Es ist Winter. Es ist kalt. Und mit „kalt“ sind Temperaturen gemeint, die mitunter unter 0 °C sinken. Ja, auch im Süden. Das bringt ein seltsames physikalisches Phänomen mit sich: Wasser wird fest. Umgangssprachlich nennen wir das Frost. Erstaunlicherweise kehrt der Winter trotz der wiederholten Versuche des Menschen, das Klima zu erwärmen, jedes Jahr zurück. Und ebenso erstaunlicherweise überrascht er zahlreiche Gärtner, die einige empfindliche Pflanzen verlieren, weil sie sie völlig unbeachtet gelassen haben.
Warum also ist Ihre Pflanze plötzlich auf die absurde Idee gekommen, zu erfrieren, ohne Sie um Erlaubnis zu bitten? Das erklären wir Ihnen sofort.
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Warum Sie?
Ihre Nachbarn beschweren sich nie über den Winter. Allenfalls murren sie ein- oder zweimal, wenn sie den Schnee von einer Tanne entfernen müssen oder auf Tauwetter warten müssen, um einen Baum zu pflanzen. Damit hat es sich aber auch schon. Übrigens: Schnee im Garten ist eine schöne Sache!
Für Sie dagegen ist der Winter ein ständiger Grund zur Sorge. Sie beobachten den Himmel und Ihre eigene professionelle Wetterstation, sobald eine Wolke auftaucht oder eine Ihrer Bekannten über Rheuma klagt. Für die meisten Gärtner ist eine kurze Frostperiode überhaupt kein Problem. Sie wissen jedoch, dass es für Sie viel schlimmer kommen wird! Sie spüren das Drama nahen! Ach, was für ein elendes Leben!
Warum ausgerechnet sie?
Das stimmt: Warum ausgerechnet sie? Alle Ihre anderen Pflanzen überstehen den Winter und den Frost normalerweise problemlos. Und dann: Peng! Ausgerechnet Ihre Lieblingspflanze wird schwer getroffen. Die Pflanze, die Ihnen Ihr Onkel aus der Karibik in einer klimatisierten Kiste geschickt hat und die Sie per Hubschrauber in Ihren Garten bringen lassen mussten. Sie hat ein kleines Vermögen gekostet und war Ihr ganzer Stolz, weil niemand sonst in der Nachbarschaft eine solche Pflanze besaß. Und nun geht sie von einem Tag auf den anderen ein, ohne Sie auch nur per Einschreiben vorzuwarnen. Alle anderen Pflanzen, die direkt daneben stehen, haben nicht einmal ein Zehntel gekostet und den Winter völlig unbeschadet überstanden. Außerdem könnten Sie schwören, dass sie hämisch kichern …
Das Schicksal meint es wirklich nicht gut mit Ihnen! Aber was ist eigentlich passiert?
Warum überhaupt?
Der Winter bringt einen veränderten Rhythmus für die Pflanzen
Sommergrüne Sträucher gehen in Dormanz, sobald sie ihre Blätter verlieren. Das ist eine Anpassung an die Schwierigkeit, Wasser aus dem Boden aufzunehmen. Denn sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, ist das Wasser gefroren. Um nicht zu viel Wasser über die Blätter zu verlieren, ist es daher besonders wirksam, sie einfach zu Boden fallen zu lassen. Nadelgehölze haben mit ihren Nadeln eine raffinierte Lösung gefunden: Sie verringern die Oberfläche ihrer Blätter. Außerdem sind diese Blätter dicker und von einer Wachsschicht überzogen. Und die anderen immergrünen Pflanzen? Sie verlangsamen ihr Wachstum, gehen aber deshalb nicht in Dormanz über.
Physiologische Vorgänge während einer Frostperiode
Die meisten Pflanzen, die bei uns wachsen können, sind auf den Winter vorbereitet. Sie verringern ihren Wassergehalt, zum Beispiel indem sie ihre Blätter abwerfen. Gleichzeitig erhöhen sie den Anteil an Mineralsalzen und Zucker. Dadurch steigt auch der Gefrierpunkt des Wassers in den Geweben. Wird es noch kälter, wird ein Teil des Wassers aus den Zellen in die Zwischenräume gedrängt. Das in den Zellen verbleibende Wasser gefriert nicht mehr, weil die Konzentration an Zucker und Mineralsalzen dort noch höher ist. Wird es noch kälter, versagen auch diese Frostschutzmechanismen. Das Wasser wird direkt in den Zellen fest. Gefrorenes Wasser nimmt mehr Raum ein als flüssiges Wasser. Und schon platzt die Zelle wie eine Glasflasche, in der Wasser gefriert. An verschiedenen Frostschäden können Sie das erkennen: an wie verbrannt wirkenden Blättern, einem rissigen Stamm und vielem mehr. All das kann zum Absterben Ihrer Pflanze führen.
Was können Sie dagegen tun?
- Wählen Sie widerstandsfähige und passende Pflanzen
Wenn eine Pflanze als bis -15 °C winterhart gilt, sollte alles gut gehen. Auch heimische Pflanzen aus Ihrer Region sind eine gute Wahl.
- Berücksichtigen Sie die Winterhärtezonen … oder auch nicht
Um sich zu orientieren, gibt es die sogenannten Winterhärtezonen. Sie geben Ihnen einen Anhaltspunkt für extreme Temperaturen, sind für den einzelnen Garten jedoch nicht ganz genau. Es kommt auf Ihren Boden, den Standort, den Wind und die Ausrichtung Ihres Gartens an.
- Schauen Sie sich in Ihrer Umgebung um
Wenn eine Pflanzenart seit Jahren problemlos bei Ihren Nachbarn wächst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auch bei Ihnen durchhält. Außerdem bietet sich Ihnen so die Gelegenheit, mit Ihrem Nachbarn über Ihr Lieblingsthema zu plaudern: den Garten.
- Schützen Sie empfindliche Pflanzen
Wenn Sie die drei vorherigen Punkte nicht berücksichtigt haben – wie wir alle! –, müssen Sie Ihre Pflanzen mit einer guten pflanzlichen oder mineralischen Mulchschicht schützen. Steine können sich tagsüber erwärmen und die Wärme nachts wieder abgeben. Sie können Ihre Pflanze außerdem mit Wintervlies, Jutegewebe oder sogar Pappe umhüllen, wenn Sie gerade nichts anderes zur Hand haben. Alles über den Winterschutz für Pflanzen erfahren Sie in diesem Artikel.
- Vermeiden Sie stehendes Wasser
Verhindern Sie unbedingt, dass Wasser in der Nähe der Wurzeln stehen bleibt. Gießen Sie deshalb vor einer Frostperiode nicht. Denken Sie vor allem daran, beim Pflanzen einer empfindlichen Pflanze eine Drainageschicht einzubringen: einige Kieselsteine oder etwas Sand. Oder pflanzen Sie sie gleich auf einen kleinen Hügel.
- Pflanzen Sie am richtigen Ort und zur richtigen Zeit
Sie kennen Ihren Garten besser als jeder andere. Sie wissen daher, wo die kältesten und umgekehrt auch die wärmsten Stellen liegen. Machen Sie sie ausfindig und pflanzen Sie dort Ihre wärmeliebenden Pflanzen! Vermeiden Sie es außerdem, diese empfindlichen Pflanzen im Herbst zu setzen. Sie hätten dann nicht genügend Zeit, ein ausreichendes Wurzelsystem zu entwickeln, um den Winter unbeschadet zu überstehen. Pflanzen Sie sie besser im Frühjahr, wenn keine Frostgefahr mehr besteht.
Meine Pflanze ist trotzdem erfroren! Was soll ich jetzt tun?
Ihre Pflanze scheint trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und sonstiger Beschwörungen erfroren zu sein … Entfernen Sie zunächst den Schutz, falls Sie einen angebracht haben, damit die Pflanze wieder etwas Luft bekommt. Wenn eine längere Tauwetterperiode einsetzt, die mindestens zwei Wochen anhält, gießen Sie den Wurzelbereich gründlich mit lauwarmem Wasser. Verhindern Sie unbedingt, dass die Pflanze austrocknet. Und dann … warten Sie! Manche Pflanzen scheinen endgültig verloren und treiben doch wieder aus ihrer Asche hervor wie ein Phönix, sobald der Frühling kommt. Michaël hat dazu übrigens einen kurzen Artikel verfasst.
Kälte ist nicht grundsätzlich schlecht!
Es ist natürlich hart, eine Pflanze zu verlieren. Noch dazu eine schöne und seltene. Vergessen Sie aber nicht, dass all Ihre anderen Pflanzen Kälte brauchen, um reich zu blühen, zu keimen oder Holz zu bilden. Das nennt man Vernalisation. Diese Kälteperiode ist für viele Pflanzen unverzichtbar, damit sie vom vegetativen in das reproduktive Stadium übergehen und ihre Blüte entwickeln können.
Schimpfen Sie also nicht allzu sehr über den Winter! Die notwendige Kälteperiode variiert je nach Art und sogar je nach Sorte. Einige Pflanzen brauchen mehr Kälte als andere. Deshalb können manche Pflanzen nur im Norden wachsen.
Fazit
„Die richtige Pflanze am richtigen Ort“, sagte Beth Chatto.
Und ich würde ergänzen: im richtigen Klima und zur richtigen Zeit. Es kann großen Spaß machen, etwas exotischere Pflanzen auszuprobieren, sie gut zu schützen oder ihnen einen geeigneten Mikrostandort zu bieten. Es ist außerdem sehr befriedigend zu sehen, dass manche Pflanzen viele Jahre gedeihen. Doch irgendwann kommt unweigerlich der entscheidende Moment, in dem die Temperaturen zu tief sinken, als dass die Pflanzen durchhalten könnten. Immerhin konnten Sie eine Zeit lang Freude an ihnen haben. Das sollten Sie sich sagen.
Vergessen Sie auch die richtigen Pflanzzeiten nicht. Versuchen Sie nicht, eine kälteempfindliche Pflanze zu setzen, solange noch Fröste drohen. Das klassische Beispiel ist das zu frühe Pflanzen von Dahlien.
Wenn Sie in Ihrem Garten trotzdem einige exotische Pflanzen ausprobieren möchten, bringen Sie eine Drainageschicht auf dem Boden des Pflanzlochs ein und pflanzen Sie die Pflanze an einen geschützten Standort. Und vor allem: Lassen Sie los. Wenn Ihre Pflanze überlebt und gedeiht: wunderbar! Wenn sie eingeht: Pech für sie! Dann ist Platz für eine neue Pflanze …
Es ist Winter. Es ist kalt. Und mit „kalt“ sind Temperaturen gemeint, die mitunter unter 0 °C sinken. Ja, auch im Süden. Das bringt ein seltsames physikalisches Phänomen mit sich: Wasser wird fest. Umgangssprachlich nennen wir das Frost. Erstaunlicherweise kehrt der Winter trotz der wiederholten Versuche des Menschen, das Klima zu erwärmen, jedes Jahr zurück. […]
Eine Pariser Freundin, die außerdem eine berühmte Gartenkolumnistin ist (und trotz allem eine ausgezeichnete Gärtnerin, was zwei wichtige Unterschiede zwischen uns ausmacht), sagte kürzlich zu mir: „Mich ärgert es, dass es mir nicht gelingt, Lavendel am Leben zu halten …“
Das war, muss ich sagen, eine immense Erleichterung für mich: Ich war nicht der Einzige, der dieses beschämende Geheimnis mit sich herumtrug: wiederholt an einer der angeblich einfachsten Pflanzen im Garten zu scheitern – am Lavendel.
Das hat mich dazu gebracht, mich öffentlich zu outen und allen experimentierfreudigen Gärtnern dieses besondere Wissen weiterzugeben: Wie Sie Lavendel in 5 Lektionen zum Scheitern bringen!
Natürlich sind nicht alle gleich gut aufgestellt: Wer wie ich das Glück hat, in einem kalten, niederschlagsreichen Klima mit schwerem Boden zu leben, wird einen Lavendel viel leichter erfolgreich zum Scheitern bringen als jemand, der das Pech hat, in der Sonne der Provence zu wohnen.
Wenn Sie diese einfachen und praktischen Tipps, die für jeden zugänglich sind, aufmerksam befolgen, bin ich jedoch sicher, dass auch viele von Ihnen ihre Lavendel zum Absterben bringen werden.
Lektion Nr. 1: Ersticken Sie den Lavendel, wenn Sie ihn töten wollen!
Lavendel stammt aus dem Süden und liebt die steinigen, durchlässigen Böden des Südens. Schwere Böden verabscheut er, weil seine Wurzeln darin im Winter faulen. Deshalb pflanzen gute Gärtner ihn lieber im Frühjahr als im Herbst.
Sie können Lavendel auch in schweren Boden pflanzen. Dann müssen Sie jedoch für eine gute Drainage sorgen: Heben Sie ein Pflanzloch aus, das mindestens doppelt so groß wie der Topf ist. Fügen Sie Splitt oder Flusssand hinzu, notfalls auch Torf.
Wenn Sie Ihren Lavendel also zum Scheitern bringen wollen, pflanzen Sie ihn zur falschen Jahreszeit (zum Beispiel zwischen November und Februar) in schweren, lehmigen Boden, den Sie nicht gelockert oder aufgebessert haben, idealerweise in ein zu kleines Pflanzloch. Treten Sie bei Bedarf ein paar Mal wütend mit der Ferse auf den Wurzelballen, damit er hineinpasst!
Das ist eine sehr zuverlässige Methode, um Lavendel zum Scheitern zu bringen. Ich habe sie in unseren Kartoffeläckern im Norden oft angewendet.
Eine ziemlich boshafte Variante dieser Methode besteht darin, Ihre Lavendel in die Lage von Gladiatoren bei den Zirkusspielen zu versetzen: Pflanzen Sie Lavendel sehr dicht, sagen wir mit einem Abstand von 15 cm. Dann beschatten sich die Pflanzen gegenseitig. Im ständigen Kampf schwächen sie einander, und zumindest ein Teil Ihrer Pflanzen wird schließlich absterben. Die übrigen werden schwarz – was besonders eindrucksvoll aussieht.
Lektion Nr. 2: Ertränken Sie den Lavendel, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen!
Lavendel verträgt wiederholte Wassergaben im Übermaß nicht. Er ist eine Pflanze des Mittelmeerklimas.
Wenn Sie Lavendel töten wollen, gießen Sie ihn nicht nur nach dem Pflanzen reichlich (das tut ihm wie allen Pflanzen gut), sondern auch während seines gesamten kurzen Lebens. Dann verschwindet er bereits im ersten Winter. Um sein Ende zu beschleunigen, formen Sie eine Gießmulde, die den Wurzelballen während der tristen Jahreszeit feucht hält. Erfolg garantiert!
Lektion Nr. 3: Stellen Sie den Lavendel in den Schatten, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen
Lavendel liebt die Sonne … Im Schatten vergeilt er, verlängert seine Zweige traurig auf der Suche nach Licht, blüht gar nicht oder nur wenig und stirbt rasch ab.
Wenn Sie ihn in den Schatten pflanzen (in tiefen Schatten, denn leichten Schatten verträgt er recht gut und blüht dort meist noch), erzielen Sie im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie mit der vorigen Lektion. Sie können die Lektionen 1, 2 und 3 natürlich auch miteinander kombinieren, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.
Lektion Nr. 4: Mästen Sie den Lavendel, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen!
Lavendel ist an nährstoffarme Böden gewöhnt und entwickelt sich in einem nährstoffreichen Umfeld sehr schlecht: Er nimmt zu viel Nahrung auf, wird immer größer und größer … und fällt schon bald jämmerlich auseinander. In seiner Mitte bleibt ein hässliches schwarzes Loch zurück.
Diese weniger bekannte Methode eignet sich besonders für empfindsame Gemüter. Sie ermöglicht es Ihnen, Lavendel (und vieles andere) mit gutem Gewissen durch übermäßige Fürsorge zum Scheitern zu bringen: Pflanzen Sie ihn in nährstoffreiche Blumenerde, die Sie großzügig mit Kompost angereichert haben, und geben Sie regelmäßig zu viel Dünger, vorzugsweise Kunstdünger. Vielleicht töten Sie ihn damit nicht, aber sein Aussehen wird mit Sicherheit ziemlich monströs – wie ein pflanzliches Tschernobyl.
Meist genügt bereits falsches Pflanzen, um den Lavendel zum Scheitern zu bringen. Für den Fall, dass Ihr Lavendel dennoch Widerstand leistet, hier vorsichtshalber noch ein Pflegetipp:
Lektion Nr. 5: Schneiden Sie den Lavendel regelmäßig im „Irokesenschnitt“, wenn Sie ihn zum Scheitern bringen wollen
Wie fast alle Pflanzen mit immergrünem Laub verträgt Lavendel weder einen zu starken noch einen zu tiefen Rückschnitt.
Natürlich können Sie die trockenen Blütenstände einmal im Jahr problemlos abschneiden und daraus hübsche Duftsträuße binden. Auch einige zu üppig wachsende junge Zweige dürfen Sie entfernen. Schneiden Sie jedoch nicht ins alte Holz: Dort treibt die Pflanze nie wieder aus!
Wenn Sie den Lavendel also zum Scheitern bringen wollen, schneiden Sie ihn brutal und so tief wie möglich zurück: Im besten Fall machen Sie ihn dadurch erheblich unansehnlicher und verhindern eine gute Blüte, im schlimmsten Fall töten Sie ihn. Bemerkenswert ist, dass diese Methode sogar in Saint-Rémy-de-Provence gut funktioniert.
Ein kleiner Bonus für alle, die den Mut hatten, den gesamten Text zu lesen: Es gibt eine besonders einfache Methode für Faule, die ich Ihnen ausdrücklich empfehle. Sie können Lavendel auch im Topf zum Scheitern bringen. Pflanzen Sie ihn einfach in einen kleinen Topf (sagen wir: weniger als 20 cm Durchmesser) und gießen Sie ihn nicht. Zwar mag Lavendel übermäßige Wassergaben nicht, aber er ist kein Kaktus. Er braucht Wasser und holt es sich mithilfe eines tief reichenden Wurzelsystems. Deshalb gedeiht er in einem kleinen Topf schlecht und hasst es vor allem, umgestellt zu werden.
Sie können ihn also ganz einfach zum Scheitern bringen, indem Sie ihn in dem winzigen Anzuchttopf lassen, in dem er sich beim Kauf befand, und das Gießen einfach vergessen!
Zum Schluss noch ein Trost für alle Ungeschickten, die trotz dieser klugen Ratschläge einen prächtigen, duftenden Lavendel im Garten behalten: Selbst unter guten Kulturbedingungen – Sonne, durchlässiger Boden und mäßiges Gießen – wird Lavendel nicht besonders alt. Er wird selten älter als 10 Jahre, vor allem in unseren Gärten im Norden, und sieht meist schon nach 5 Jahren ziemlich unansehnlich aus. Sie werden also wahrscheinlich eines Tages Gelegenheit haben, ihn sterben zu sehen!
Entdecken Sie alles Wissenswerte über Lavendel, um die richtige Wahl zu treffen, ihn erfolgreich zu kultivieren, durch Stecklinge zu vermehren oder zu trocknen.
Eine Pariser Freundin, die außerdem eine berühmte Gartenkolumnistin ist (und trotz allem eine ausgezeichnete Gärtnerin, was zwei wichtige Unterschiede zwischen uns ausmacht), sagte kürzlich zu mir: „Mich ärgert es, dass es mir nicht gelingt, Lavendel am Leben zu halten …“ Das war, muss ich sagen, eine immense Erleichterung für mich: Ich war nicht der Einzige, […]
Unsere Zeit ist von Zukunftsängsten, aber auch von dem Wunsch geprägt, zu den Ursprüngen und zur Erde zurückzukehren. Viele Menschen suchen nach einer gesünderen und natürlicheren Ernährung, fernab von der industriellen Lebensmittelproduktion. Diese beiden scheinbar sehr unterschiedlichen Dinge treffen in einem Punkt aufeinander: der Selbstversorgung.
Ja, aber … Kann mein Garten mich wirklich das ganze Jahr über ernähren, sei es nach den Prinzipien der Permakultur oder mit einem traditionellen Nutzgarten? Hier ist meine (bescheidene) Meinung!
Vielleicht … wenn Sie ein großes Grundstück haben
Der Anbau von Obst und Gemüse braucht Platz. Von anderen Kulturen wie Getreide ganz zu schweigen … und auch die Tierhaltung braucht Raum. Eine Familie mit nur einigen Dutzend Quadratmetern ernähren zu wollen, ist utopisch (und ich drücke mich höflich aus …). Für eine vierköpfige Familie müssen Sie allein für den Gemüsegarten mindestens 500 m² einplanen. Obstbäume sind dabei noch nicht berücksichtigt! Das ist bereits eine beachtliche Fläche, die Sie optimal nutzen müssen: mit Fruchtfolge, Bodenvorbereitung, Gründüngung und Zwischenkulturen …
Vielleicht … wenn Sie Zeit oder Arbeitskräfte haben
Beim Lesen von Büchern über Selbstversorgung denkt man: „Wow, toll, all dieser Überfluss – kostenlos und ohne etwas zu tun. Hurra!“ Nun gut, kostenlos vielleicht: Das Saatgut ist nicht besonders teuer (auch wenn es durchaus einen gewissen Betrag ausmachen kann), und Sie können immer Dinge mit anderen Gärtnern tauschen.
Ohne etwas zu tun … tut mir leid, aber Sie müssen die Ärmel hochkrempeln, wenn Sie das ganze Jahr über etwas zu essen haben möchten. Stellen Sie sich nicht vor, dass Sie einfach Ihre Samen säen oder Ihre Bäume pflanzen und dann abwarten können, wie die Zeit vergeht! Einen Garten zu bewirtschaften, kostet jeden Tag Zeit. Auch wenn es regnet oder kalt ist.
Für einen großen Gemüsegarten wie den oben beschriebenen rechnet man im Durchschnitt damit, dass Sie mindestens eine Stunde pro Tag darin arbeiten sollten. Im Durchschnitt … Zu Beginn der Saison wird der Zeitaufwand deutlich höher sein!
Vielleicht … aber nicht das ganze Jahr über
Sich von Januar bis Dezember mit den Erträgen des eigenen Gartens zu ernähren, ist in kalten Regionen schwierig, da im Winter nur wenig Gemüse wächst. Wenn Sie also nicht gerade eine besondere Vorliebe für Kohl und Wurzelgemüse wie Pastinaken oder Rüben haben und Ihren Keller in eine riesige Pilzzucht und Winterendivien-Kultur verwandelt haben, müssen Sie Lebensmittel zukaufen. Vielleicht möchten Sie sich aber auch von Ihren Vorräten ernähren. Das ist eine gute Möglichkeit. Vergessen Sie jedoch nicht, wie viel Zeit Sie im Sommer für das Einkochen benötigen. Außerdem brauchen Sie ausreichend geeigneten Platz, um das Sommerobst und -gemüse den ganzen Winter über zu lagern.
Vielleicht … aber nicht unbedingt im ersten Jahr
Einen Garten anzulegen, der Sie zuverlässig ernähren kann, gelingt nicht innerhalb weniger Wochen. Das kann aus verschiedenen Gründen mehrere Jahre dauern.
Zunächst brauchen viele Obstbäume mehrere Jahre, bis sie das Ertragsalter erreichen. Die ersten Ernten fallen meist enttäuschend aus.
Auch der Boden braucht einige Zeit, bis er wirklich fruchtbar ist und eine gute Struktur besitzt. Dabei geht es nicht um tiefes Umgraben mit anschließender Düngung. Gemeint ist vielmehr eine schonendere Anbaumethode: ohne Umgraben und mit natürlichen organischen Materialien als Mulch oder durch leichtes Einarbeiten. Dank der Arbeit der Bodenfauna und der Mikroflora braucht eine solche Anbaumethode drei bis fünf Jahre, bis sie ihre volle Wirkung entfaltet. Dennoch werden Sie von Jahr zu Jahr Verbesserungen feststellen.
Vergessen wir auch das Gleichgewicht im Garten nicht. Ihr Garten ist ein vollständiges Ökosystem. Geben Sie der Natur deshalb auch in Ihrem Nutzgarten mehr Raum – zum Beispiel mit einer Hecke, einem kleinen Teich und dem Verzicht auf umweltschädliche Mittel. Es wird allerdings einige Jahre dauern, bis natürliche Fressfeinde die Zahl der „Schädlinge“ an Ihren Kulturen verringern. Im ersten Jahr werden Sie vor allem Schnecken und Raupen ernähren …
Vielleicht … aber besser gut ausgestattet
Einen Nutzgarten anzulegen, erfordert Zeit und Arbeit. Es versteht sich jedoch von selbst, dass Sie dafür auch in Geräte und Ausstattung investieren müssen. Sie brauchen Werkzeuge, Gewächshäuser, Folientunnel zur Verfrühung, einen Häcksler für Brennholz- und Reisighäcksel (BRF) sowie einen geeigneten Raum zur Lagerung und Aufbewahrung. Und warum nicht gleich einen kleinen Traktor oder ein Zugtier? Kurz gesagt: Mit Ihren beiden Armen und Ihrem guten Willen allein werden Sie nicht auskommen. Keine Panik! Sie finden bestimmt hilfsbereite Nachbarn, die Ihnen die teureren Geräte ausleihen.
Vielleicht … aber nicht allein
Sie können nicht alles allein erledigen! Am besten schließen Sie sich mit anderen Gärtnern und Anbauern zusammen, um sich die Arbeit zu teilen – sowohl beim Anbau als auch bei der Verarbeitung und Konservierung.
Denken Sie an das Dorf von Asterix: Dort gibt es Jäger, Bauern, einen Fischhändler (der ständig mit dem Schmied streitet …), einen Menhirhauer … Genau darauf sollten Sie hinarbeiten, statt sich allein auf einem von Stacheldraht und Wachtürmen umgebenen Grundstück zu verschanzen. Selbstversorgung lässt sich nur gemeinsam verwirklichen.
Fazit
Wenn Sie nicht beschließen, Ihren Beruf aufzugeben, um sich vollständig selbst zu versorgen, sollte ein Nutzgarten ein Hobby bleiben. Aber ein gesundes Hobby! Gesund in dem Sinne, dass das angebaute Gemüse natürlich ist und diese Tätigkeit Körper und Geist guttut. Das sollte auch so bleiben!
Setzen Sie sich also nicht wegen einer möglichen Ernte oder einer hypothetischen Selbstversorgung unter Druck.
Sie ernten gutes Gemüse? Umso besser – und herzlichen Glückwunsch! Ihre Ernte steht nicht im Verhältnis zu Ihrem körperlichen und mentalen Einsatz? Macht nichts, vielleicht klappt es im nächsten Jahr …
Unsere Zeit ist von Zukunftsängsten, aber auch von dem Wunsch geprägt, zu den Ursprüngen und zur Erde zurückzukehren. Viele Menschen suchen nach einer gesünderen und natürlicheren Ernährung, fernab von der industriellen Lebensmittelproduktion. Diese beiden scheinbar sehr unterschiedlichen Dinge treffen in einem Punkt aufeinander: der Selbstversorgung. Ja, aber … Kann mein Garten mich wirklich das ganze […]
„Ich pinkle auf den Rasen, um die Marienkäfer zu gießen …“ Kennen Sie dieses Lied? Nun, tatsächlich kommt es wieder in Mode, und die Verwendung von Urin im Garten wird zunehmend thematisiert. Genauer gesagt, spricht man erneut darüber, denn in den eigenen Garten zu pinkeln, damit Pflanzen besser wachsen (oder einfach zum Vergnügen!), war früher auf dem Land eine gängige Praxis.
Ist das aber wirklich wirksam? Kann menschlicher Urin unsere üblichen Dünger ersetzen? Ist Gießen mit Urin ein Allheilmittel? Bringt das nicht Krankheiten mit sich? Sehen wir uns das genauer an!
Urin als Dünger: ein Stickstoffkonzentrat
Menschlicher Urin ist von Natur aus reich an Stickstoff. Er kann daher einen Stickstoffmangel ausgleichen. Genau genommen enthält Urin Harnstoff, der durch Abbau in Ammoniakgas NH3 umgewandelt wird – daher der Geruch. Je nach Temperatur und Bodenbiologie kann dieses anschließend wieder zu Ammonium NH4+ umgewandelt werden, was günstig ist, oder zu Nitrat NO3- oxidieren, was weniger günstig ist. Beide chemischen Verbindungen können jedoch direkt von den Wurzeln aufgenommen werden. Sie sind außerdem Bestandteil des sogenannten Stickstoffkreislaufs.
Urin enthält außerdem Phosphor, Kalium, Schwefel, Magnesium und verschiedene weitere Spurenelemente.
Die Zusammensetzung hängt von der Ernährung der jeweiligen Person ab: Der Stickstoffgehalt liegt zwischen 3 und 6 g/Liter, während Phosphor und Kalium im Durchschnitt etwa 1 g/Liter ausmachen.
All das macht Urin zu einem ausgewogenen und für Pflanzen direkt verfügbaren Dünger.
Wie bei allem kommt es jedoch auf die richtige Anwendung an!
Urin im Gemüsegarten
In einem von Anfang an gut mit Kompost oder Stallmist verbesserten Boden ist Flüssigdünger nicht unbedingt nötig. Als Ergänzung können Sie Urin während der Wachstumsphase der Pflanzen verdünnt anwenden: 100 ml Urin auf 1 Liter Wasser, alle zwei Wochen.
Geben Sie diesen „Dünger“ jedoch nicht an Aussaaten oder sehr junge Pflanzen. Sie würden dann auf Kosten des Wurzelsystems vor allem Triebe und Laub bilden, was später zu Problemen führen kann. Solche Pflanzen können Wasser und Nährstoffe nur schwer aufnehmen und sind weniger widerstandsfähig.
Urin im Kompost
Urin beschleunigt im Kompost die Zersetzung organischer Materialien.
In größeren Mengen ist Urin jedoch giftig für Regenwürmer, Kompostwürmer und andere Bodenorganismen. Verwenden Sie Urin daher sparsam oder verdünnen Sie ihn mindestens im Verhältnis von 250 ml Urin auf 1 Liter Wasser.
Urin in anderen Gartenbereichen
Urin ist ein kräftiger Stickstoffdünger. Eine Überdosierung an bestimmten Stellen im Garten fördert die Ausbreitung sogenannter nitrophiler Pflanzen, allen voran Brennnessel und Batate. In extremen Fällen können Sie damit sogar „Ihre Pflanzen verbrennen“. Seien Sie daher vorsichtig.
Wenn Sie bei der Pflanzung für eine ausreichende Düngung gesorgt haben und der Boden lebendig und gesund bleibt, benötigen Zierpflanzen wie Bäume, Sträucher und auch Stauden nur selten einen Stickstoffdünger.
In Töpfen oder Blumenkästen kann Urin dagegen eine gute Alternative zu herkömmlichen Flüssigdüngern sein. Denken Sie auch hier daran, den Urin zu verdünnen: 50 bis 100 ml Urin auf 1 Liter Wasser. Geben Sie diese Mischung (oder Miction …) außerdem nur alle zwei Wochen.
Urin? Igitt?
Vor allem in der westlichen Welt haben wir Vorbehalte gegenüber menschlichen und tierischen Ausscheidungen. In Afrika, Asien und Südamerika wird Urin dagegen häufig verwendet. Außerdem laufen zahlreiche agronomische Forschungsarbeiten, um die tatsächlichen Auswirkungen dieser Praxis zu untersuchen. Die bisherigen Ergebnisse sind jedenfalls sehr vielversprechend.
Urin stinkt!
Auch verdünnter Urin entwickelt während des Abbaus einen unangenehmen Geruch. Eine Lagerung über eine Woche schafft hier Abhilfe. In einem gesunden und ausgewogenen Boden wird der Urin sehr schnell abgebaut, sodass der unangenehme Geruch nur kurze Zeit anhält.
Urin ist nicht sauber!
Der Urin eines gesunden Menschen ist von Natur aus steril. Verwenden Sie im Gemüsegarten jedoch keinen Urin von Personen mit einer bakteriellen Infektion. Eine relativ lange Lagerung von mindestens einem Monat kann mögliche Pathogene beseitigen. Umgekehrt sollten Sie auch keinen Urin von Personen verwenden, die Medikamente einnehmen, insbesondere keine Antibiotika.
Hinweis: Urin kann auf empfindlichen Böden zu einem zu hohen Salzgehalt führen.
Fazit
Wenn Sie Ihre Abneigung gegenüber den eigenen Ausscheidungen überwinden, kann sich Urin als wirksamer Dünger erweisen. Denken Sie jedoch daran, ihn niemals unverdünnt und nicht zu häufig anzuwenden – und nur, wenn es wirklich nötig ist. Kurz gesagt: Es gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie bei einem echten Dünger! Am besten lagern Sie den Urin außerdem vorher, um Pathogene zu vermeiden und den Geruch deutlich zu reduzieren.
„Ich pinkle auf den Rasen, um die Marienkäfer zu gießen …“ Kennen Sie dieses Lied? Nun, tatsächlich kommt es wieder in Mode, und die Verwendung von Urin im Garten wird zunehmend thematisiert. Genauer gesagt, spricht man erneut darüber, denn in den eigenen Garten zu pinkeln, damit Pflanzen besser wachsen (oder einfach zum Vergnügen!), war früher […]
Bäume zu pflanzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, mag wie eine sehr einfache Lösung erscheinen. Umso besser, denn genau das ist sie!
In einer Zeit, in der mehr Bäume gefällt als gepflanzt werden, erweisen sich alle Bäume, die Sie in Ihrem Garten pflanzen können, in vielerlei Hinsicht als nützlich.
Eine der Ursachen des Klimawandels ist der zu hohe Ausstoß von Kohlendioxid (CO2). Die naheliegendste Lösung besteht daher darin, Bäume zu pflanzen, denn sie nehmen dieses CO2 auf.
Warum Bäume pflanzen?
Pflanzen im Allgemeinen, insbesondere aber Bäume, können erstaunlich viel CO2 aufnehmen. Das ist ein einfaches Ergebnis der Photosynthese. Der Baum nimmt CO2 aus der Luft auf und wandelt es in Kohlenstoff und Sauerstoff um. Den Sauerstoff gibt er zu unserem großen Vorteil an die Luft ab, während der Kohlenstoff gespeichert und allmählich freigesetzt wird. Wälder sind damit nach den Ozeanen der zweitgrößte Kohlenstoffspeicher.
Doch das ist noch nicht alles. Bäume sind auch nützlich für:
- die Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Sie sind echte lebende Klimaanlagen;
- die Filterung von Wind und Staub, wodurch sich die Luftqualität verbessert;
- die Bindung bestimmter Schadstoffe wie Pestizide oder Schwermetalle;
- die Verbesserung des Bodens durch Biomasse (Holz, Blätter ...) und den Schutz vor Erosion.
Welche Bäume sollten Sie gegen den Klimawandel pflanzen?
1) Vor allem heimische Bäume
Das Pflanzen heimischer Baumarten bietet zwei große Vorteile:
- Sie sind bestens an Klima und Boden angepasst.
- Sie ernähren die heimische Tierwelt und bieten ihr Unterschlupf.
Die Liste der heimischen Bäume ist lang. Hier sind einige Beispiele:
- Für den Norden: Spitz-Ahorn, Schwarz-Erle, Moor-Birke, Hainbuche, Kornelkirsche, Gemeine Esche, Stechpalme, Espe, Feld-Ulme ...
- Für den Süden: Westlicher Erdbeerbaum, Felsen-Ahorn, Italienische Erle, Esskastanie, Ölbaum, Stein-Eiche ...
- Für die Bergregionen: Gewöhnliche Hopfenbuche, Berg-Ulme, Spirke ...
- Für die Küstenregionen: Französische Tamariske, Sanddorn, Schmalblättrige Ölweide, See-Kiefer, Feld-Ahorn ...
2) Heimische Arten, ja, aber nicht nur ...
Einige heimische Arten leiden unter dem Klimawandel, während andere, exotischere Arten oder Baumarten aus dem Süden im Norden Fuß zu fassen scheinen. So leiden Kiefern aller Arten unter den wiederholten Angriffen der Raupen des Kiefern-Prozessionsspinners. Rotbuche, Fichte und sogar Weiß-Tanne vertragen unsere zunehmend heißen und trockenen Sommer hingegen nicht mehr. All diese Bäume sind außerdem anfälliger für Krankheiten geworden.
Dagegen verlagern einige Bäume ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet. Das ist nicht überraschend, denn schon immer war das so! Pflanzen wachsen dort, wo die Bedingungen für sie am besten sind. Deshalb bereiten uns bestimmte invasive exotische Pflanzen Probleme, die sich in manchen natürlichen Lebensräumen letztlich als besser angepasst erweisen als heimische Arten. Auch die Tatsache, dass sich Eichenwälder gegenüber Buchenwäldern wieder durchsetzen, ist nicht neu: Vor gerade einmal zweitausend Jahren war dies bereits der Fall.
Einige Beispiele für Bäume, die sich an den Klimawandel angepasst haben
- Die Stein-Eiche – Quercus ilex: Früher war sie auf das mediterrane Klima beschränkt. Heute breitet sie sich tendenziell weiter nach Norden aus. An der Atlantikküste bis in die Bretagne gedeiht sie inzwischen sehr gut und wird sich weiter ins Landesinnere ausbreiten.
- Die Zerr-Eiche – Quercus cerris: Diese Baumart kam ursprünglich nur im Südosten des Landes vor. Nun breitet sie sich eindeutig nach Norden aus. Inzwischen findet man sie sogar bis nach Belgien.
- Die Flaum-Eiche – Quercus pubescens: Diese besonders trockenheitsverträgliche Baumart behauptet sich in den vergangenen Jahren zunehmend.
- Der Felsen-Ahorn – Acer monspessulanum: In der Natur kommt er häufig zusammen mit der Stein-Eiche vor. Er folgt derselben Entwicklung und breitet sich bis in die Vendée aus.
- Die Blumen-Esche – Fraxinus ornus: Dieser Verwandte der Gemeinen Esche ist deutlich weniger anfällig für das Eschentriebsterben. Er breitet sich allmählich von Korsika und den Seealpen weiter nach Norden aus.
- Der Blasenbaum – Koelreuteria paniculata: Dieser aus China und Korea stammende Baum erweist sich dennoch als ausgesprochen trockenheits- und stadtluftverträglich.
- Die Strand-Kiefer – Pinus pinaster: Ursprünglich kam sie ebenfalls im Mittelmeerraum und an den Küsten vor. Nun breitet sie sich weiter nach Westen und Norden aus.
- Die Gewöhnliche Scheinakazie – Robinia pseudoacacia: Dieser exotische Baum wird allmählich zum „König des Waldes“. Er verträgt Hitze, Trockenheit und Überschwemmungen. Außerdem kommt er mit nährstoffarmen Böden zurecht, da er Stickstoff binden kann. So nimmt er nach und nach den Platz anderer Baumarten ein.
Zur Information: Das französische Forstamt führt derzeit im Wald Pflanzversuche mit Bornmüller-Tannen (Abies bornmuelleriana) durch. Diese Art ist besser an Trockenheit angepasst als die Weiß-Tanne. In Belgien laufen in den Wäldern außerdem Versuche mit Zerr- und Flaum-Eichen sowie sogar mit Korsischen Schwarzkiefern.
Allgemeine Merkmale von Bäumen, die dem Klimawandel trotzen
Bäume mit einer natürlichen Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und hohe Sommertemperaturen weisen häufig gemeinsame Merkmale auf:
- Kleine, zahlreich vorhandene Blätter: Je größer das Blatt, desto mehr Wasser verdunstet. Kleine Blätter sind daher das Ergebnis einer Anpassung an Trockenheit.
- Wachsartiges und/oder behaartes Laub: Ist das Blatt dick oder mit kleinen Haaren versehen, kann es Wasser wirksamer speichern.
- Prüfen Sie außerdem die Herkunftsregion des Baumes: Stammt er aus der skandinavischen Taiga, leidet er im Sommer wahrscheinlich unter der Hitze. Im Gegensatz dazu sind Baumarten aus dem Mittelmeerraum und aus Mitteleuropa besonders gut angepasst.
Fazit
Angesichts des sich in den vergangenen Jahrzehnten beschleunigenden Klimawandels müssen wir unsere Vorstellungen davon überdenken, welche heimischen Arten für die jeweiligen Regionen geeignet sind. Einige Arten, die für ihr Überleben auf Feuchtigkeit und ausgeprägte Jahreszeiten angewiesen sind, werden zugunsten von Baumarten verschwinden, die weniger Wasser benötigen und keine strengen Winter voraussetzen. In jedem Fall ist das Pflanzen von Bäumen sinnvoll, sofern Sie robuste Arten auswählen, die ohne großen Pflegeaufwand optimal gedeihen können. Fazit: Pflanzen Sie Bäume!
Weitere Informationen
Einige Forschende bezweifeln, dass das Pflanzen von Bäumen den Klimawandel wirksam bekämpfen kann. Tatsächlich stellen sie vor allem infrage, dass CO2 die alleinige Ursache des Klimawandels ist. Außerdem bezweifeln sie, dass wir ihrer Ansicht nach noch mehr landwirtschaftliche Flächen benötigen werden, um die Bevölkerung zu ernähren. Ideal wäre es vor allem, die Abholzung zu stoppen, statt hier und da einige Bäume neu zu pflanzen. Wenn Sie mehr erfahren und sich Ihre eigene Meinung zu diesem Thema bilden möchten, lesen Sie diesen Artikel: Wälder: Lösung für die Klimakrise?
Falls Sie es noch nicht gesehen haben, finden Sie hier die wichtigsten Ergebnisse unserer Umfrage zum Klimawandel und zum Gärtnern.
Bäume zu pflanzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, mag wie eine sehr einfache Lösung erscheinen. Umso besser, denn genau das ist sie! In einer Zeit, in der mehr Bäume gefällt als gepflanzt werden, erweisen sich alle Bäume, die Sie in Ihrem Garten pflanzen können, in vielerlei Hinsicht als nützlich. Eine der Ursachen des Klimawandels ist […]
Wenn eine Pflanze für unzählige Vorurteile sorgt, dann ist es der Efeu oder Hedera helix. Alles scheint mit Plinius dem Älteren im ersten Jahrhundert nach Jean-Claude begonnen zu haben. Für ihn war diese hübsche Kletterpflanze lediglich eine Zerstörerin von Mauern und Bäumen. Er bezeichnete sie sogar als „Amerikanisches Bittersüß“.
Am Tag, an dem er diesen Unsinn verfasste, muss er zweifellos schlecht gelaunt gewesen sein. Denn ich versichere Ihnen: Der Efeu, diese schöne heimische Kletterpflanze, verdient weder diesen Zorn noch diese kategorische Ablehnung.
Räumen wir also mit fünf Vorurteilen über den Efeu auf!
1) Efeu ist eine parasitäre Pflanze, die Bäume zum Absterben bringt
Die einzige richtige Aussage in diesem Satz, den man trotzdem überall hört oder liest, lautet: „Efeu ist eine Pflanze“.
Efeu ist kein Parasit. Der Baum dient ihm lediglich als Kletterhilfe. Efeu entzieht Ihrem Baum keine Nährstoffe, denn seine Haftwurzeln dienen nur zum Festhalten. Er besitzt eigene Wurzeln und betreibt selbst Photosynthese. Deshalb muss er keineswegs andere Lebewesen parasitieren, um zu leben.
Und Efeu bringt Ihre Bäume nicht zum Absterben!
Wenn ich Ausflüge in die Natur veranstalte und wir unter alten, malerischen Bäumen hindurchgehen, höre ich oft: „Ja, aber mein Baum ist kurz nachdem er von dieser Efeuplage überwuchert wurde, abgestorben!“
Dann erwidere ich: „Der Efeu hat Ihren Baum nur als Kletterhilfe genutzt, weil dieser nicht mehr in die Breite wuchs. Er war selbst bereits am Ende seines Lebens oder zumindest schon sehr alt.“
Tatsächlich kann Efeu mehrere hundert Jahre alt werden und überlebt deshalb häufig den Tod seiner Kletterhilfe. Daher glauben viele Menschen, der Efeu habe den Baum getötet. In Wirklichkeit ist der Baum eines natürlichen Todes gestorben, während der Efeu ihn überlebt hat.
Efeu schützt den Stamm vor Frost, zu viel Feuchtigkeit und sogar vor manchen Knabberern wie Rehen. Bestimmte Inhaltsstoffe des Efeus besitzen sogar fungizide Eigenschaften. Dadurch kann sich das Risiko von Pilzkrankheiten für den Baum verringern. Außerdem blüht der Efeu zu einem anderen Zeitpunkt als seine Kletterhilfe. Bei der Bestäubung entsteht daher keine Konkurrenz. Die Efeublätter fallen ebenfalls zu einem anderen Zeitpunkt als das Laub des Baumes zu Boden. Auch das kommt dem Baum zugute. Der Efeu wird dem Baum nicht „die Sonne wegnehmen“, denn er wächst nur am Hauptstamm und an einigen kräftigen Ästen. Kurz gesagt: Es handelt sich nicht um Parasitismus, sondern im Gegenteil um eine gegenseitige Lebensgemeinschaft, von der beide Seiten profitieren.
Wussten Sie schon, dass Efeu nach dem Absterben des Baumes weiterwächst? Die Verbindung zweier äußerst artenreicher Lebensräume – Efeu und stehendes Totholz – kann jedoch gefährlich werden. Der Efeu bietet dem Wind Angriffsfläche, während das Totholz jederzeit brechen kann. Sie müssen entscheiden, ob diese Verbindung in Ihrem Garten erhalten bleiben soll oder ob Sie die Größe des Gebildes verringern.
2) Efeu frisst Häuser
Nein. Efeu beschädigt intakte Mauern nicht. Selbst an schadhaften Mauern wird er lediglich die Fugen etwas weiter lockern. Vor allem aber bietet er einen gewissen Schutz vor Feuchtigkeit und hält den Sockelbereich der Mauern trocken. Im Winter wie im Sommer sorgt er zudem für eine Wärmedämmung. Das ist nicht unerheblich, denn dadurch können sich die Temperaturen in unseren Innenräumen um zwei bis drei Grad erhöhen oder verringern.
Zwei Einschränkungen gibt es jedoch: Lassen Sie den Efeu nicht zu weit bis zu Ihren Dachziegeln hinaufwachsen. Die Lianen könnten darunter wachsen und die Ziegel verschieben. Vorsicht ist auch bei Erdwänden geboten. Der Efeu könnte sie für „echte“ Erde halten und seine Wurzeln ins Mauerwerk wachsen lassen.
3) Efeu zieht Spinnen an
Und? Wussten Sie, dass er außerdem zahlreiche Insekten anzieht? Dazu gehören die letzten Bestäuber der Saison, denn Efeu blüht in der Natur und im Garten etwa im Oktober als eine der letzten Pflanzen. Die Zahl der Insekten, die auf Efeu spezialisiert sind oder von ihm leben, ist außerordentlich groß. Dazu zählen Wildbienen, Hautflügler, Schwebfliegen, Fliegen, Rosenkäfer und sogar Schmetterlinge. Der Zitronenfalter, dessen Bestände stark zurückgehen, überwintert gern im Efeu. Er ist damit nicht allein. Kein Wunder also, dass auch Spinnen dort sehr zahlreich vorkommen.
Efeu bietet außerdem vielen Vögeln Schutz und Nahrung: Spatzen, Amseln, Meisen, Drosseln und andere. Die Beeren sind besonders fettreich und helfen frucht- und allesfressenden Vögeln, den Winter zu überstehen. Der Efeu dient auch dem Zaunkönig und den Goldhähnchen als Nistplatz. Einige Greifvögel wie der Waldkauz oder der Uhu nutzen ihn als Schlafplatz.
Efeu dient außerdem manchen Säugetieren als Nahrung, etwa dem Gartenschläfer, dem Baummarder und der Haselmaus. Sogar einigen Fledermäusen bietet er Unterschlupf.
Wer Efeu entfernt, beseitigt ein ganzes Ökosystem!
4) Efeu ist traurig
Nein. Oder wir haben einfach nicht dieselbe Vorstellung von Traurigkeit. Wie bereits erwähnt, steckt der Efeu voller Leben. Außerdem bleibt er dank seines immergrünen Laubs das ganze Jahr über attraktiv. Efeu ist fröhlich, denn es gibt wunderschön gefärbte Sorten: cremeweiß, weiß oder gelb panaschiert sowie Sorten mit mehr oder weniger tief gelapptem Laub. Sie können ihn als Bodendecker und für Formschnitte verwenden oder damit unschöne Elemente und Zäune begrünen. Efeu lässt sich im Garten auf unzählige Arten einsetzen.
5) Efeu ist nutzlos
Na so was! Zusätzlich zu all dem, worüber wir bereits gesprochen haben, erfüllt Efeu zahlreiche weitere Funktionen:
- Er schützt den Boden im Wald und in Ihrem Garten, indem er eine Pflanzendecke bildet, die Feuchtigkeit und eine gewisse Kühle bewahrt. So trägt er dazu bei, die Bodenerosion zu verringern und die Bodenfauna zu schützen.
- Efeu ist eine Heilpflanze, die seit Urzeiten bekannt ist. Er wirkt unter anderem hustenlösend, krampflösend und abführend und wird auch für Anti-Cellulite-Salben verwendet. Achten Sie jedoch darauf, die giftigen Beeren nicht zu verzehren.
- Efeu kann die Luft von Schadstoffen befreien, indem er unter anderem Staub und andere größere Partikel bindet.
- Aus Efeu lässt sich sogar Waschmittel herstellen, denn seine Blätter enthalten Saponine.
- Oder Sie fertigen daraus Kränze, mit denen Sie die blonden Köpfe Ihrer Kinder schmücken können.
Fazit
Efeu ist also weit mehr als eine einfache Kletterpflanze. Er besitzt zahlreiche ästhetische und ökologische Vorzüge. Sie können ihn als Bodendecker pflanzen, unschöne Elemente begrünen oder eine Mauer verschönern. Efeu ist äußerst robust, wächst schnell und gedeiht auch an sehr schattigen Stellen. Außerdem lässt er sich ausgesprochen leicht durch Stecklinge vermehren. Kurz gesagt: Lassen Sie Ihren Efeu wachsen oder pflanzen Sie am besten gleich welchen! Bei den Kelten galt er als Symbol für Langlebigkeit. Sicher ist, dass der Efeu Sie überleben wird.
Entdecken Sie außerdem unser vollständiges Merkblatt über Efeu!
Wenn eine Pflanze für unzählige Vorurteile sorgt, dann ist es der Efeu oder Hedera helix. Alles scheint mit Plinius dem Älteren im ersten Jahrhundert nach Jean-Claude begonnen zu haben. Für ihn war diese hübsche Kletterpflanze lediglich eine Zerstörerin von Mauern und Bäumen. Er bezeichnete sie sogar als „Amerikanisches Bittersüß“. Am Tag, an dem er diesen […]
Vielleicht ist es Ihnen in diesem Sommer aufgefallen: Mit den schönen Tagen meldeten sich die Naturfreunde wieder verstärkt zu Wort, besonders in den sozialen Netzwerken ... Und wie jedes Jahr ging eine bestimmte Gruppe von ihnen gegen eine exotische Pflanze auf die Barrikaden. In diesem Jahr richtet sich ihr besonderer Zorn gegen den Schmetterlingsstrauch, also gegen die Buddleja. Invasiv? Gefährlich für Schmetterlinge?
Die Debatte ist einfach, klassisch, aber wirkungsvoll:
„Ihr seid doch nur böse Menschen, die die Natur zerstören!“ (die Botaniker zu den Gärtnern)
„Stimmt doch gar nicht!“ (die Gärtner zu den Botanikern)
Willkommen auf dem Schulhof! Und hier bin ich nun, genau dazwischen, und versuche, die Truppen beider Lager zu beruhigen.
Die Debatte über den Schmetterlingsstrauch im Detail
Immer häufiger hört, liest und sieht man Artikel, Facebook-Posts oder Fernsehberichte zu folgendem Thema: „Buddleja tötet Schmetterlinge, weil der Nektar Koffein enthält.“ Diese Veröffentlichungen haben meist eines gemeinsam: Sie behandeln die Information oberflächlich und gehen nicht den Dingen auf den Grund. Selbstverständlich wird dabei auch keine einzige Quelle genannt ...
Nach dem derzeitigen Stand unseres Wissens soll der Nektar der Buddleja-Blüten eine koffeinähnliche Substanz enthalten, die Schmetterlinge unweigerlich anlockt, sodass sie sich erschöpfen und schließlich sterben könnten.
Ich habe diesen Satz ganz bewusst im Konjunktiv formuliert. Seit beinahe zwanzig Jahren habe ich über diese Pflanze schon alles Mögliche gehört. Die meisten Fakten, die ich weiter unten erläutere, sind belegt. Ein Punkt bleibt jedoch dauerhaft umstritten: die angebliche Giftigkeit der Blüten, durch die Schmetterlinge regelrecht „unter Drogen gesetzt“ werden sollen.
Erstaunlicherweise verweist niemand auf eine ernst zu nehmende wissenschaftliche Veröffentlichung, sobald von dieser möglichen Giftigkeit der Buddleja-Blüten die Rede ist. Bemerkenswert, nicht wahr?
Wissenschaftlich belegte Fakten
- Die Buddleja davidii, die Wildart, ist eine invasive Pflanze und gilt als invasive gebietsfremde Art. Sie breitet sich bevorzugt an vom Menschen zerstörten Standorten aus, denn dieser Strauch wächst gern auf armen, steinigen und etwas aufgewühlten Böden. Ursprünglich stammt er aus den trockenen Gebirgsregionen Chinas. Typische Standorte sind Abraumhalden, Bahndämme, Industriebrachen und verlassene Parkplätze. Auch besonders gefährdete natürliche Lebensräume, etwa Silikatmagerrasen in der Normandie, kann er besiedeln. Das ist nachvollziehbar, denn die Buddleja ist eine Pionierpflanze, die „den Boden bereitet“, damit sich später weitere Pflanzen ansiedeln können. Auch unsere heimische Flora umfasst Pflanzen mit dieser Fähigkeit. Die Buddleja ist jedoch ausgesprochen wirkungsvoll, weil sie nur kurze Zeit lebt. Darin liegt ihr invasiver Charakter. Sobald andere Pflanzen auf dem von der Buddleja im Laufe der Zeit geschaffenen Substrat wachsen, beschatten sie den Strauch. Die Buddleja, die vor allem viel Licht benötigt, verschwindet dann wieder. Die Vegetation kann sich bis zum Klimax entwickeln, also bis zur höchstmöglichen Entwicklungsstufe eines natürlichen Lebensraums, beispielsweise zu einem Eichenwald. Der einzige Wermutstropfen: Die Buddleja nimmt tatsächlich den Platz einer für die Tierwelt nützlichen heimischen Pflanze ein. Das betrifft vor allem Insekten, die sich größtenteils gemeinsam mit endemischen Pflanzenarten entwickelt haben. Zur Erinnerung: Eine exotische Pflanze ist für die Ernährung von Insektenlarven und erwachsenen Insekten stets weniger wertvoll.
Hinweis: Wenn Sie die Wildart in Ihrem Garten haben und ihr invasives Verhalten Sie beunruhigt, schneiden Sie den Strauch kurz vor der Samenbildung stark zurück. Damit ist das Problem gelöst.
- Die Buddleja enthält in ihren Blättern und Trieben Aucubin sowie weitere Terpenoide, die beim Verzehr giftig sind. Deshalb frisst niemand ihre Blätter. Das ist das zweite Argument der Naturfreunde: „Wenn Schmetterlinge ihre Eier auf der Buddleja ablegen, können sich die Raupen nicht ernähren.“ Das würde jedoch bedeuten, die Schmetterlinge gründlich misszuverstehen und Millionen Jahre Evolution zu ignorieren. Ein Schmetterling ist genetisch darauf programmiert, seine Eier nur auf der Pflanze oder Pflanzenfamilie abzulegen, die sein Nachwuchs benötigt. Und nirgendwo sonst! Allerdings stimmt es, dass Schmetterlinge in Ihrem Garten keine Eier ablegen können, wenn dort nur ein kurz geschnittener Rasen, eine Thujahecke und ... ein einziger Schmetterlingsstrauch wachsen. Dann sehen Sie im ersten Jahr Schmetterlinge an Ihrem Strauch und danach ... nichts mehr. In einem Garten mit einer größeren Pflanzenvielfalt besuchen die Schmetterlinge die Blüten der Buddleja kurz und legen ihre Eier anschließend je nach Schmetterlingsart auf den umliegenden Pflanzen ab: Brennnessel, Brombeere, Gräser, Faulbaum, Hülsenfrüchtler, Kreuzblütler, Doldenblütler ...
Hinweis: Einige Quellen erwähnen, dass sich die Raupe des Totenkopfschwärmers sowie die Raupe der Österreichischen Königskerzen-Mönchseule daran angepasst haben sollen, sich notgedrungen von Buddleja-Blättern zu ernähren, wenn ihre eigentlichen Wirtspflanzen fehlen. „Die Natur findet immer ihren Weg ...“
- Der Nektar der Buddleja davidii wird zwar in großen Mengen gebildet, enthält im Vergleich zu anderen Blüten jedoch wenig Zucker. Für Insekten ist er daher weniger nahrhaft. Beachten Sie außerdem, dass sich nur Schmetterlinge mit einem Rüssel von diesem Nektar ernähren können. Einige Hummeln sind in der Lage, die Blütenkrone aufzuschneiden und einen Teil des Nektars aufzunehmen. Gelegentlich entdecken Sie auch einige Schwebfliegen und sogar die eine oder andere Wildbiene an den Blüten. Das kommt jedoch seltener vor.
- Der größte Teil der im Handel verkauften Sorten der Buddleja davidii ist steril, anders als die öffentliche Meinung offenbar glaubt. Es gibt also keinen Grund, die bedauernswerte Person anzufahren, die in Ihrem Gartencenter die Paletten einräumt, weil dort Buddleja verkauft wird. Nur die Wildart ist invasiv, und sie wird nicht mehr angeboten.
- Die anderen Buddleja-Arten und Hybriden sind unproblematisch: B. globosa, B. alternifolia, B. nivea ...
Wodurch lässt sich die Buddleja ersetzen?
Wenn Sie nach dem Vorsorgeprinzip handeln und keinen Schmetterlingsstrauch pflanzen möchten, dann tun Sie es! Ersetzen Sie ihn jedoch durch heimische oder halbheimische Pflanzen aus Osteuropa. Lassen Sie außerdem wilde Bereiche in Ihrem Garten stehen, in die Sie nur sehr wenig eingreifen. So setzen Sie den Gedanken konsequent um und versuchen, die verbliebenen Schmetterlinge zu retten, ohne in allgemeine Heuchelei zu verfallen. Ein Klassiker sind die Sonntagsbesserwisser, die Sie wegen einer chinesischen Pflanze in Ihrem Garten zurechtweisen, im Winter Tomaten essen, einen Diesel-Geländewagen fahren und viermal im Jahr ins Flugzeug steigen. Kurz gesagt: Oft handelt es sich um große Sprücheklopfer ... Lassen wir sie reden und machen wir weiter!
Fazit
Ich mache den Naturfreunden keinen Vorwurf. Ganz und gar nicht ... Ihr Einsatz ist berechtigt und notwendig. Wenn sie gelegentlich unehrlich oder geradezu sektiererisch wirken, dann geschieht das vor allem aus einer Notwendigkeit heraus. Seit Jahrzehnten hört ihnen bei Umweltthemen niemand zu. Deshalb haben sie beschlossen, eine leichter verständliche Sprache zu verwenden und einfache, klare Empfehlungen zu geben. In unserem Beispiel lautet sie: „Keine Buddleja mehr pflanzen und alle vorhandenen Sträucher ausreißen!“ Angesichts der heutigen Situation müssen sie den Ton verschärfen. Und wenn dabei die anderen Buddleja-Arten zusammen mit der Wildart unter die Räder kommen, dann ist das eben so ...
Trotzdem sollten Sie Informationen, die unkritisch im Internet verbreitet werden, mit großer Vorsicht aufnehmen und selbst recherchieren. Vielleicht ist der Nektar tatsächlich eine Droge. Vielleicht auch nicht ... Seit Jahren wird diese Information immer wieder verbreitet, kurz darauf von einem anderen Forschungsteam widerlegt und dann doch wieder bestätigt ... oder auch nicht ... vielleicht ... es kommt darauf an ... Kurz gesagt: Wir befinden uns noch im Bereich der Spekulation.
Ich selbst habe drei Jahre lang bei mir zu Hause Bestandsaufnahmen tag- und dämmerungsaktiver Schmetterlinge durchgeführt, darunter auch des Taubenschwänzchens. Dabei konnte ich sowohl eine deutliche Zunahme der Schmetterlingszahl als auch eine größere Artenvielfalt beobachten. Trotzdem steht bei mir noch immer eine Buddleja. Sie ist jedoch von mehreren Ar Insektenparadies umgeben, denn ich habe dort zahlreiche heimische und andere Pflanzen gesetzt und einige wilde Bereiche stehen lassen. Dieser Strauch scheint also gar nicht so böse zu sein.
Während ich diese Zeilen schreibe, sehe ich auf meinem „Schmetterlingsstrauch“ nur einen Admiral. Dagegen scheinen wilder Fenchel, eine üppige Dost-Fläche, ein Eringyum planum und ein Hylotelephium spectabile für die Schmetterlinge derzeit „the place to be“ zu sein.
Ich möchte Sie daher ermutigen, sich ebenfalls mit Schmetterlingen oder Insekten im Allgemeinen zu beschäftigen, Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen und unabhängig von allem stets kritisch zu bleiben.
Vielleicht ist es Ihnen in diesem Sommer aufgefallen: Mit den schönen Tagen meldeten sich die Naturfreunde wieder verstärkt zu Wort, besonders in den sozialen Netzwerken … Und wie jedes Jahr ging eine bestimmte Gruppe von ihnen gegen eine exotische Pflanze auf die Barrikaden. In diesem Jahr richtet sich ihr besonderer Zorn gegen den Schmetterlingsstrauch, also […]
Schmucklilien sind spektakuläre Blütenpflanzen, die häufig in Küstengärten anzutreffen sind, insbesondere an der Westküste und in der Bretagne. Im Sommer zeigen sie schöne blaue, weiße oder malvenfarbene Blüten in Dolden, die zugleich dekorativ und elegant wirken.
Als unkomplizierte Staude fühlt sich die Schmucklilie in voller Sonne und in einem gewöhnlichen, gut durchlässigen, aber im Sommer nicht zu trockenen Boden wohl. Ihre Leichtigkeit und ihre einfache Kultur machen sie zu einer echten Bereicherung für ein Blütenbeet oder einen Kübel.
Früher war ihre Verwendung im Garten durch die mangelnde Winterhärte und die geringe Sortenvielfalt eingeschränkt. Heute gibt es Schmucklilien in sehr vielen Sorten. Einige sind sogar erstaunlich frosthart. Damit stellt sich ein anderes Problem: die Auswahl!
Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, stellen wir Ihnen hier eine Auswahl von 7 bewährten Schmucklilien vor. Sie eignen sich für jeden Garten – unabhängig von seiner Größe, seinem Stil und seinem Klima.
Die Schmucklilie Navy Blue (Midnight Star): die winterharte Sorte
Agapanthus 'Navy Blue'>, auch Schmucklilie ‘Midnight Star’ genannt, gehört zu den beliebtesten Schmucklilien. Diese Sorte belegt bei promesse de fleurs den ersten Platz bei der besten Bewertung und den Verkaufszahlen. Sie werden schnell verstehen, warum!
Ihre lockeren Blütendolden leuchten in einem intensiven Marineblau. Sie erscheinen reichlich von Juli bis August. Das hellgrüne, bandförmige Laub ist sommergrün. Dadurch gehört diese Sorte zu den winterhärtesten Schmucklilien. In durchlässigem Boden hält sie Temperaturen bis -10 °C stand.
Die winterharte und beliebte Schmucklilie Navy Blue
Die kräftige, mittelgroße Pflanze wird 60 cm hoch und 40 cm breit. Sie eignet sich sowohl für die Kultur im Kübel als auch für den Beetrand.
→ Möchten Sie mehr über diese Sorte erfahren? Lesen Sie unseren Artikel: „Die Schmucklilie 'Navy Blue': eine frostharte Schönheit“
Die Schmucklilie Blue Giant: die berühmte Riesen-Sorte
Die Schmucklilie Blue Giant ist in der Bretagne eine unverzichtbare Staude! Sie wird sehr häufig gepflanzt und begeistert mit ihren sehr großen, dunkelblauen Blüten von 18 cm Durchmesser. Die Blüten erscheinen bis in 1,50 m Höhe. Dadurch setzt diese Schmucklilie in Beeten und im Hintergrund von Beeten eindrucksvolle Akzente. Sie bildet markante, elegante vertikale Linien. Die schönen, großen Blüten eignen sich außerdem hervorragend als Schnittblumen.
Dank ihrer fleischigen Wurzeln ist die kräftige und robuste Pflanze bis -12 °C winterhart.
Die Schmucklilie Blue Giant wächst hoch hinaus
Die weiße Schmucklilie Albus: ein unverzichtbarer Klassiker
Die Schmucklilie umbellatus Albus, auch Schmucklilie africanus albus genannt, eignet sich ideal für weiße Gärten und zeichnet sich durch ihre weiße Blüte aus. Ihre 15 cm großen Blütendolden sitzen in 1 m Höhe über dem bandförmigen, halbimmergrünen Laub. Die Dolden bestehen aus schneeweißen, glockenförmigen Blüten. Diese wenig winterharte Schmucklilie hält Temperaturen bis -5 °C stand und eignet sich daher nur für milde Regionen.
Die Schmucklilie mit weißen Blüten: Agapanthus albus
Die Schmucklilie Royal Velvet: der neue Star
Die außergewöhnliche und noch junge Schmucklilie Royal Velvet ist dank ihrer intensiven, sehr angesagten Farbe ein neuer Star unter den Schmucklilien. Der Farbton wird als „Ultraviolett“ bezeichnet. Mit ihren 10 bis 12 cm großen Blütendolden erzielt sie eine wunderschöne Wirkung. Die Blüten sind in ihrer Färbung einzigartig: ein kräftiges Violett mit Streifen in sehr dunklem Blauviolett. Die Dolden erscheinen in 80 cm Höhe deutlich über dem sommergrünen Laub, das eine schöne Horstform bildet. Die Eleganz der Schmucklilie Royal Velvet ist unbestreitbar!
Die Schmucklilie Royal Velvet, eine neue Sorte mit ultravioletten Blüten
Dank ihrer intensiven violetten Blüten eignet sie sich ideal für moderne Gärten, aber auch für exotische Pflanzungen mit orangefarbenen Blüten, etwa von Fackellilie, Canna oder Taglilie.
Neben ihrer ungewöhnlichen Farbe überzeugt diese Sorte mit weiteren Vorzügen: einer üppigen Blüte, Robustheit und einer Winterhärte bis -10 °C.
Die Schmucklilie Double Diamond: die kompakte Sorte mit gefüllten Blüten
Die noch junge Schmucklilie Double Diamond vereint zwei Eigenschaften: eine kompakte Wuchsform und eine üppige Blüte. Ihr größter Vorzug sind die gefüllten, trompetenförmigen Blüten in Reinweiß. Sie stehen in 10 cm großen Dolden über einem Horst aus immergrünen Blättern, sofern das Klima mild ist. Die kompakte Wuchsform mit 35 cm Höhe und 30 cm Breite macht sie ideal für den Kübel, die Terrasse oder den Balkon. Auch am Beetrand kann sie in Regionen mit milden Wintern gepflanzt werden, denn Temperaturen unter -5 °C verträgt sie nicht.
Die Schmucklilie Double Diamond, eine kleine Sorte mit üppigen gefüllten Blüten
Die Schmucklilie Twister: die zweifarbige Sorte
Die Schmucklilie Twister ist eine außergewöhnliche Sorte mit zweifarbigen Blüten. Die großen Blütendolden erreichen bis zu 18 cm Durchmesser und bestehen aus weißen Blüten mit dunkelblauer Basis. Die zweifarbigen Blüten verleihen der Pflanze Dynamik. Gleichzeitig wirken die Farben dank des graugrünen Laubs sanft. Die mittelgroße Schmucklilie wird 60 cm hoch und 50 cm breit. Damit eignet sie sich ideal für die mittlere Beetebene, hinter niedrig wachsenden Bodendeckern. Auch im großen Kübel kann sie kultiviert werden.
Die Schmucklilie Twister lässt sich in vielen Regionen pflanzen. Sie gehört zu den winterhärtesten Schmucklilien und hält Temperaturen bis -12 °C stand.
Die Schmucklilie Twister: zweifarbige, weiße und blaue Blüten
Die Schmucklilie Pitchoune Blue: perfekt im Kübel
Die Schmucklilie Pitchoune Blue trägt ihren Namen zu Recht. Die niedliche, kompakte Sorte wird nur 50 cm hoch und 50 cm breit. Als Zwergsorte eignet sie sich perfekt für den Beetrand. Auch im Kübel gedeiht sie gut. So können Sie sie im Winter geschützt unterbringen, denn die wenig winterharte Pflanze verträgt nur -5 °C.
Obwohl sie klein bleibt, zeichnet sich die Sorte Pitchoune Blue durch eine üppige Blüte aus. Ihre anmutigen Blüten leuchten in Überseeblau über dem bandförmigen, immergrünen Laub. Im Garten können Sie sie mit ihrer „kleinen Schwester“ mit weißen Blüten, Pitchoune White, kombinieren oder durch sie ersetzen. Diese bietet dieselben Vorzüge.
Die Schmucklilie Pitchoune Blue, eine bewährte Sorte, ideal für den Kübel
Kennen Sie weitere empfehlenswerte Sorten? Teilen Sie uns gerne deren Namen in einem Kommentar mit!
Schmucklilien sind spektakuläre Blütenpflanzen, die häufig in Küstengärten anzutreffen sind, insbesondere an der Westküste und in der Bretagne. Im Sommer zeigen sie schöne blaue, weiße oder malvenfarbene Blüten in Dolden, die zugleich dekorativ und elegant wirken. Als unkomplizierte Staude fühlt sich die Schmucklilie in voller Sonne und in einem gewöhnlichen, gut durchlässigen, aber im Sommer […]
Disteln werden insgesamt häufig mit der Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) in Verbindung gebracht, einer Art, die eher gefürchtet als geschätzt wird. Deshalb werden sie in Gärten nur selten gepflanzt. Dabei sind Zierdisteln anspruchslos, leicht zu kultivieren und vor allem unvergleichlich geeignet, ein etwas langweiliges Beet aufzupeppen – und das bis in den Winter hinein, denn die dekorative Wirkung ihrer Blütenstände bleibt über viele Monate erhalten.
Hier stellen wir Ihnen daher unsere liebsten „Disteln“ vor und geben Ihnen einige Ideen für passende Kombinationen.
Echinops ritro, Ruthenische Kugeldistel oder Banater Kugeldistel
Diese winterharte und genügsame Staude ist so anspruchslos wie ein Kamel und fällt durch ihre weithin sichtbare blaue Blüte auf. Sie bildet grünes Laub mit silbrigen Reflexen. Aus dem dornigen Laub ragen von Juli bis September kleine, kugelförmige Blüten empor.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in jedem drainierenden Boden, auch in nährstoffarmen oder trockenen Böden – Winterhärte: -20 °C
Kugeldisteln lassen sich leicht kombinieren, besonders in sommerlichen Beeten mit einer Mischung aus Stauden und Gräsern. Sie eignen sich auch hervorragend für ein schönes Farbspiel in Blau, hier mit Echinops ritro, Perovskia Lacey Blue, Catananche caerulea und Agastache Blue Boa.
Onopordum acanthium, Gewöhnliche Eselsdistel
Monumental ist Onopordum acanthium (oder Onopordum nervosum). Diese zweijährige Pflanze trägt im Juli große purpurrosa Blüten, die bis zu 2 m hoch über dem Boden stehen. Sie sitzen auf einem filzig behaarten Stängel, der von grauweißem Laub mit eindrucksvollen Dornen umgeben ist. Das Wachstum ist erstaunlich, obwohl sich die Pflanze mit sehr wenig zufrieden gibt.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in jedem Boden, auch in trockenen, kalkhaltigen Böden – Winterhärte: -15 °C
Onopordum acanthium wird weniger mit anderen Pflanzen kombiniert, sondern eher von ihnen begleitet. Mit seinem hohen Wuchs und seiner dekorativen Silhouette zieht er die Blicke leicht von seinen Nachbarn ab. Um die Pflanze dennoch schön zur Geltung zu bringen, kombinieren Sie sie mit Quirlblättrigem Salbei Purple Rain, Gemeiner Schafgarbe Lilac Beauty und Elymus magellanicus.
Entdecken Sie Onopordum in diesem Video mit Olivier.
Eryngium yuccifolium, Palmlilien-Mannstreu
Diese charmante, aus Amerika stammende Staude fällt sowohl durch ihre etwas wachsartigen, langen Blätter mit scharfer Spitze als auch durch ihre Blüte auf. Die Blüten sitzen an verzweigten Stängeln. Sie erscheinen im Juli in großer Zahl und sind kugelförmig sowie von einem schönen Grauweiß. Im Beet ist sie eine hervorragende dekorative Staude. Sie bildet schnell einen 1,5 m hohen und 60 cm breiten Horst und bringt eine weiße Note in sommerliche Beete.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in einem drainierenden Boden – Winterhärte: -15 °C
Palmlilien-Mannstreu eignet sich ideal, um ein etwas langweiliges Beet zu beleben. Die Form ihrer Blüten bildet einen schönen Kontrast zu Pflanzen mit aufrechtem Wuchs wie Duftnessel, Salbei und Prachtscharte. Auch mit anderen amerikanischen Stauden wie Igelkopf, Sonnenbraut oder dem schönen Kanadischen Wiesenknopf lässt sie sich kombinieren. Hier sehen Sie sie mit Sanguisorba Red Thunder, Igelkopf Hot Summer und Liatris spicata.
Cirsium rivulare Atropurpureum, Bach-Kratzdistel
Diese Kratzdistel, die sich perfekt für schwere und feuchte Böden eignet, begeistert mit ihrer purpurroten Blüte ab Juni. Die etwa 3 cm großen Blüten sitzen an hohen, verzweigten Stängeln, die eine Höhe von bis zu 1 m erreichen können. Diese Bach-Kratzdistel wirkt dekorativ und zugleich etwas wild. Sie ist ein Segen für staunasse Böden und für bestäubende Insekten, denn ihre Blüten sind bienenfreundlich.
- Kultur: an einem sonnigen bis halbschattigen Standort in einem nährstoffreichen, frischen bis feuchten Boden – Winterhärte: -15 °C
Diese vielseitige Kratzdistel passt zu jedem Gartenstil: modern, englisch oder naturnah. Sie lässt sich gut mit Sterndolde, Japan-Herbst-Anemone, Astilbe und Arzneiehrenpreis kombinieren. Auch frische oder feuchte Böden liebende Gräser wie Segge, Schmiele und Besenried sind passende Begleiter. Kombinieren Sie sie außerdem mit Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria Robert und Carex elata Aurea.
Eryngium Jos Eijking®, Mannstreu mit blauen Blüten
Eryngium Jos Eijking® ist eine prächtige blaue Distel, die mit ihrer kobaltblauen Färbung und den dekorativen, kegelförmigen Blütenständen begeistert. Diese werden von fein geschlitzten Hochblättern gekrönt. Ihre durchschnittliche Größe von 70 cm Höhe und 30 cm Breite wird durch ihre intensive Färbung mehr als ausgeglichen. Diese verleiht der Pflanze eine außergewöhnliche Präsenz, die im Garten alle Blicke auf sich zieht.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in einem gut drainierten, auch trockenen Boden – Winterhärte: -15 °C
In einem Beet mit allen Nuancen von Blau ist dieser Mannstreu besonders eindrucksvoll. Noch stärker leuchtet er, wenn Sie einen Hauch von leuchtendem Gelb hinzufügen, zum Beispiel mit Crocosmia Buttercup.
Für eine ruhigere und entspanntere Atmosphäre setzen Sie auf Weiß mit Gaura lindheimeri, auf Blau mit Perovskia Blue Spire und setzen Sie mit Schafgarbe Red Velvet einen zusätzlichen Akzent.
Berkheya purpurea, Purpurdistel
Große, malvenfarbene margeritenähnliche Blüten mit purpurfarbenem Zentrum auf bedrohlich dornigen Stängeln – das ist Berkheya purpurea! Diese ungewöhnliche, aus Südafrika stammende Staude ist recht winterhart. Besonders interessant ist sie für durchlässige, allerdings nicht zu trockene Böden. Wir schätzen sie für ihre Originalität, vor allem aber für ihre 10 cm großen Blüten und ihr silbergraues, filzig behaartes Laub.
- Kultur: an einem sonnigen Standort in einem gut drainierten, aber nicht zu trockenen Boden – Winterhärte: -10 °C
In einem Kiesgarten ist Berkheya perfekt. Die Staude lässt sich mit vielen anderen Stauden kombinieren. Warum versuchen Sie es nicht mit Schmucklilie – ebenfalls aus Südafrika stammend –, zum Beispiel Schmucklilie Enigma, Monarda fistulosa Menthifolia und, als Echo auf ihr dunkles Blütenzentrum, Pennisetum alopecuroides Black Beauty.
Sie ist zwar keine echte Distel, verdient aber ebenfalls einen Platz in unseren Gärten: Entdecken Sie auch die schöne und dekorative Wilde Karde in diesem Video!
Und wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie „Disteln“ in Ihrem Garten? Welche Sorten gefallen Ihnen am besten? Verraten Sie es uns in den Kommentaren!
Disteln werden insgesamt häufig mit der Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) in Verbindung gebracht, einer Art, die eher gefürchtet als geschätzt wird. Deshalb werden sie in Gärten nur selten gepflanzt. Dabei sind Zierdisteln anspruchslos, leicht zu kultivieren und vor allem unvergleichlich geeignet, ein etwas langweiliges Beet aufzupeppen – und das bis in den Winter hinein, denn die […]
Wer hat noch nie vom Kaffeesatz und seiner Verwendung für Gartenpflanzen gehört ?
Dieses einfache, kostenlose und für alle zugängliche Produkt gehört zu den beliebtesten Gartentipps im Internet … in dieser wunderbaren Welt, in der alle zwei Tage eine neue revolutionäre Methode oder ein altes Hausmittel (das Ihnen in kaum siebzehn Minuten eine fünf Kilogramm schwere Zucchini beschert oder alle Schnecken im Umkreis von 3 km ausrottet) auftaucht. All das wird von der gesamten Internetgemeinschaft umgehend weiterverbreitet, getreu dem Motto „Alles, was im Internet steht, ist wahr!“. Die wenigen Menschen mit kritischem und wissenschaftlichem Denken werden sogleich durch den Vorwurf der Verschwörungstheorie zum Schweigen gebracht.
Wagen wir also die unbequeme Frage: Kaffeesatz im Garten – stimmt das oder ist es Unsinn?
Schließlich wird seit geraumer Zeit über seine Vorteile im Garten gesprochen. Es wäre schon seltsam, wenn sich das alles letztlich als Humbug herausstellen würde …
Die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von Kaffeesatz im Garten
Kaffeesatz als guter Dünger, reich an Stickstoff, Phosphat … und allem anderen
Das ist das erste Argument, das genannt wird, wenn es um die Vorteile von Kaffeesatz im Garten geht: sein Stickstoffgehalt.
Kaffeesatz enthält tatsächlich zwischen 2 und 3 % Stickstoff. Das ist nicht schlecht, aber dieser Stickstoff kann von den Pflanzen nicht unmittelbar aufgenommen werden. Der Kaffeesatz muss kompostiert werden, damit er seinen Stickstoff freisetzt.
Auch die Gehalte an Kalium (0,6 %) und Magnesium (0,3 %) sind nicht unerheblich, ebenso die an Phosphor (0,05 %) und Kupfer (0,03 %). Diese verschiedenen Elemente können von den Pflanzen hingegen sofort aufgenommen werden. Ihre Konzentration kann einem Nährstoffmangel entgegenwirken.
Die Gehalte an Mangan, Zink, Kalzium und Eisen sind dagegen viel zu niedrig, um sie zu berücksichtigen.
Beachten Sie außerdem, dass Kaffeesatz reichlich organische Substanz enthält, das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis jedoch 24:1 beträgt. Das bedeutet, dass nicht genügend Stickstoff vorhanden ist, um den Kohlenstoff abzubauen. In der Praxis führt direkt auf den Boden ausgebrachter Kaffeesatz dazu, dass dem Boden Stickstoff entzogen wird, um die Mineralisierung einzuleiten. Dieser Stickstoff steht den Pflanzen dann nicht mehr zur Verfügung: Sie leiden unter einem Stickstoffmangel. Außerdem wird sich diese organische Substanz nur sehr langsam zersetzen.
Zusammengefasst ist Kaffeesatz reich an zahlreichen Elementen, die für das Wachstum der Pflanzen notwendig sind. Er enthält jedoch nicht mehr, oft sogar weniger Nährstoffe als ein anderer Bodenverbesserer, etwa reifer Kompost. Verwenden Sie ihn außerdem sparsam, um Stickstoffmangel zu vermeiden.
Kaffeesatz als Verbündeter im Kampf gegen „Schädlinge“?
Das im Kaffeesatz verbleibende Koffein wirkt tatsächlich abschreckend, möglicherweise sogar abtötend, auf schädliche Insekten. Es kann aber auch andere nützliche Gliederfüßer im Garten beeinträchtigen, insbesondere Regenwürmer.
Gegen Ameisen wirkt Kaffeesatz recht wirksam. Dadurch kann er indirekt einem späteren Befall mit Blattläusen vorbeugen. Wenn Sie jedoch Kaffeesatz rund um bereits von Blattläusen befallene Pflanzen ausbringen, wird das nichts bewirken, denn Blattläuse steigen nicht zum Boden hinab.
Weichtiere wie Nacktschnecken und Schnecken reagieren nicht unmittelbar auf Kaffeesatz. Bei trockenem Wetter kann er sie allenfalls körperlich behindern, wenn Sie empfindliche Pflanzen mit einer „physischen“ Barriere aus Kaffeesatz umgeben. Wie bei Asche funktioniert das bei feuchtem Wetter nicht mehr.
Kurz gesagt: Die Wirkung von Kaffeesatz gegen Schädlinge ist gering und kann riskant sein. Eine zu große Menge kann verheerende Folgen für die Tierwelt in Ihrem Garten und im Komposthaufen haben. Seien Sie also vorsichtig …
Kaffeesatz als Mittel gegen Pilzkrankheiten?
Keine wissenschaftliche Veröffentlichung konnte bisher eindeutig klären, ob diese Behauptung stimmt. Bislang sind die Ergebnisse von Feldversuchen nicht überzeugend. Sollte Kaffeesatz tatsächlich wirken, ist anzunehmen, dass er „nicht zwischen schädlichen Pilzen und der nützlichen Bodenflora unterscheidet“. Auch hier ist Vorsicht geboten.
Kaffeesatz als Glücksfall für Pflanzen saurer Böden?
Kaffeesatz hat einen pH-Wert von etwa 6 bis 6,5. Man könnte daher annehmen, dass der Boden nach seiner Ausbringung saurer wird – zur Freude unserer Pflanzen, die als Moorbeetpflanzen gelten.
Tatsächlich kommt es wie bei jeder organischen Substanz während der Zersetzung und Mineralisierung zu einer leichten Versauerung. Der pH-Wert steigt anschließend jedoch wieder an und nähert sich dem neutralen Bereich.
Damit ist diese Hoffnung vergebens: Kaffeesatz macht den Boden nicht dauerhaft saurer.
Kaffeesatz als Wachstumshemmer?
Derzeit wird erforscht, ob ein aus Kaffeesatz gewonnener Stoff eines Tages als nicht selektives Herbizid eingesetzt werden könnte (ja, schon wieder …). Denn Kaffeesatz kann das Wachstum von Pflanzen stark verlangsamen oder bestimmte Pflanzen sogar abtöten, insbesondere Nachtschattengewächse wie Tomaten, Auberginen und sogar Kartoffeln.
Bislang konnten die Forschenden noch nicht nachweisen, welcher Bestandteil für diese hemmende Wirkung verantwortlich ist. Sie haben jedoch bereits festgestellt, dass es nicht das Koffein ist.
Kaffeesatz als Kompostbeschleuniger?
Wie bereits erwähnt, kann Kaffeesatz in großen Mengen oder vielmehr das darin enthaltene Koffein Regenwürmer abtöten, darunter die so nützlichen Kompostwürmer.
Dann geschieht genau das Gegenteil von dem, was wir uns erhofft hatten. Wir dachten, wir würden den Kompostwürmern mit einem kleinen Boost helfen, und plötzlich sterben sie. Alles hängt von der Dosierung ab … Wenn Sie einen Kompost wirklich aktivieren oder beschleunigen möchten, geben Sie besser Beinwellblätter, Brennnesselblätter oder Farne hinzu. Auch etwas reifer Kompost eignet sich. Das ist sicherer …
Fazit
Einige Vorteile von Kaffeesatz lassen sich durchaus feststellen: Er liefert Nährstoffe und wirkt leicht abschreckend. Leider stehen dem zu viele Nachteile gegenüber, als dass Sie ihn bedenkenlos verwenden könnten. Das gilt letztlich für alle Bodenverbesserer.
Kaffeesatz ist kein Wundermittel, sondern einfach … Kaffeesatz. Erwarten Sie also nicht, dass sich Ihr Garten über Nacht in ein Pflanzenparadies verwandelt, nur weil Sie überall Kaffeesatz verstreut haben. Nein, dafür sorgen die Natur und … der Gärtner.
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