100 g.
- Sein unkomplizierter Anbau: Topinambur ist nicht nur ein mehrjähriges Gemüse, sondern auch sehr leicht zu kultivieren. Die Pflanze neigt sogar dazu, etwas wuchernd zu werden! Mittlerweile gibt es jedoch Zwergsorten, die sich für die Kultur im Topf eignen und beispielsweise auf einer Terrasse aufgestellt werden können. Topinambur ist außerdem vollkommen winterhart.
- Sein hoher Ertrag: Topinambur ist sehr ertragreich, selbst auf armen Böden. Unter idealen Bedingungen können bis zu 3 kg Knollen pro Quadratmeter geerntet werden.
Hinzu kommt seine hübsche gelbe Blüte, die Topinambur zu einer sehr dekorativen Pflanze macht! In einem schönen und produktiven Nutzgarten fügt sich Topinambur wunderbar ein.
Wie wird Topinambur kultiviert?
Die Knollen werden von Februar bis Juni gepflanzt, die Ernte erfolgt von November bis März. Topinambur gedeiht an sonnigen bis halbschattigen Standorten und bevorzugt leichte, gut drainierte, humusreiche Böden. Die Pflanze wächst jedoch in jedem Boden, sofern dieser ausreichend drainiert ist. Weitere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber „Topinambur pflanzen“.
Da Topinambur etwas wuchernd werden kann, sollten Sie der Pflanze einen geeigneten Standort zuweisen. Pflanzen Sie sie abseits des Gemüsegartens, wo sie andere Gemüsearten überwuchern könnte, beispielsweise in eine wenig genutzte Gartenecke. Die Zwergsorten, die in der Regel nicht höher als 50 cm werden, können in Töpfe gepflanzt werden und eignen sich besonders für kleine Gärten.
Die Knollen werden etwa 7 Monate nach der Pflanzung geerntet. Graben Sie sie mit einer Grabegabel nach Bedarf aus. Nach der Ernte sind sie nicht lange haltbar und bleiben im Kühlschrank nur 2 bis 3 Tage frisch. Entnehmen Sie deshalb am besten nur die Menge, die Sie benötigen. Da sich die Knollen nicht gut lagern lassen, werden sie nur selten im Handel angeboten. Ein weiterer Grund, Topinambur im eigenen Garten anzubauen!
Wie lässt sich Topinambur zubereiten?
Die Knollen des Topinamburs werden vor dem Verzehr meist geschält. Sie können sie jedoch auch einfach abspülen oder abbürsten, um die Erde zu entfernen. Die größeren und weniger knorrigen Knollen lassen sich natürlich leichter schälen. Damit sich das Fleisch nicht verfärbt und braun wird, können Sie die Knollen in Wasser mit etwas Zitronensaft legen. Verzehren Sie Topinambur am besten in kleinen Mengen, da er blähungsfördernd wirkt und schwer verdaulich sein kann.
Topinambur eignet sich für zahlreiche Rezepte! Hier einige Zubereitungsideen:
- Als Salat: in Scheiben geschnitten oder geraspelt, ähnlich wie Möhren, und beispielsweise mit einer Vinaigrette angemacht.
- Als Gratin: Sie können eine Variante des Kartoffelgratins zubereiten und die Kartoffeln durch Topinambur ersetzen.
- Als Suppe oder samtige Suppe: mit Sahne und gerösteten Haselnüssen.
- Gebraten: mit Kartoffeln, Pilzen und Zwiebeln. Würzen Sie das Gericht beispielsweise mit Knoblauch und Kräutern der Provence.
- Als Püree: Mischen Sie Topinambur mit Kartoffeln und bereiten Sie daraus ein köstliches Püree zu. Würzen Sie es mit Kreuzkümmel und Muskatnuss.
- Aus dem Ofen: Sie können gerösteten Topinambur zubereiten und ihn beispielsweise mit Thymian verfeinern.
Das vergessene Gemüse Topinambur, auch Erdbirne, Jerusalem-Artischocke oder Kanadische Trüffel genannt, ist ein Wurzelgemüse und eine Staude, die wegen ihrer essbaren Knollen angebaut wird. Lange Zeit von der Kartoffel verdrängt, erlebt Topinambur heute im Gemüsegarten und auf unseren Tellern ein großes Comeback! Wir erklären Ihnen, warum dieses Gemüse so viel Aufmerksamkeit erhält, welche Vorzüge es […]
Ob als Strauch oder Staude – Päonien verschönern den Garten jeden Frühling. Mit ihren weißen, cremefarbenen, gelben, rosafarbenen oder leuchtend roten Blüten ziehen sie alle Blicke auf sich, geben die Diva und lassen manchmal auf ihren großen Auftritt warten. Stellen Sie sich vor, Sie würden die Vorstellung absichtlich sabotieren – nicht aus Bosheit, sondern einfach, um zu sehen, wie diese großen Damen darauf reagieren.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen mit einer Prise Ironie und einer guten Portion Sarkasmus, wie Sie Ihre Päonien garantiert nicht zum Erfolg führen – und verraten Ihnen dabei ganz nebenbei die Geheimnisse für prächtiges Wachstum. Denn auch aus Misserfolgen lässt sich etwas lernen, oder?
Lektion 1: Die Ansprüche der Päonie an den Standort ignorieren
Wenn Sie Ihre Päonien bereits bei der Pflanzung zum Scheitern bringen möchten, setzen Sie sie am besten in den Schatten. Unter dem Blätterdach von Bäumen und geschützt vor den Sonnenstrahlen schaffen Sie so unwissentlich die perfekte Kulisse für eine frustrierende Vorstellung. Ohne ihre wichtigste Lichtquelle verkümmern die Päonien – oder sie blühen gar nicht erst.
Was würde jedoch geschehen, wenn Sie sich gegen dieses Schattenszenario voller Tristesse auflehnen und das Drehbuch ändern? Ja, diese Gartendiven verlangen nach Sonne als Scheinwerfer – und zwar mindestens sechs Stunden täglich! Darin liegt ihr Geheimnis für eine spektakuläre Blüte.
Lektion 2: Die Bodenart vernachlässigen
Im zweiten Akt unserer Gartenoper übernimmt der Boden die Rolle des Dirigenten und bestimmt Tempo und Qualität des Auftritts unserer pflanzlichen Stars. Wenn Sie absichtlich einen verdichteten, lehmigen und natürlich völlig durchnässten Boden wählen, komponieren Sie für Ihre Päonien eine dissonante Symphonie. Ihre Wurzeln finden als frustrierte Musikerinnen nur schwer ihren Rhythmus. In diesem luftarmen Boden können sie weder atmen noch sich entfalten.
Was wäre jedoch, wenn Sie sich gegen diese unterirdische Kakophonie auflehnen und für Harmonie sorgen? Das Geheimnis liegt in der Zusammensetzung des Bodens! Päonien bevorzugen einen gut durchlässigen, mit organischer Substanz angereicherten Boden – Kompost ist dabei Ihr bester Freund – und möglichst einen neutralen pH-Wert. Dann finden ihre Wurzeln ein nährendes Echo und können eine Blüte hervorbringen, die den größten Ovationen würdig ist.
Lektion 3: Zu viel oder zu wenig gießen
Setzen wir unser Improvisationstheater fort, mit der Bewässerung in einer Hauptrolle. Wechseln Sie zwischen reichlichem Gießen wie bei einem Wildbach und der Trockenheit einer Wüste ab. So versetzen Sie Ihre Päonien in einen Zustand dauerhaften Stresses. Die Wurzeln Ihrer Pflanzen versuchen wie Tänzerinnen, einer chaotischen Musik zu folgen: einmal werden sie von einer Wasserwelle überschwemmt, dann suchen sie verzweifelt nach dem kleinsten Tropfen in einem vor Durst rissigen Boden. Eines ist sicher: Der Tanz findet bald ein Ende!
Wenn Sie sie jedoch weder ertränken noch austrocknen lassen möchten, liegt der Schlüssel im richtigen Maß. Gießen Sie gezielt und maßvoll, sobald die Erde in 2 cm Tiefe trocken ist. Dieses Gleichgewicht bietet Ihren Päonien die ideale Bühne für einen glanzvollen Auftritt.
Lektion 4: Krankheiten und Parasiten ignorieren
Kehren wir auf unsere Gartenbühne zurück: Sie beschließen, dass Krankheiten und Parasiten in diesem Stück ungehindert mitspielen dürfen und dadurch selbst ins Rampenlicht treten. Ihre Päonien als Hauptdarstellerinnen sind schutzlos einem Szenario ausgeliefert, in dem sie allein gegen manchmal unsichtbare, aber äußerst wirksame Gegner kämpfen müssen. Ohne Ihr Eingreifen wird der Garten zur Tragödienbühne, auf der Pilzkrankheiten und Parasiten plötzlich die Hauptrollen übernehmen. Genau das wollten Sie doch, oder?
Wenn Sie jedoch die Rolle einer aufmerksamen Gartenregie übernehmen und die Kulisse nach ersten Anzeichen eines schädlichen Handlungsverlaufs absuchen, können Sie Ihre Päonien mit den nötigen Maßnahmen schützen. Gezielte Behandlungen und vorbeugende Pflege sind wie eine Neufassung des Drehbuchs zugunsten Ihrer Päonien und ermöglichen ihnen einen glanzvollen Auftritt.
Lektion 5: Der improvisierte Rückschnitt
Und wenn Sie sich für den letzten Akt dieses Artikels in „Edgar mit den silbernen Händen“ verwandeln würden, als Doppelgänger des berühmten Edward – nur mit weniger Talent? Schneiden Sie die Päonien mit einer Schere, die Sie zuvor nicht gereinigt haben, ohne Plan und ohne jedes Augenmaß. Sie könnten glauben, ein avantgardistisches Meisterwerk zu gestalten. Tatsächlich improvisieren Sie nur, schneiden hier und dort und mitten in der Blütezeit! Dieses planlose Vorgehen ist das perfekte Drehbuch für ein botanisches Drama: Die Päonien werden zu Darstellerinnen ihrer eigenen Tragödie, stehen entblößt da und verlieren an Kraft. Ein Melodrama wie aus dem Lehrbuch!
Wenn Sie Ihren Garten dagegen mit kontrollierter Kreativität gestalten möchten, warten Sie mit dem Rückschnitt bis zum Ende der Blütezeit. Dann fällt der Vorhang, und die Päonien sind bereit, sich hinter den Kulissen zu regenerieren. Dieser überlegte Rückschnitt ist keine Improvisation, sondern eine sorgfältige Probe für die Vorstellung des nächsten Jahres. Er hält die Pflanze gesund und fördert zugleich eine noch üppigere Blüte. So wird der nächste Akt mit noch größerem Glanz empfangen.
Ob als Strauch oder Staude – Päonien verschönern den Garten jeden Frühling. Mit ihren weißen, cremefarbenen, gelben, rosafarbenen oder leuchtend roten Blüten ziehen sie alle Blicke auf sich, geben die Diva und lassen manchmal auf ihren großen Auftritt warten. Stellen Sie sich vor, Sie würden die Vorstellung absichtlich sabotieren – nicht aus Bosheit, sondern einfach, […]
Rosen sind seit jeher die unbestrittenen Stars des Gartens und symbolisieren zugleich Liebe und Schönheit. Damit diese Königinnen des Gartens ihre Blütenblätter prächtig entfalten, braucht das Pflanzen besondere Sorgfalt. Eine der weitverbreitetsten und wirksamsten Methoden ist das Pflanzen wurzelnackter Rosen. Diese Methode verspricht kräftiges Wachstum und eine üppige Blüte. In diesem Artikel erklären wir Ihnen die wichtigsten Schritte, um Ihre wurzelnackte Rose mit Wurzelballen erfolgreich zu pflanzen – vom Pralinieren bis zu den Geheimnissen des richtigen Gießens. Folgen Sie unserem Ratgeber und verwandeln Sie Ihren Garten in eine Oase prächtig blühender Rosen!
Wurzelnackte Rose oder Rose mit Wurzelballen? Da kann man schon einmal den Überblick verlieren
„ Sie bestellen Ihre Rosen nicht wurzelnackt? – Doch, natürlich. Sehen Sie! – Nein, diese hier haben einen Wurzelballen. – Ja, aber sie sind trotzdem wurzelnackt … nur eben mit Wurzelballen. – Ach so. Wenn ich Sie wäre, hätte ich wurzelnackte Rosen im Anzuchttopf gekauft. – Sehr witzig! Das ist ja clever …“
Wurzelnackte Rosen, die mit einem Wurzelballen aus Substrat geliefert werden, sind eine ausgezeichnete Wahl für alle Gartenfreunde. Diese Lieferform verbindet die Vorteile der beiden gängigsten Arten, Pflanzen zu versenden: wurzelnackte Pflanzen und Pflanzen im Container.
Wenn eine Rose (oder eine andere Pflanze) wurzelnackt geliefert wird, bedeutet das, dass sie ohne Erde an den Wurzeln versendet wird. Dieses Verfahren bietet mehrere Vorteile, insbesondere geringere Transportkosten und ein besseres Anwachsen nach dem Pflanzen. Allerdings müssen Sie die Pflanze nach dem Erhalt rasch pflanzen, um Stress und das Austrocknen der Wurzeln zu vermeiden.
Ein Wurzelballen aus Blumenerde um die Wurzeln ist beim Transport ein kluger Kompromiss. Er hält die Wurzeln während des Transports feucht. Dadurch verringert sich der Transportstress und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Anwachsens steigt. Außerdem gewinnen Sie etwas Zeit, bevor Sie Ihre neue Rose pflanzen müssen – aber übertreiben Sie es bitte nicht!
Wann bestellen? Wann pflanzen?
Wurzelnackte Rosen sind in der Regel von November bis März erhältlich. Dieser Zeitraum fällt mit ihrer Dormanz zusammen. Dadurch lässt sich der Stress für die Pflanze verringern und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Anwachsens erhöhen. Die beste Pflanzzeit liegt ebenfalls während der Dormanz. In dieser Phase ist die Pflanze weniger anfällig für Temperaturschocks und Wasserstress.
Wie pflanzen Sie eine wurzelnackte Rose?
Packen Sie zunächst den Wurzelballen aus, indem Sie die schützende Kunststofffolie entfernen. Dabei kann etwas Substrat auf Ihre Füße oder sogar in Ihre Schuhe fallen. Das ist völlig normal – mir passiert das auch jedes Mal! Außerdem brauchen Sie das Substrat nicht unbedingt weiter. Bewahren Sie es dennoch auf, wenn Sie es beim Pflanzen verwenden möchten, insbesondere bei sehr schwerem Boden.
- Wahl des Standorts: Wählen Sie einen sonnigen Standort mit gut durchlässigem Boden. Rosen benötigen täglich mindestens sechs Stunden direkte Sonne.
- Kontrolle der Wurzeln: Untersuchen Sie die Wurzeln Ihrer Rose zunächst sorgfältig. Entfernen Sie beschädigte oder faule Stellen mit einer scharfen, desinfizierten Gartenschere. Gesunde Wurzeln sind entscheidend für ein gutes Anwachsen.
- Wässern und Pralinieren: Stellen Sie die Wurzeln der Rose einige Stunden in einen Eimer mit Wasser, damit sie sich vollsaugen können. Sie können die Wurzeln auch pralinieren. Dabei tauchen Sie die Wurzeln in eine Mischung aus möglichst lehmiger Erde, Kompost oder Mist und Wasser. Es entsteht ein dicker Brei. Dieser Schritt fördert das Anwachsen und das Wurzelwachstum, weil sich der Kontakt zwischen Wurzeln und Erde verbessert.
- Vorbereitung des Pflanzlochs: Graben Sie ein ausreichend großes Pflanzloch, in dem sich die Wurzeln ausbreiten können. In der Regel reichen 50 cm Tiefe und 60 cm Breite aus.
- Bodenverbesserung: Mischen Sie den Aushub mit gut verrottetem Kompost. So verbessern Sie den Boden und versorgen die Pflanze mit wichtigen Nährstoffen.
- Einsetzen der Rose: Setzen Sie die Rose in die Mitte des Pflanzlochs und breiten Sie die Wurzeln vorsichtig aus. Die Veredelungsstelle, die Sie als Verdickung am unteren Ende des Triebs erkennen, muss auf Höhe des Bodens oder etwas darüber liegen.
- Auffüllen und Andrücken: Füllen Sie das Pflanzloch mit der angereicherten Erdmischung auf. Drücken Sie die Erde mit der Hand leicht an, damit keine Hohlräume bleiben.
- Gießen: Gießen Sie die Rose unmittelbar nach dem Pflanzen reichlich. So entsteht ein guter Kontakt zwischen den Wurzeln und der Erde.
- Mulchen: Bringen Sie eine Mulchschicht aus Stroh oder Holzspänen auf. Sie hält die Feuchtigkeit im Boden und hemmt das Wachstum von Unkraut.
- Pflege nach dem Pflanzen: Halten Sie den Boden in den ersten Wochen feucht, aber nicht nass. Sobald sich die ersten Wachstumssignale zeigen, können Sie einen speziellen Rosendünger ausbringen.
Rosen sind seit jeher die unbestrittenen Stars des Gartens und symbolisieren zugleich Liebe und Schönheit. Damit diese Königinnen des Gartens ihre Blütenblätter prächtig entfalten, braucht das Pflanzen besondere Sorgfalt. Eine der weitverbreitetsten und wirksamsten Methoden ist das Pflanzen wurzelnackter Rosen. Diese Methode verspricht kräftiges Wachstum und eine üppige Blüte. In diesem Artikel erklären wir Ihnen […]
Durch den Klimawandel werden die Trockenperioden immer länger und setzen immer früher ein. Auch Rosen bleiben davon nicht verschont. Sie leiden mitunter über einen längeren Zeitraum unter dem Wassermangel und können allmählich eingehen, wenn Sie nicht rechtzeitig eingreifen. Deshalb ist es wichtig, die Bewässerung richtig zu steuern und bestimmte Maßnahmen zum Schutz Ihrer Rosen zu ergreifen. Erfahren Sie, woran Sie erkennen, dass eine Rose durstig ist, und wie Sie sie retten können !
1 – Welche Symptome treten bei Trockenstress auf?
Nicht alle Pflanzen reagieren gleich auf Trockenheit. Bestimmte physiologische Reaktionen zeigen, dass eine Pflanze unter Wassermangel leidet. Deshalb sollten Sie wissen, woran Sie erkennen, dass eine Rose durstig ist, damit Sie schnell reagieren können:
- Die Blätter welken, hängen in Richtung Boden und beginnen sich gelb zu verfärben. Sie trocknen aus, lösen sich anschließend und fallen ab. Wenn Sie nichts unternehmen, verkahlen die Zweige allmählich.
- Auch die jungen Triebe welken. Sie können sich bräunlich verfärben und aufhören zu wachsen.
- Auch die Blüten und Blütenknospen trocknen aus und werden braun. Die Blüten und die Triebspitzen werden weich und hängen in Richtung Boden.
- Wenn Sie nichts unternehmen, trocknet die Rose allmählich aus, angefangen an den Spitzen der Triebe. Da sie nicht mehr mit Wasser versorgt werden, werden die Triebe braun und brüchig.
Wassermangel kann mitunter mit einer Chlorose verwechselt werden. Dabei vergilbt das Laub zwischen den Blattadern, während es sich bei Trockenheit gleichmäßig gelb verfärbt. Ebenso kann die Rose von einer Wurzelfäule, einer Pilzkrankheit, befallen sein. In diesem Fall trocknet sie jedoch plötzlich aus. Wenn Ihre Region allerdings eine Hitzewelle oder Trockenperiode erlebt und auch andere Pflanzen Anzeichen von Trockenstress zeigen, leidet Ihre Rose sehr wahrscheinlich ebenfalls unter der Trockenheit.
2 – Risikosituationen frühzeitig erkennen
Bestimmte Situationen erhöhen das Risiko, dass Ihre Rose unter Trockenheit leidet. Hier sind einige typische Risikosituationen:
- Hitzewelle: Eine längere Periode intensiver Hitze kann den Boden schnell austrocknen und Ihrer Rose das Wasser entziehen, das sie zum Überleben braucht.
- Kultur im Topf: Auch Rosen im Topf sind gefährdet, da das Substrat deutlich schneller austrocknet als bei Rosen im Freiland.
- Frische Pflanzung: Rosen, die erst vor Kurzem gepflanzt wurden, haben ein weniger gut entwickeltes Wurzelsystem. Dadurch sind sie anfälliger für Trockenheit. Seien Sie daher besonders aufmerksam und gießen Sie sie im ersten Jahr regelmäßig.
Am besten beugen Sie Trockenperioden vor, indem Sie die Wettervorhersage beobachten und den Garten entsprechend gießen. Wenn Sie verreisen möchten, bitten Sie einen Nachbarn, Ihre Pflanzen zu gießen, oder installieren Sie eine automatische Bewässerung beziehungsweise Ollas. Zögern Sie auch nicht, eine Mulchschicht rund um Ihre Pflanzen auszubringen. Schattieren Sie Rosen an vollsonnigen Standorten nach Möglichkeit. Steht Ihre Rose in einem Topf, hilft das Umtopfen in ein größeres Kunststoffgefäß, da es die Feuchtigkeit besser hält als ein Terrakottatopf.
Einige Rosen eignen sich besonders gut für Wärme und Trockenheit. Dazu gehören beispielsweise die Banks-Rose, die Rose 'Old Blush', die China-Rose 'Mutabilis' sowie die Apfelrose (Rosa rugosa).
3 – Wie retten Sie eine unter Trockenheit leidende Rose?
Nachdem Sie das Problem erkannt haben, können Sie mit den Lösungen beginnen. Mit den folgenden Maßnahmen schützen Sie Ihre Rose vor Hitze und Trockenheit:
- Reichlich gießen: Das Wichtigste ist natürlich, dass Sie gießen, sobald Sie bemerken, dass Ihre Rose durstig ist! Gießen Sie bei großer Hitze häufiger. Wir empfehlen, früh am Morgen oder spät am Abend zu gießen, um die Verdunstung zu verringern. Richten Sie den Wasserstrahl auf den Fuß der Pflanze und vermeiden Sie, das Laub zu benetzen. Wassertropfen auf den Blättern wirken wie eine „Lupe“ und können die Pflanze verbrennen, da sie die Sonneneinstrahlung bündeln. Außerdem begünstigt Feuchtigkeit auf dem Laub Pilzkrankheiten.
Eine reichliche Wassergabe ist besser als mehrere oberflächliche Wassergaben. So dringt das Wasser tiefer in den Boden ein und regt die Pflanze dazu an, tiefe Wurzeln zu bilden. Bei oberflächlichem Gießen bleibt das Wasser dagegen nahe der Oberfläche, und der Boden trocknet schneller aus.
- Mulchen: Mulchen ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Feuchtigkeit im Boden zu halten. Bringen Sie rund um Ihre Rosen eine dicke Schicht organischen Mulch aus, die mindestens 6 cm stark ist. Sie können beispielsweise Laub, Stroh, Holzspäne, Rindenmulch oder Häckselgut aus frischem Zweigholz verwenden. Die Mulchschicht begrenzt außerdem den Wasserabfluss bei starkem Regen oder an einem Hang.
- Zurückschneiden: Ein leichter Rückschnitt kann Ihrer Rose helfen, besser mit Trockenheit umzugehen. Entfernen Sie vertrocknete Triebe sowie trockene oder beschädigte Blätter. So kann die Pflanze Energie sparen.
- Verwelkte Blüten entfernen: Die Blüte und anschließend die Bildung von Früchten, den Hagebutten, kosten die Rose viel Energie. Wenn Sie die Blüten entfernen, kann die Pflanze ihre Kräfte auf das Überleben konzentrieren. Bei noch nicht verwelkten Blüten können Sie bei starkem Trockenstress jede zweite Blüte entfernen. Es ist besser, einen Teil der Blüte zu opfern, um die Rose zu erhalten! Das hilft ihr, sich zu erholen.
- Schattieren: Eine längere Sonneneinstrahlung während einer Hitzewelle kann Rosen besonders stark zusetzen. Schützen Sie sie, indem Sie ein Schattiernetz anbringen. Ziel ist es, die Rosen zumindest während der heißesten Nachmittagsstunden vor der prallen Sonne zu bewahren. Wenn Ihre Rosen in Töpfen oder Kübeln wachsen, stellen Sie sie einfach in den Schatten.
Weitere Informationen
- Lesen Sie auch unsere Beiträge: „Hitzewelle: 10 Tipps zum Schutz Ihrer Pflanzen“ und „Den Garten während einer Hitzewelle gießen“
- Unser Ratgeber: „Pflanzen während oder nach einer Trockenperiode gießen“
- „Wie retten Sie Gartenpflanzen nach einer Trockenperiode?“
Durch den Klimawandel werden die Trockenperioden immer länger und setzen immer früher ein. Auch Rosen bleiben davon nicht verschont. Sie leiden mitunter über einen längeren Zeitraum unter dem Wassermangel und können allmählich eingehen, wenn Sie nicht rechtzeitig eingreifen. Deshalb ist es wichtig, die Bewässerung richtig zu steuern und bestimmte Maßnahmen zum Schutz Ihrer Rosen zu […]
Die Rose Cutie Pie ist eine ganz neue Miniaturrose mit üppiger Blüte, die an die zarte Schönheit von Apfelblüten erinnert. Zu Beginn der Blütezeit sind ihre Blüten karminrosa mit weißer Mitte. Im Sommer hellen sich die Blütenblätter auf und werden blassrosa. Die bei bestäubenden Insekten sehr beliebten Blüten erscheinen unermüdlich bis zu den ersten Herbstfrösten. Da sie nur wenig Pflege benötigt, besitzt sie ein kompaktes, sehr gesundes Laub und dornenlose Zweige.
Ganz gleich, welchen Stil Ihr Garten oder Ihre Terrasse hat: Diese Miniaturrose lässt sich sehr einfach kultivieren, wenn Sie ihr einen schönen Platz in der Sonne geben. Wie eine Staude können Sie sie dank ihrer geringen Größe – 15–20 cm hoch und 30 cm breit – überall unterbringen. Am Rand eines Gartenwegs oder um eine Lücke im Vordergrund eines Beets zu füllen. Als Bodendecker bilden drei Pflanzen mit einem Abstand von jeweils 30 cm in meinem Steingarten ein schönes, dichtes Blütenpolster. Sie werden von Storchschnabel, Nelke, Flammenblume oder Katzenminze begleitet.
Auf Ihrer Terrasse fühlt sie sich in einem Topf mit einem Durchmesser von 30–40 cm und in dunklen Grautönen wohl. Der Topf setzt die Rose besonders schön in Szene. Bereits ab dem zweiten Jahr bildet sie eine beeindruckende Blütenkuppel.
Für die Pflege entfernen Sie regelmäßig die verblühten Rosen, damit die Pflanze immer neue blühende Triebe bildet. Im Freiland ist sie ausgesprochen frosthart und trockenheitsverträglich. Gießen Sie sie im ersten Jahr nach der Pflanzung einmal pro Woche. Danach kommt sie sehr gut allein zurecht. Schützen Sie sie im Topf in Regionen mit sehr strengen Wintern. Achten Sie außerdem auf regelmäßiges Gießen und Düngen.
Lassen Sie sich dieses kleine Juwel nicht entgehen – es wird zweifellos zu einem unverzichtbaren Gartenliebling!
Die Rose Cutie Pie ist eine ganz neue Miniaturrose mit üppiger Blüte, die an die zarte Schönheit von Apfelblüten erinnert. Zu Beginn der Blütezeit sind ihre Blüten karminrosa mit weißer Mitte. Im Sommer hellen sich die Blütenblätter auf und werden blassrosa. Die bei bestäubenden Insekten sehr beliebten Blüten erscheinen unermüdlich bis zu den ersten Herbstfrösten. […]
Es ist Winter. Es ist kalt. Und mit „kalt“ sind Temperaturen gemeint, die mitunter unter 0 °C sinken. Ja, auch im Süden. Das bringt ein seltsames physikalisches Phänomen mit sich: Wasser wird fest. Umgangssprachlich nennen wir das Frost. Erstaunlicherweise kehrt der Winter trotz der wiederholten Versuche des Menschen, das Klima zu erwärmen, jedes Jahr zurück. Und ebenso erstaunlicherweise überrascht er zahlreiche Gärtner, die einige empfindliche Pflanzen verlieren, weil sie sie völlig unbeachtet gelassen haben.
Warum also ist Ihre Pflanze plötzlich auf die absurde Idee gekommen, zu erfrieren, ohne Sie um Erlaubnis zu bitten? Das erklären wir Ihnen sofort.
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Warum Sie?
Ihre Nachbarn beschweren sich nie über den Winter. Allenfalls murren sie ein- oder zweimal, wenn sie den Schnee von einer Tanne entfernen müssen oder auf Tauwetter warten müssen, um einen Baum zu pflanzen. Damit hat es sich aber auch schon. Übrigens: Schnee im Garten ist eine schöne Sache!
Für Sie dagegen ist der Winter ein ständiger Grund zur Sorge. Sie beobachten den Himmel und Ihre eigene professionelle Wetterstation, sobald eine Wolke auftaucht oder eine Ihrer Bekannten über Rheuma klagt. Für die meisten Gärtner ist eine kurze Frostperiode überhaupt kein Problem. Sie wissen jedoch, dass es für Sie viel schlimmer kommen wird! Sie spüren das Drama nahen! Ach, was für ein elendes Leben!
Warum ausgerechnet sie?
Das stimmt: Warum ausgerechnet sie? Alle Ihre anderen Pflanzen überstehen den Winter und den Frost normalerweise problemlos. Und dann: Peng! Ausgerechnet Ihre Lieblingspflanze wird schwer getroffen. Die Pflanze, die Ihnen Ihr Onkel aus der Karibik in einer klimatisierten Kiste geschickt hat und die Sie per Hubschrauber in Ihren Garten bringen lassen mussten. Sie hat ein kleines Vermögen gekostet und war Ihr ganzer Stolz, weil niemand sonst in der Nachbarschaft eine solche Pflanze besaß. Und nun geht sie von einem Tag auf den anderen ein, ohne Sie auch nur per Einschreiben vorzuwarnen. Alle anderen Pflanzen, die direkt daneben stehen, haben nicht einmal ein Zehntel gekostet und den Winter völlig unbeschadet überstanden. Außerdem könnten Sie schwören, dass sie hämisch kichern …
Das Schicksal meint es wirklich nicht gut mit Ihnen! Aber was ist eigentlich passiert?
Warum überhaupt?
Der Winter bringt einen veränderten Rhythmus für die Pflanzen
Sommergrüne Sträucher gehen in Dormanz, sobald sie ihre Blätter verlieren. Das ist eine Anpassung an die Schwierigkeit, Wasser aus dem Boden aufzunehmen. Denn sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, ist das Wasser gefroren. Um nicht zu viel Wasser über die Blätter zu verlieren, ist es daher besonders wirksam, sie einfach zu Boden fallen zu lassen. Nadelgehölze haben mit ihren Nadeln eine raffinierte Lösung gefunden: Sie verringern die Oberfläche ihrer Blätter. Außerdem sind diese Blätter dicker und von einer Wachsschicht überzogen. Und die anderen immergrünen Pflanzen? Sie verlangsamen ihr Wachstum, gehen aber deshalb nicht in Dormanz über.
Physiologische Vorgänge während einer Frostperiode
Die meisten Pflanzen, die bei uns wachsen können, sind auf den Winter vorbereitet. Sie verringern ihren Wassergehalt, zum Beispiel indem sie ihre Blätter abwerfen. Gleichzeitig erhöhen sie den Anteil an Mineralsalzen und Zucker. Dadurch steigt auch der Gefrierpunkt des Wassers in den Geweben. Wird es noch kälter, wird ein Teil des Wassers aus den Zellen in die Zwischenräume gedrängt. Das in den Zellen verbleibende Wasser gefriert nicht mehr, weil die Konzentration an Zucker und Mineralsalzen dort noch höher ist. Wird es noch kälter, versagen auch diese Frostschutzmechanismen. Das Wasser wird direkt in den Zellen fest. Gefrorenes Wasser nimmt mehr Raum ein als flüssiges Wasser. Und schon platzt die Zelle wie eine Glasflasche, in der Wasser gefriert. An verschiedenen Frostschäden können Sie das erkennen: an wie verbrannt wirkenden Blättern, einem rissigen Stamm und vielem mehr. All das kann zum Absterben Ihrer Pflanze führen.
Was können Sie dagegen tun?
- Wählen Sie widerstandsfähige und passende Pflanzen
Wenn eine Pflanze als bis -15 °C winterhart gilt, sollte alles gut gehen. Auch heimische Pflanzen aus Ihrer Region sind eine gute Wahl.
- Berücksichtigen Sie die Winterhärtezonen … oder auch nicht
Um sich zu orientieren, gibt es die sogenannten Winterhärtezonen. Sie geben Ihnen einen Anhaltspunkt für extreme Temperaturen, sind für den einzelnen Garten jedoch nicht ganz genau. Es kommt auf Ihren Boden, den Standort, den Wind und die Ausrichtung Ihres Gartens an.
- Schauen Sie sich in Ihrer Umgebung um
Wenn eine Pflanzenart seit Jahren problemlos bei Ihren Nachbarn wächst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch bei Ihnen durchhält. Außerdem bietet sich Ihnen so die Gelegenheit, mit Ihrem Nachbarn über Ihr Lieblingsthema zu plaudern: den Garten.
- Schützen Sie empfindliche Pflanzen
Wenn Sie die drei vorherigen Punkte nicht berücksichtigt haben – wie wir alle! –, müssen Sie Ihre Pflanzen mit einer guten pflanzlichen oder mineralischen Mulchschicht schützen. Steine können sich tagsüber erwärmen und die Wärme nachts wieder abgeben. Sie können Ihre Pflanze außerdem mit Wintervlies, Jutegewebe oder sogar Pappe umhüllen, wenn Sie gerade nichts anderes zur Hand haben. Alles über den Winterschutz für Pflanzen erfahren Sie in diesem Artikel.
- Vermeiden Sie stehendes Wasser
Verhindern Sie unbedingt, dass Wasser in der Nähe der Wurzeln stehen bleibt. Gießen Sie deshalb vor einer Frostperiode nicht. Denken Sie vor allem daran, beim Pflanzen einer empfindlichen Pflanze eine Drainageschicht einzubringen: einige Kieselsteine oder etwas Sand. Oder pflanzen Sie sie gleich auf einen kleinen Hügel.
- Pflanzen Sie am richtigen Ort und zur richtigen Zeit
Sie kennen Ihren Garten besser als jeder andere. Sie wissen daher, wo die kältesten und umgekehrt auch die wärmsten Stellen liegen. Machen Sie sie ausfindig und pflanzen Sie dort Ihre wärmeliebenden Pflanzen! Vermeiden Sie es außerdem, diese empfindlichen Pflanzen im Herbst zu setzen. Sie hätten dann nicht genügend Zeit, ein ausreichendes Wurzelsystem zu entwickeln, um den Winter unbeschadet zu überstehen. Pflanzen Sie sie besser im Frühjahr, wenn keine Frostgefahr mehr besteht.
Meine Pflanze ist trotzdem erfroren! Was soll ich jetzt tun?
Ihre Pflanze scheint trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und sonstiger Beschwörungen erfroren zu sein … Entfernen Sie zunächst den Schutz, falls Sie einen angebracht haben, damit die Pflanze wieder etwas Luft bekommt. Wenn eine längere Tauwetterperiode einsetzt, die mindestens zwei Wochen anhält, gießen Sie den Wurzelbereich gründlich mit lauwarmem Wasser. Verhindern Sie unbedingt, dass die Pflanze austrocknet. Und dann … warten Sie! Manche Pflanzen scheinen endgültig verloren und treiben doch wieder aus ihrer Asche hervor wie ein Phönix, sobald der Frühling kommt. Michaël hat dazu übrigens einen kurzen Artikel verfasst.
Kälte ist nicht grundsätzlich schlecht!
Es ist natürlich hart, eine Pflanze zu verlieren. Noch dazu eine schöne und seltene. Vergessen Sie aber nicht, dass all Ihre anderen Pflanzen Kälte brauchen, um reich zu blühen, zu keimen oder Holz zu bilden. Das nennt man Vernalisation. Diese Kälteperiode ist für viele Pflanzen unverzichtbar, damit sie vom vegetativen in das reproduktive Stadium übergehen und ihre Blüte entwickeln können.
Schimpfen Sie also nicht allzu sehr über den Winter! Die notwendige Kälteperiode variiert je nach Art und sogar je nach Sorte. Einige Pflanzen brauchen mehr Kälte als andere. Deshalb können manche Pflanzen nur im Norden wachsen.
Fazit
„Die richtige Pflanze am richtigen Ort“, sagte Beth Chatto.
Und ich würde ergänzen: im richtigen Klima und zur richtigen Zeit. Es kann großen Spaß machen, etwas exotischere Pflanzen auszuprobieren, sie gut zu schützen oder ihnen einen geeigneten Mikrostandort zu bieten. Es ist außerdem sehr befriedigend zu sehen, dass manche Pflanzen viele Jahre gedeihen. Doch irgendwann kommt unweigerlich der entscheidende Moment, in dem die Temperaturen zu tief sinken, als dass die Pflanzen durchhalten könnten. Immerhin konnten Sie eine Zeit lang Freude an ihnen haben. Das sollten Sie sich sagen.
Vergessen Sie auch die richtigen Pflanzzeiten nicht. Versuchen Sie nicht, eine kälteempfindliche Pflanze zu setzen, solange noch Fröste drohen. Das klassische Beispiel ist das zu frühe Pflanzen von Dahlien.
Wenn Sie in Ihrem Garten trotzdem einige exotische Pflanzen ausprobieren möchten, bringen Sie eine Drainageschicht auf dem Boden des Pflanzlochs ein und pflanzen Sie die Pflanze an einen geschützten Standort. Und vor allem: Lassen Sie los. Wenn Ihre Pflanze überlebt und gedeiht: wunderbar! Wenn sie eingeht: Pech für sie! Dann ist Platz für eine neue Pflanze …
Es ist Winter. Es ist kalt. Und mit „kalt“ sind Temperaturen gemeint, die mitunter unter 0 °C sinken. Ja, auch im Süden. Das bringt ein seltsames physikalisches Phänomen mit sich: Wasser wird fest. Umgangssprachlich nennen wir das Frost. Erstaunlicherweise kehrt der Winter trotz der wiederholten Versuche des Menschen, das Klima zu erwärmen, jedes Jahr zurück. […]
Eine Pariser Freundin, die außerdem eine berühmte Gartenkolumnistin ist (und trotz allem eine ausgezeichnete Gärtnerin, was zwei wichtige Unterschiede zwischen uns ausmacht), sagte kürzlich zu mir: „Mich ärgert es, dass es mir nicht gelingt, Lavendel am Leben zu halten …“
Das war, muss ich sagen, eine immense Erleichterung für mich: Ich war nicht der Einzige, der dieses beschämende Geheimnis mit sich herumtrug: wiederholt an einer der angeblich einfachsten Pflanzen im Garten zu scheitern – am Lavendel.
Das hat mich dazu gebracht, mich öffentlich zu outen und allen experimentierfreudigen Gärtnern dieses besondere Wissen weiterzugeben: Wie Sie Lavendel in 5 Lektionen zum Scheitern bringen!
Natürlich sind nicht alle gleich gut aufgestellt: Wer wie ich das Glück hat, in einem kalten, niederschlagsreichen Klima mit schwerem Boden zu leben, wird einen Lavendel viel leichter erfolgreich zum Scheitern bringen als jemand, der das Pech hat, in der Sonne der Provence zu wohnen.
Wenn Sie diese einfachen und praktischen Tipps, die für jeden zugänglich sind, aufmerksam befolgen, bin ich jedoch sicher, dass auch viele von Ihnen ihre Lavendel zum Absterben bringen werden.
Lektion Nr. 1: Ersticken Sie den Lavendel, wenn Sie ihn töten wollen!
Lavendel stammt aus dem Süden und liebt die steinigen, durchlässigen Böden des Südens. Schwere Böden verabscheut er, weil seine Wurzeln darin im Winter faulen. Deshalb pflanzen gute Gärtner ihn lieber im Frühjahr als im Herbst.
Sie können Lavendel auch in schweren Boden pflanzen. Dann müssen Sie jedoch für eine gute Drainage sorgen: Heben Sie ein Pflanzloch aus, das mindestens doppelt so groß wie der Topf ist. Fügen Sie Splitt oder Flusssand hinzu, notfalls auch Torf.
Wenn Sie Ihren Lavendel also zum Scheitern bringen wollen, pflanzen Sie ihn zur falschen Jahreszeit (zum Beispiel zwischen November und Februar) in schweren, lehmigen Boden, den Sie nicht gelockert oder aufgebessert haben, idealerweise in ein zu kleines Pflanzloch. Treten Sie bei Bedarf ein paar Mal wütend mit der Ferse auf den Wurzelballen, damit er hineinpasst!
Das ist eine sehr zuverlässige Methode, um Lavendel zum Scheitern zu bringen. Ich habe sie in unseren Kartoffeläckern im Norden oft angewendet.
Eine ziemlich boshafte Variante dieser Methode besteht darin, Ihre Lavendel in die Lage von Gladiatoren bei den Zirkusspielen zu versetzen: Pflanzen Sie Lavendel sehr dicht, sagen wir mit einem Abstand von 15 cm. Dann beschatten sich die Pflanzen gegenseitig. Im ständigen Kampf schwächen sie einander, und zumindest ein Teil Ihrer Pflanzen wird schließlich absterben. Die übrigen werden schwarz – was besonders eindrucksvoll aussieht.
Lektion Nr. 2: Ertränken Sie den Lavendel, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen!
Lavendel verträgt wiederholte Wassergaben im Übermaß nicht. Er ist eine Pflanze des Mittelmeerklimas.
Wenn Sie Lavendel töten wollen, gießen Sie ihn nicht nur nach dem Pflanzen reichlich (das tut ihm wie allen Pflanzen gut), sondern auch während seines gesamten kurzen Lebens. Dann verschwindet er bereits im ersten Winter. Um sein Ende zu beschleunigen, formen Sie eine Gießmulde, die den Wurzelballen während der tristen Jahreszeit feucht hält. Erfolg garantiert!
Lektion Nr. 3: Stellen Sie den Lavendel in den Schatten, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen
Lavendel liebt die Sonne … Im Schatten vergeilt er, verlängert seine Zweige traurig auf der Suche nach Licht, blüht gar nicht oder nur wenig und stirbt rasch ab.
Wenn Sie ihn in den Schatten pflanzen (in tiefen Schatten, denn leichten Schatten verträgt er recht gut und blüht dort meist noch), erzielen Sie im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie mit der vorigen Lektion. Sie können die Lektionen 1, 2 und 3 natürlich auch miteinander kombinieren, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.
Lektion Nr. 4: Mästen Sie den Lavendel, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen!
Lavendel ist an nährstoffarme Böden gewöhnt und entwickelt sich in einem nährstoffreichen Umfeld sehr schlecht: Er nimmt zu viel Nahrung auf, wird immer größer und größer … und fällt schon bald jämmerlich auseinander. In seiner Mitte bleibt ein hässliches schwarzes Loch zurück.
Diese weniger bekannte Methode eignet sich besonders für empfindsame Gemüter. Sie ermöglicht es Ihnen, Lavendel (und vieles andere) mit gutem Gewissen durch übermäßige Fürsorge zum Scheitern zu bringen: Pflanzen Sie ihn in nährstoffreiche Blumenerde, die Sie großzügig mit Kompost angereichert haben, und geben Sie regelmäßig zu viel Dünger, vorzugsweise Kunstdünger. Vielleicht töten Sie ihn damit nicht, aber sein Aussehen wird mit Sicherheit ziemlich monströs – wie ein pflanzliches Tschernobyl.
Meist genügt bereits falsches Pflanzen, um den Lavendel zum Scheitern zu bringen. Für den Fall, dass Ihr Lavendel dennoch Widerstand leistet, hier vorsichtshalber noch ein Pflegetipp:
Lektion Nr. 5: Schneiden Sie den Lavendel regelmäßig im „Irokesenschnitt“, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen
Wie fast alle Pflanzen mit immergrünem Laub verträgt Lavendel weder einen zu starken noch einen zu tiefen Rückschnitt.
Natürlich können Sie die trockenen Blütenstände einmal im Jahr problemlos abschneiden und daraus hübsche Duftsträuße binden. Auch einige zu üppig wachsende junge Zweige dürfen Sie entfernen. Schneiden Sie jedoch nicht ins alte Holz: Dort treibt die Pflanze nie wieder aus!
Wenn Sie den Lavendel also zum Scheitern bringen wollen, schneiden Sie ihn brutal und so tief wie möglich zurück: Im besten Fall machen Sie ihn dadurch erheblich unansehnlicher und verhindern eine gute Blüte, im schlimmsten Fall töten Sie ihn. Bemerkenswert ist, dass diese Methode sogar in Saint-Rémy-de-Provence gut funktioniert.
Ein kleiner Bonus für alle, die den Mut hatten, den gesamten Text zu lesen: Es gibt eine besonders einfache Methode für Faule, die ich Ihnen ausdrücklich empfehle. Sie können Lavendel auch im Topf zum Scheitern bringen. Pflanzen Sie ihn einfach in einen kleinen Topf (sagen wir: weniger als 20 cm Durchmesser) und gießen Sie ihn nicht. Zwar mag Lavendel übermäßige Wassergaben nicht, aber er ist kein Kaktus. Er braucht Wasser und holt es sich mithilfe eines tief reichenden Wurzelsystems. Deshalb gedeiht er in einem kleinen Topf schlecht und hasst es vor allem, umgestellt zu werden.
Sie können ihn also ganz einfach zum Scheitern bringen, indem Sie ihn in dem winzigen Anzuchttopf lassen, in dem er sich beim Kauf befand, und das Gießen einfach vergessen!
Zum Schluss noch ein Trost für alle Ungeschickten, die trotz dieser klugen Ratschläge einen prächtigen, duftenden Lavendel im Garten behalten: Selbst unter guten Kulturbedingungen – Sonne, durchlässiger Boden und mäßiges Gießen – wird Lavendel nicht besonders alt. Er wird selten älter als 10 Jahre, vor allem in unseren Gärten im Norden, und sieht meist schon nach 5 Jahren ziemlich unansehnlich aus. Sie werden also wahrscheinlich eines Tages Gelegenheit haben, ihn sterben zu sehen!
Entdecken Sie alles Wissenswerte über Lavendel, um die richtige Wahl zu treffen, ihn erfolgreich zu kultivieren, durch Stecklinge zu vermehren oder zu trocknen.
Eine Pariser Freundin, die außerdem eine berühmte Gartenkolumnistin ist (und trotz allem eine ausgezeichnete Gärtnerin, was zwei wichtige Unterschiede zwischen uns ausmacht), sagte kürzlich zu mir: „Mich ärgert es, dass es mir nicht gelingt, Lavendel am Leben zu halten …“ Das war, muss ich sagen, eine immense Erleichterung für mich: Ich war nicht der Einzige, […]
Unsere Zeit ist von Zukunftsängsten, aber auch von dem Wunsch geprägt, zu den Ursprüngen und zur Erde zurückzukehren. Viele Menschen suchen nach einer gesünderen und natürlicheren Ernährung, fernab von der industriellen Lebensmittelproduktion. Diese beiden scheinbar sehr unterschiedlichen Dinge treffen in einem Punkt aufeinander: der Selbstversorgung.
Ja, aber … Kann mein Garten mich wirklich das ganze Jahr über ernähren, sei es nach den Prinzipien der Permakultur oder mit einem traditionellen Nutzgarten? Hier ist meine (bescheidene) Meinung!
Vielleicht … wenn Sie ein großes Grundstück haben
Der Anbau von Obst und Gemüse braucht Platz. Von anderen Kulturen wie Getreide ganz zu schweigen … und auch die Tierhaltung braucht Raum. Eine Familie mit nur einigen Dutzend Quadratmetern ernähren zu wollen, ist utopisch (und ich drücke mich höflich aus …). Für eine vierköpfige Familie müssen Sie allein für den Gemüsegarten mindestens 500 m² einplanen. Obstbäume sind dabei noch nicht berücksichtigt! Das ist bereits eine beachtliche Fläche, die Sie optimal nutzen müssen: mit Fruchtfolge, Bodenvorbereitung, Gründüngung und Zwischenkulturen …
Vielleicht … wenn Sie Zeit oder Arbeitskräfte haben
Beim Lesen von Büchern über Selbstversorgung denkt man: „Wow, toll, all dieser Überfluss – kostenlos und ohne etwas zu tun. Hurra!“ Nun gut, kostenlos vielleicht: Das Saatgut ist nicht besonders teuer (auch wenn es durchaus einen gewissen Betrag ausmachen kann), und Sie können immer Dinge mit anderen Gärtnern tauschen.
Ohne etwas zu tun … tut mir leid, aber Sie müssen die Ärmel hochkrempeln, wenn Sie das ganze Jahr über etwas zu essen haben möchten. Stellen Sie sich nicht vor, dass Sie einfach Ihre Samen säen oder Ihre Bäume pflanzen und dann abwarten können, wie die Zeit vergeht! Einen Garten zu bewirtschaften, kostet jeden Tag Zeit. Auch wenn es regnet oder kalt ist.
Für einen großen Gemüsegarten wie den oben beschriebenen rechnet man im Durchschnitt damit, dass Sie mindestens eine Stunde pro Tag darin arbeiten sollten. Im Durchschnitt … Zu Beginn der Saison wird der Zeitaufwand deutlich höher sein!
Vielleicht … aber nicht das ganze Jahr über
Sich von Januar bis Dezember mit den Erträgen des eigenen Gartens zu ernähren, ist in kalten Regionen schwierig, da im Winter nur wenig Gemüse wächst. Wenn Sie also nicht gerade eine besondere Vorliebe für Kohl und Wurzelgemüse wie Pastinaken oder Rüben haben und Ihren Keller in eine riesige Pilzzucht und Winterendivien-Kultur verwandelt haben, müssen Sie Lebensmittel zukaufen. Vielleicht möchten Sie sich aber auch von Ihren Vorräten ernähren. Das ist eine gute Möglichkeit. Vergessen Sie jedoch nicht, wie viel Zeit Sie im Sommer für das Einkochen benötigen. Außerdem brauchen Sie ausreichend geeigneten Platz, um das Sommerobst und -gemüse den ganzen Winter über zu lagern.
Vielleicht … aber nicht unbedingt im ersten Jahr
Einen Garten anzulegen, der Sie zuverlässig ernähren kann, gelingt nicht innerhalb weniger Wochen. Das kann aus verschiedenen Gründen mehrere Jahre dauern.
Zunächst brauchen viele Obstbäume mehrere Jahre, bis sie das Ertragsalter erreichen. Die ersten Ernten fallen meist enttäuschend aus.
Auch der Boden braucht einige Zeit, bis er wirklich fruchtbar ist und eine gute Struktur besitzt. Dabei geht es nicht um tiefes Umgraben mit anschließender Düngung. Gemeint ist vielmehr eine schonendere Anbaumethode: ohne Umgraben und mit natürlichen organischen Materialien als Mulch oder durch leichtes Einarbeiten. Dank der Arbeit der Bodenfauna und der Mikroflora braucht eine solche Anbaumethode drei bis fünf Jahre, bis sie ihre volle Wirkung entfaltet. Dennoch werden Sie von Jahr zu Jahr Verbesserungen feststellen.
Vergessen wir auch das Gleichgewicht im Garten nicht. Ihr Garten ist ein vollständiges Ökosystem. Geben Sie der Natur deshalb auch in Ihrem Nutzgarten mehr Raum – zum Beispiel mit einer Hecke, einem kleinen Teich und dem Verzicht auf umweltschädliche Mittel. Es wird allerdings einige Jahre dauern, bis natürliche Fressfeinde die Zahl der „Schädlinge“ an Ihren Kulturen verringern. Im ersten Jahr werden Sie vor allem Schnecken und Raupen ernähren …
Vielleicht … aber besser gut ausgestattet
Einen Nutzgarten anzulegen, erfordert Zeit und Arbeit. Es versteht sich jedoch von selbst, dass Sie dafür auch in Geräte und Ausstattung investieren müssen. Sie brauchen Werkzeuge, Gewächshäuser, Folientunnel zur Verfrühung, einen Häcksler für Brennholz- und Reisighäcksel (BRF) sowie einen geeigneten Raum zur Lagerung und Aufbewahrung. Und warum nicht gleich einen kleinen Traktor oder ein Zugtier? Kurz gesagt: Mit Ihren beiden Armen und Ihrem guten Willen allein werden Sie nicht auskommen. Keine Panik! Sie finden bestimmt hilfsbereite Nachbarn, die Ihnen die teureren Geräte ausleihen.
Vielleicht … aber nicht allein
Sie können nicht alles allein erledigen! Am besten schließen Sie sich mit anderen Gärtnern und Anbauern zusammen, um sich die Arbeit zu teilen – sowohl beim Anbau als auch bei der Verarbeitung und Konservierung.
Denken Sie an das Dorf von Asterix: Dort gibt es Jäger, Bauern, einen Fischhändler (der ständig mit dem Schmied streitet …), einen Menhirhauer … Genau darauf sollten Sie hinarbeiten, statt sich allein auf einem von Stacheldraht und Wachtürmen umgebenen Grundstück zu verschanzen. Selbstversorgung lässt sich nur gemeinsam verwirklichen.
Fazit
Wenn Sie nicht beschließen, Ihren Beruf aufzugeben, um sich vollständig selbst zu versorgen, sollte ein Nutzgarten ein Hobby bleiben. Aber ein gesundes Hobby! Gesund in dem Sinne, dass das angebaute Gemüse natürlich ist und diese Tätigkeit Körper und Geist guttut. Das sollte auch so bleiben!
Setzen Sie sich also nicht wegen einer möglichen Ernte oder einer hypothetischen Selbstversorgung unter Druck.
Sie ernten gutes Gemüse? Umso besser – und herzlichen Glückwunsch! Ihre Ernte steht nicht im Verhältnis zu Ihrem körperlichen und mentalen Einsatz? Macht nichts, vielleicht klappt es im nächsten Jahr …
Unsere Zeit ist von Zukunftsängsten, aber auch von dem Wunsch geprägt, zu den Ursprüngen und zur Erde zurückzukehren. Viele Menschen suchen nach einer gesünderen und natürlicheren Ernährung, fernab von der industriellen Lebensmittelproduktion. Diese beiden scheinbar sehr unterschiedlichen Dinge treffen in einem Punkt aufeinander: der Selbstversorgung. Ja, aber … Kann mein Garten mich wirklich das ganze […]
